我国自古被称为“衣冠上国，礼仪之邦”，在我国衣冠服饰有着悠久的文化历史。
古人将衣冠服饰看得如此重要,是因为古人崇尚“德”和“礼”，而对“礼”的规范，就饱含服饰。古人认为衣冠服饰体现了人的道德修养，道德修养越高，仪表装扮就越是要严整、洁净。
古人穿的汉服又称为汉装、华服，汉服并不是指汉朝时的服装。汉服是指从夏商周时期到明末时期，也就是从公元前21世纪至公元17世纪中期，近四千年历史中，指汉民族的主要服饰。
关于汉服的记载，最早是在长沙马王堆出土的西汉简牍上：“美人四人，其二人楚服，二人汉服。”
汉服在历朝历代中的样式并不是固定不变的，在历史发展中，汉服都有共同特点：交领、右衽、束腰。
汉服承载了中国的历史，在历史的发展中，随着朝代的更迭，受到文化意识的影响，不断变化。最近在《中国服饰鉴赏》中，了解了汉服在历史上各个时期，在面料、色彩、样式上，都有自己的流行美。
夏商周时期，冠服制就已经初步确立，到了周代，冠服制已经比较完善。
冠服制就是衣冠服饰要符合身份、地位、场合，符合礼的规定。这一时期，人们穿的衣服都是上衣下裳，上衣大多为小袖，长到膝盖，下裳为前后分制，两侧个有一条缝隙，腰间用系带。贵族为了体现尊贵的身份，会在下裳外面系一片丝绣的斧形服饰。
夏商周时期，手工业和农业分工，养蚕业和纺织业都得到发展，能够织出各种平纹组织的绢帛，还能采用比较高级的提花技术，织成菱形花纹的暗花绸。
夏商周时期，染色已经发展成专门的行业，服装染料有矿物染料和植物染料，能够染出多种颜色的服装面料。
夏商周时期丝织品有罗、帛、丝、绫、绢、绮等丝织品，还有各种色彩的提花锦，刺绣技术也很娴熟，但锦绣服饰在当时还是属于奢侈品，只供贵族享用。
从春秋时期到西汉时期，深衣一直都是主要的流行服式。
到了春秋时期，人们将上衣下裳连在一起，称为深衣。深衣很长，一直垂到踝部，类似于今天的长袖连衣裙。
但是，深衣只是贵族在家居时穿，或者晚朝时穿。普通百姓受经济和环境限制，一般穿褐，也就是粗麻制成的短衣，深衣只是当作礼服穿。
汉代时期，人们已经能够用矿物和植物做原料，染出数十种艳丽的色彩，纺织技术也不断发展。贵族的服装面料最有代表性的是汉锦，其次是绢和罗纱。
汉锦采用了当时先进的提综装置机，用2-4种颜色的彩线交织，可以织出多种凸起花纹的图案。汉锦的经线非常密，每平方厘米达到160根，纬线30根。
在江陵马山出土的衣物中，就有用深红色、深黄色、棕色三种颜色织出的舞人动物纹锦。在长沙马王堆出土的绒圈锦织物，绒圈高出锦面0.7毫米。这些出土汉锦，体现了汉代服饰的华美。
在马王堆汉墓中出土的一件素纱做的单衣，薄如蝉翼，重量只有48克，如此轻的服装并不是面料稀疏，而是用的蚕丝非常细，织出的面料自然细密、轻薄。可见，丝织品已成为贵族最喜爱的服装面料。
魏晋南北朝时期，最有特色的女子服饰是帔。
魏晋南北朝时期，由于战乱不断，朝代不断变化，社会经济遭到破坏，不同地域文化发生了交流碰撞，服饰呈现多样性。
女子的服式依然沿用了汉制，有衫、袄、襦、裙、深衣等，但是也有一些改变，帔就是魏晋南北朝时期最有代表性的女子饰物。
帔起源于晋代，形似围巾，披在颈肩上，交于领前，自然垂下。自从帔出现以后，就成了女子喜爱的饰物，在以后的朝代中，一直流行下去。
唐朝 簪花仕女图
唐代时期经济、文化繁荣昌盛，服装也随之奢华、开放。
唐代以前，穿衣都要求严整。不论是穿短衣还是长衣，都不能暴露肌肤，坦胸露乳更是不懂礼、不尊重他人的表现。
到了唐代，思想较为开放，女性地位得到提高。唐代服装最大特点就是坦胸露乳。
在唐朝的《簪花仕女图》和敦煌壁画中，我们可以看见贵族妇女的服装特色：身穿透明的丝织对襟大袖衫，肌肤若隐若现，鲜艳的拖地长裙，上衣领口较低，袒露颈部，半露胸部。
此外，唐朝女子还喜欢穿男装。唐朝时期，女子和男子一起骑马出游、打猎、大马球，身着男装活动更方便。
唐代以前的服装都是交领或直领，没有圆领，下摆不开衩。唐朝国力强盛，与周边国家建立了良好的关系，受到鲜卑族服饰的影响，出现了圆领、窄袖、开衩的样式。
唐代最有特色的服装是襦裙。襦裙是指上身穿的短衣，和下身穿的裙子，上衣一般不过膝，称为“襦”，下身穿的称为“裙”。襦裙一般是指女性服装，男性穿的襦裙称为衣裳。
襦裙一直都是普通百姓的日常服装，最先出现在战国时期。
到了唐代，襦裙又变化出许多样式，根据裙腰的高低，襦裙又分为：齐腰襦裙、高腰襦裙、齐胸襦裙。
唐代襦裙的上衣非常短小，在领口和袖口都绣有精美的图案。下身穿的裙子宽大，长度几乎拖到地面。
裙子式样也名目繁多，根据颜色、质地、工艺不同，有多种样式：石榴裙、柳花裙、珍珠裙、百鸟裙、藕丝裙、翡翠裙。
唐代的服装面料主要以麻制品和丝制品为主。
普通百姓大多穿白衣，面料以麻织品为主，有：火麻布、班布、纻布、落麻布、胡女布等品种。
贵族的服装以丝织品为主，有：锦、绫、罗、绸、绮、纱、豰等品种，这些丝织品工艺考究、质地精良。
唐代初期盛产蚕丝，在河南、河北、四川、江南地区，而蜀郡（益州）和广陵郡（扬州）的锦最有名。
据《旧唐书》记载，太和四年以前，蜀郡每年都要为唐朝提供八千匹绫罗锦。
唐代的印染工艺已经成熟，采用“夹缬”和“臈缬”技术，使面料的花纹更加丰富多彩。
宋代服装要求规整，反对过度奢华，崇尚简朴。
宋代的纺织业非常发达，有当时世界上最先进的丝织提花机，出现了缂丝技术。缂丝采用“通经断纬”的织法，与刺绣和织锦不同，面料有双面立体的效果。但是缂丝面料只是皇家专用，普通百姓不能用，也用不起。
尽管纺织工艺先进，但是，宋代服装风格受到当时的思想影响，趋于保守。宋代的服装不如唐代色彩艳丽。宋代女性的服装特性是上淡下艳，上衣颜色淡雅、素净，而裙子的颜色比上衣更鲜艳。
襦是唐代盛行的上衣，到了宋代，有了一些变化，腰身和袖口都比较宽松。而且，贵族妇女将襦当作内衣穿，在襦外面搭配其它服饰。
裙子式样也有一些变化，有6幅、8幅、12幅，甚至更多幅的，类似于今天的百褶裙。
宋代女子最具特色的服装是褙子，是女性最常用的服装，不论尊卑，都可以穿褙子。
褙子是由半袖演变而来的，半袖起源于隋唐时期，衣服袖子为半截，衣身不长。
到了宋代，半袖就演变成褙子，半截衣袖变为长袖，衣身加长，衣服前后襟不缝合。褙子样式主要以直领对襟为主，其次还有斜领交襟、盘领交襟。
褙子穿在身上，下身显得瘦小，整个身体形成了楔子形，使人显得瘦弱，而当时的社会以瘦弱为美，这正与当时的审美标准相一致。
除了褙子，围腰也是宋代妇女比较有特色的服饰。围腰不仅起到束腰的作用，还起到装饰的作用，在上衣和裙子之间通过颜色进行搭配。宋代围腰颜色最多的是鹅黄色，称为腰上黄。
明代恢复了汉族的冠服制，制定了严格的衣冠等级制度。
到了公元1368年，明太祖朱元璋建立明朝，为了加强中央集权专制，进行了一系列改革。明朝禁止元代时期的胡服，恢复了汉族礼仪。
明代女子的服装主要是袄、衫、霞帔、褙子、比甲、裙子等，但是在服饰的颜色、花纹、面料上都有等级限制。
比如，普通女子不能用金绣，只有皇家女子才可以用金绣。而且大红色、正黄色、鸦青色，是皇家专用颜色，普通女子不能使用，以免混淆。
面料上也有等级限制，普通百姓不能穿锦绮、纻丝、绫罗，农民可以穿绸、纱、绢、布，商人只能穿绢、布。
但是这些等级制度到了明代中后期，对有钱的商人很难禁止，而对其他的穷人而言，穷得温饱都成问题，不禁止，他们也穿不起丝织品。
结语：
清兵入关以后，清政府为了巩固在中原的统治，强行实施了“剃发易服”，废除了汉族礼仪，传统的汉服消失了。
我国之所以称为华夏，是因为华夏一词源于《尚书正义》“冕服华章曰华，大国曰夏。”
近年来，有人呼吁复兴汉服，中国人应该有自己的汉民族服装，一些年轻人悄然穿起了汉服。
汉服承载了中国的历史，汉服的美不仅美在文雅、飘逸，还美在它有文化底蕴。汉服的复兴不仅是形式上的复兴，还是华夏民族文化的复兴。
复兴汉服，需要传承民族文化的仁、义、礼、智、信，这是我们做人做事的根本，有良心，有情义，有礼节，有智慧，有信誉。
有了民族文化自信，复兴汉服也不远了。
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