“我们中国人外带着肚量大。一桌酒席，可以连上一二十道菜，甜的，咸的，酸的，辣的，吃在肚里。五味调和饱餐之后，一个个吃的头部发沉，步履维艰，不到这个程度便算是没有吃饱。”
“吃了吗？您嘞。”北京人见面喜欢通过问候吃来打招呼，这到底是一个非常朴素的问候，毕竟吃这件事情在中国人心中是一件大事。天上飞的，地上跑的，水里游的，就没有国人不能吃的。不仅要吃，还要吃出艺术，吃出十八般武艺。这才是吃得讲究，吃得体面。
随着时代的发展，短视频的崛起，吃播以及美食视频顺势而起。视频博主们用镜头展示着各种色彩鲜艳的美食，看得人垂涎欲滴，食指大动。可见无论哪个时代，美食在人们心中都占有着很重要的地位。在没有智能手机，没有视频的年代，也有一些好吃者用文字记录着酸甜苦辣咸。
《人间食色至味清欢》
梁实秋便堪称文学界的吃播博主，在他的散文集《人间食色至味清欢》中，便是他从小到大，记录美食的vlog。大到各种硬菜烧鸭烤羊肉，狮子头海参。小到零食小贩菜包煎馄饨。每一篇文章都在描写吃食，却又掺了一些另外的味道。有爷孙之间的默契，也有“疲马恋旧秣，羁禽思故栖”的乡愁。
食物的情绪梁实秋生长在北京，提到北京就不得不提到北京烤鸭和豆汁儿。前者让人趋之若鹜，后者嘛，就让人有点敬而远之了。胡金铨老先生在《谈老舍》的一本书上，开头便说不能喝豆汁儿的人，算不得是真正的北京人。你看这便是豆汁儿的傲气，便如同不到长城非好汉一般。长城咬咬牙，好歹还能爬一爬。可是这豆汁儿，没喝过的人，初次尝试非得咬着牙，还得捏着鼻子才能往下灌。
“豆汁儿之妙，一在酸，酸中带馊腐的怪味。二在烫，只能吸溜吸溜的喝，不能大口猛灌。三在咸菜的辣，辣得舌尖发麻，越辣越喝越喝越烫，最后是满头大汗。”
对于梁老这种老北京人来说，豆汁儿确实是够劲。在夏天喝豆汁儿的时候，总是要脱光了上衣，喝一碗豆汁儿，激出满身大汗，酣畅淋漓。所以梁老离开北平以后，便十分想念豆汁儿，可除了北京，其他地方哪还有这种地方色彩浓厚的小吃。偶尔碰上一家写着豆汁的小饭铺，一头扎入却发现是豆浆。不禁拍着脑袋大呼老眼昏花，明明人家写的豆汁而没有写豆汁儿。毕竟这带着傲气的豆汁儿，也不是在什么地方都能碰上的。
豆汁儿
朴素温顺的豆腐。相较于傲气的豆汁儿，豆腐就显得有那么点逆来顺受了。豆腐本来就是软萌的性子，可以拌着吃，炸着吃，炒着吃，更有甚者将其捣碎做成小饼状，再下锅油炸。
豆腐相传为汉朝时候的淮南王刘安发明，刘安酷爱炼丹之术，在与一众方士炼丹之时，无意之间将卤水滴入了用于养丹的豆汁中，于是诞生了人类历史上的第一块豆腐。刘安是汉高祖刘邦之孙，但你上网一搜，其主要成就竟然是豆腐创始人，倒是别有一番趣味。
对于梁实秋先生来说，最喜欢的吃法莫过于凉拌豆腐。新鲜的嫩豆腐，清洗干净，加上葱花，撒些盐油，浇上红酱豆腐汁。或拌上香椿，或拌上黄瓜，豆腐鲜嫩蔬菜爽口，其乐也何如？
除了凉拌豆腐，冻豆腐也广受欢迎。可以下火锅，也可以熬白菜。北方的劳动人民辛苦一天，左手拿着一大块锅盔，右手捧着一个大海碗，装着冻豆腐粉丝熬白菜，唏哩呼噜的吃，就像豆腐一样朴素，却快活。
美食抚慰人心外国的菜式，图个新鲜吃上一两次还行，长此以往，没有几个中国人能够坚持下来。梁实秋在美国期间，对于感恩节才能吃的大餐火鸡便没有一点好感：“又粗又老又韧，一顿吃不完，祸延下一餐。”什么自助餐，肯德基之类，吃了几天也是胃口倒尽。到了加拿大的水牛城找到一家中国餐厅，一壶热腾腾的红茶才让梁老松了一口气。到了唐人街，寻到了油条，小笼包，汤面之类，家乡的味道让人热泪盈眶。在异国他乡，这熟悉的香气像妈妈的手掌，抚慰着旅客。
中国菜
“无论怎么难吃，东方人去外国旅行，西餐一个礼拜吃下来，也想去一间蹩脚的中菜厅吃碗白米饭。洋人来到我们这里，每天鲍参翅肚，最后还是发现他们躲在快餐店啃面包。有时，我们吃的不是食物，是一种习惯，也是一种乡愁。”
西方的科学家总喜欢以事实以数据来说话，谈到美食也总喜欢提起营养均衡。说起食物影响人的情绪，科学家解释喜欢吃辣的人不仅仅是被他的味道所吸引，还因为辣椒会刺激口腔神经末梢，大脑会释放出内啡肽，让人心情愉悦。冬菇中富含维生素B和维生素D，可以调节血压，缓解情绪紧张和压力。诸如此类。
这些解释闪烁着科学的冰冷，却忽视了有温度的情感。对于国人来说，美食不仅仅是果腹之物，更有抚慰人心的效用。
古代的文人雅士，多不擅长在官场上混，所以总会碰上一些打压。心意难平，有人会寄情于山水，有人则会寄情于美食。比如说苏东坡，提到他就不免让人想到东坡肉，东坡肘子，东坡豆腐等等。苏轼一生起起伏伏，多次被贬，也因此去过很多地方。于是苏大才子充分发挥了他的兴趣爱好，走到哪吃到哪。
东坡肉
被贬黄州，他发现猪肉便宜，便开发了东坡肉。
黄州好猪肉，价钱等粪土。富者不肯吃，贫者不解煮。慢著火，少著水，火候足时它自美。每日起来打一碗，饱得自家君莫管。——《猪肉赋》
被贬惠州，他又开发了羊蝎子。被贬到海南儋州，更是开始起吃货模式，无所不吃，果子狸、蝙蝠、蛤蟆，以及刚出生的小老鼠。最大的收获便是海鲜：生蚝。还生怕被别人发现了，特意写信让儿子不要到处乱说，众乐乐不如独乐乐。
你说苏东坡苦吗？那是肯定的，职业生涯起起伏伏，薪水维系普通生活都捉襟见肘。黄州猪肉没人喜欢吃，所以便宜。惠州的羊蝎子是羊肉卖完以后，剩下没人要的。儋州的蝙蝠，蛤蟆就更别提了，在那个年代谁又敢吃？苏轼选择的这些食物，不是酒足饭饱后的闲情逸致，而是生活所迫。
再说了不管怎么爱吃的人，在情绪低落的时候想必也会没有什么胃口。说是苏东坡爱吃，我想更多的借由美食来解忧，释怀，苦中作乐。朝堂之上的事情左右不了，也无法言说，厨房里的一锅一勺自由我做主，谁也管不着。
心似已灰之木，身如不系之舟。
问汝平生功业，黄州惠州儋州。
——《赤壁赋》
到晚年面对大赦天下的喜事，苏轼已经淡然了许多，在磨难中淬炼出来的通透旷达，可以让他笑对一切。提起自己平生的功业，内心想的还是那几个苦寒之地，还有小锅煮的猪肉和羊蝎子。用美食化开内心的郁结，那浓烈的烟火气袅袅升起，在蓝天白云，绿水青山间划上了一道道人气。
美食对于家的意义对于中国人来说，家，厨房，团聚，紧密联系地在一起，美食就是中间的桥梁。
“全家一起动手为核桃剥皮，刮红枣泥，捣白米浆，用黑黝黝的小薄銚煮，守在一旁看着防溢出，很快一銚子核桃酪就煮得了。放进一点糖，不要太多。分盛在三四个小碗里，每人所得不多，但是看那颜色，微呈紫色，枣香、核桃香扑鼻，喝到嘴里黏糊糊的、甜滋滋的，真舍不得一下子咽到喉咙里去。”
几个人分食母亲做的核桃酪，场面温馨舒服，梁实秋对母亲的思念，也融化在这一碗小小的核桃酪里。我们对故乡的食物，有一种很特别的信任，信任它的味道，信任它的质地，谁都比不过它。
一家人吃饭
有一位华裔美籍的学人，回美国时总要带上一两百副油条，放在冰柜中，要吃的时候用微波炉或者烤箱加工一番，吃一口就觉得妙不可言。在外工作的孩子，过年回一趟家，返回外地时总是满载而归。去一趟外婆家，什么萝卜，白菜，鸡蛋，还有刚产出的大米，把后备箱塞得满满当当。这些东西普普通通，哪里都有，但唯独它特有的家的味道，哪里都没有。
“从屋里拿出一根门闩。鱼在石几上躺着，一杠子打下去未中要害，鱼是滑的，打了一个挺，跃起一丈多高，落在房檐上。于是大家笑成一团，搬梯子，上房，捉到鱼便从房上直摔下来，摔了个半死，这才从容开膛清洗。幼时这一幕闹剧印象太深，一提起鱼丸就回忆起来。”
很多时候，我们记忆的是一种联系，与家人的联系。回家时桌上摆的自己最爱吃的那几个菜，在厨房中添乱时被妈妈假装板着脸呵斥，在餐桌下把不爱吃的肥肉偷偷夹给苦着脸的弟弟。美食像是另外一个家人，参与着我们的生活，帮助我们互相传递着关心与爱。我们记住的，思念的，除了美食，还有一起品尝，互相夹菜的人，还有微醺中的那些笑颜。
在著名导演李安的《饮食男女》中，主人公老朱每周都要准备丰盛的晚餐，举行家庭聚餐。可就像老朱渐渐失去味觉，品尝不出菜的味道一样，一桌子的家人各有心事，却都深藏心底，无话可说，生活也品不出半点滋味。直到姐姐妹妹们在各自的生活中打破心结，找到归宿，一个个离开家，也一个个开始意识到家的时候。那份看不见的维系着彼此的绳子越来越紧，越来越厚重。最后，老朱在品尝着女儿做的汤的时候，发现自己消失的味觉恢复正常了。老朱闪着泪花握住女儿的手，不是因为味觉恢复的激动，而是再次尝到家的滋味的欣喜。
《饮食男女》
在中国说到美食，其实是件可小可大的事情。大到八大菜系，满汉全席，小到温暖亲切的青椒肉丝，番茄炒蛋。可就算我们走遍东西南北，吃遍山珍海味。深埋在心底的，一想起来就会口舌生津，满心欢喜，满心想念的，还是妈妈掌勺的那几个小菜。纵使山河远阔，也不如一碗人间烟火。
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