文 | 杨多杰
上周多杰老师到马来西亚出差，带回了两罐茶叶作为互动话题的礼物。
不是咖喱肉骨茶。而是马来西亚茶客们情有独钟的六堡茶！
六堡茶，也是多杰老师的口粮茶。前不久的直播课程中，他曾说到习惯每天早上起来空腹喝一杯六堡。
关于六堡，多杰老师要和咱们聊些什么呢？
喝了很多年六堡，但是未到马来西亚之前，总是不敢动笔写这款茶。
六堡，是地地道道的侨销茶。虽出于广西壮族自治区梧州市苍梧县，但以前本产地饮这种茶的人寥寥无几。
墙内开花墙外香，反倒是万里之遥的马来西亚，对于六堡的需求量极大。高峰时期，每年需从中国进口六堡茶1500吨以上。
自清末民初至本世纪初，马来西亚都是六堡茶最主要的消费地。
研究六堡茶，不可不到马来西亚。
反过来讲，不了解马来西亚茶文化，也就很难喝懂六堡茶了。
为何马来西亚，单单对于六堡茶情有独钟呢？究其原因，我想主要有两点：一是化解乡愁，二是消病祛疾。
前者可理解为心理需求，后者可认定为生理需求。
看来六堡茶，既可疗身亦可抚心。
小时候背唐诗，记得有“少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰”两句。长大了才知道，诗词也会骗人。
有时候走的远了、离家久了，连“乡音”都可以改变。但变不了，是深深扎根心中的家乡口味。
当年在CCTV10参与策划饮食文化纪录片《味道》时，就曾专门拍摄《家乡味·远方道》专题，并意外获得了很高的收视率。
由此可见，人人心中都有家乡的味道。
家乡味道可以是一餐饭，也可以是一杯茶。
马来西亚当地的华人，大致从三地移民而来。一是潮州的客家人，二是福建的闽南人，三是南方的两广人。
其中潮州人，最爱的是武夷茶或是单丛茶。闽南人，则钟情于铁观音。至于两广人，最爱的便是一杯浓浓的六堡茶了。
但不管家向何处，在大马生活久了生活上也会有影响。两广人，会喝各种焙火茶。客家人、闽南人也会饮六堡茶。
反正都是中国茶，那便都是故乡的味道了。
这次我到吉隆坡拜访当地老茶行时，留心的观察了他们的货架。不管是近百年历史的广汇丰，还是七十年历史的建源茶行，乌龙与六堡都是他们的主营项目。
因此，认为马来西亚华侨只喝六堡茶，是言过其实。
但若讲马来西亚华侨人人都饮六堡茶，又并不为过。
除去缓解思乡之苦，六堡茶更是护身良药。
马来西亚的繁荣，伴随着锡矿的开采。如今到马来西亚国家博物馆亦或是马六甲博物馆，都还可看到众多与锡相关的文物。默默向世人诉说，大马以锡为荣的时代。
当时的大陆移民至此，大都是从事锡矿开采工作。马来西亚属于热带气候，而矿山内的涵洞里则是湿冷凛冽。
采矿者，每日需忍受着气温湿热的煎熬。有时候双脚泡在溪水中，上热下湿更是难受。
恶劣的气候，高强度的工作，加上水土不服，使得大量华人矿工命丧他乡。
如1857年，马来西亚酋长拉惹阿都拉招募87名华人，到如今吉隆坡一带开采锡矿。一个月后，便仅有18人幸存了。当时去马来西亚采矿的死亡率，竟然高达80%。
六堡茶，那时便成了华侨在异国他乡的救命甘露。
除去具有其他茶类所共有的保健作用外，六堡的清热润肺、消暑祛湿的功效尤为明显。
咕咚咕咚一大碗六堡茶下肚，体内积攒的暑热和寒毒一扫而光，自有一番说不出的舒畅。
可能是受城市热岛效应影响吧，现如今的夏季总是桑拿天。别看是城里人，倒是体会到了当年南洋矿工的辛苦。每到酷暑难耐时，我便猛灌六堡，屡试不爽。
不仅功效明显，六堡冲泡简单，也是他成为矿工最爱的原因之一。
据老矿工回忆，当年上工前都要先烧一大锅水。水滚开后把六堡扔进去闷着，过一会儿就可以喝了。左手提粥右手提茶，是当年矿工的标配。
说到这里，大家也不要以为六堡茶就是专供矿工饮用的粗制茶。由于天气的原因，马来西亚全民都爱饮六堡。
建源茶庄第三代掌门人许建川先生曾向我说明，以前大马地区的茶楼里供应的都是六堡茶。不管是朋友聚会，还是洽谈生意，都少不得一壶六堡茶呢。
有时候天气太热，老板干脆就泡上一大壶放在那里。客人来了倒出一杯，再加上几颗冰块，便是地道的大马冷茶了。
没看错，六堡也可以常温喝，甚至冰镇饮。
由于受众实在太广，以至于马来西亚卖六堡的不光是茶店，在杂货店、副食店、甚至药铺中都有出售。
马来西亚紫藤茶艺中心的陈婵菁老师曾在闲聊中告诉我，原来她家日常喝的六堡都带有药香。这不禁让我羡慕不已。
看到我艳羡的眼神，陈老师赶紧跟了一句：“您别误会，我们不是土豪，喝不起带药香味的老六堡啊。”
“那药味从何而来？”我追问道。
“主要六堡是从中药店里买回来，老板不在意，估计是和药材放一起串味了吧。”
别怪马来西亚华侨不重视六堡，实则是这款茶已融为他们生活中的一部分。
说回六堡的口感。他产于梧州，风味自然要受当地树种及气候影响。建国后的很长时间里，大陆与马来西亚不直接通商，而是通过香港进行中转贸易。
因此，当年很多六堡都是在梧州粗制后，运到香港进行精致和压篓，进而出口到大马。
香港陈春兰茶庄，就是专做六堡生意。据说当年鼎盛时，年销售量达到数千篓（一篓约二十至五十公斤）之多。
如今陈春兰早已歇业，幸好茶庄后人将整体茶庄建筑连带其中家具、陈设、库底全部捐赠给了社会。
如今陈春兰茶庄已按原貌复原，成为香港历史博物馆中的一大亮点。
经香港运至马来西亚，一般也不会当时销售，而是要放在各茶行仓库中继续“后发酵”，从而最终具备独特的“槟榔香”。
我以前从教科书上，看到六堡茶应具有槟榔香时大惑不解。
我是北方人，本就没吃过槟榔。为了搞清楚六堡的槟榔香，一次在斯里兰卡访茶时，我还特意买了街边上的鲜槟榔。
跟着当地人照猫画虎，用一种叶子卷上豆蔻和槟榔一起嚼。结果由于槟榔力道太猛，使我险些晕厥在科伦坡街头。
回国以后，赶紧又去冲泡六堡茶对比。结果大失所望，六堡茶汤与槟榔八竿子打不着嘛！
槟榔香，到底在哪里？
这次在马来西亚的紫藤茶艺中心做客，席间我又聊起了对于“槟榔香”的疑惑。没想到在座的黄淑仪老师，竟慷慨的拿出来私藏的二十年大马仓六堡与我分享。
开汤冲泡，香不张扬。沾唇啜茶，汤厚粘嘴。除去甜润，细品之下竟然有一丝辛辣之感。那种感觉，不由得又让我联想起科伦坡街头的眩晕经历。
我想，那股甜中带辛的口感，应该便是传说中的槟榔香吧？
可说来奇怪，我自己收藏的2001年六堡，算起来也接近二十年了。可是喝起来，这种槟榔香并不明显。
马来西亚干湿分明，四季如夏的天气，造就了六堡茶独特的口感。
黄老师坦言，现在马来西亚的茶多数存于规范的仓库中。卫生条件更好了，但槟榔香却变淡了。看起来，槟榔香的形成除去年份，还有仓储的影响。
六堡是黑茶，也就是后发酵茶类。每遇到黑茶的问题，不管是普洱还是六堡，都不可只围绕着原产地打转转。
为何？
因为黑茶的特色，在于后发酵。
当后发酵进行时，往往已离开了原产地。
黑茶独特的风味形成，往往是生产地、转运地、消费地几处共同作用的结果。
槟榔香本就是传说中的内容，只可意会不可言传。喝不到，喝不准，喝不透，都大可不必纠结。
具备了红、浓、陈、醇四个字，就是一款好的六堡茶。
红，指的是六堡茶的汤色。别看是黑茶，可是必要红褐透亮才行。
浓，指的是六堡茶的味道，茶香浓郁。
陈，指的是六堡茶的年份。因为需要后发酵的处理，所以没有个三五年的陈化，便没法体现出六堡茶汤的独特神韵。
醇，说的是六堡茶的口感。汤稠味厚，茶气沉重。
要想把一款六堡泡出“红、浓、陈、醇”的感觉，茶、水、器三者都不可马虎。
首先，投茶量一定要大。按照马来西亚当地的泡法，200cc的小壶竟要投进15g左右的六堡。
我自觉喝茶算个重口味，但也从未尝试过如此大的投茶量。本以为会苦，但实则却是超饱满的茶汤。浓中透醇，确有独特之处。
以我后来的摸索，150cc的茶壶，投茶量控制在10g，六堡风味尽显。
再者是水，最好保证每一冲都用百度沸水激发茶性。水温一低，茶汤的饱满度自然也就难以保证。
有一年在台湾参加无我茶会，其中一位老师泡的就是六堡。因为是户外茶会，泡茶的水只能用暖壶提前备好，所以实则水温只有八十度左右。
由于水温不够，导致他那天的六堡茶泡的并不理想。
至于茶器，陶也好瓷也罢，但最好选用茶壶。
密闭的空间，会增大压强，从而更有利于六堡茶的析出。当然，若是觉得泡不够带劲，大可以去煮茶壶里再滚上几次，风味自有不同。
茶，可分为雅俗两类。
琴棋书画诗酒花茶的茶，是雅。
柴米油盐酱醋茶的茶，是俗。
思来想去，六堡应是归为柴米油盐酱醋茶之茶才更为贴切吧？
六堡的发烧友们，切莫急着问责于我。
将六堡归于此类，并非降低身价。实在是六堡茶出身草根，性格朴素。
既没当过贡茶，也没成为名品，反倒是一直与大众生活息息相关。
在如今云南普洱疯涨，安化茯砖火热的时代，六堡茶已成为我首选的口粮黑茶。
本文作者：杨多杰
历史文献硕士 茶文化讲师 研究方向为茶文献、中国茶文化
本文为头条号作者原创。未经授权，不得转载。
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