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从鲁迅公园出来，沿四川北路向南，老远就能看到路的尽头有个大牌坊，这里就是多伦路文化名人街。多伦路呈“L”型，原名窦乐安路，窦乐安是一位英国传教士的名字，这块地属于公共租界，他看中此处宽松的环境，买地后就做起了招商引资的生意，并用自己的名字命名。
穿过牌坊，就进入了多伦路，地面上铺设着青砖，汽车应该是不能通行的，但也有几辆车在里面走，可能是附近居民或商家的。街口有一间空着的旧洋楼，上面有“上海市文物保护单位”的牌子，没有开放，估计只是一间普通的民宅。
街口的公咖咖啡据说很有名。鲁迅晚年的住所就位于多伦路一带，估计正是因为这个原因，对面的虹口公园才会改名鲁迅公园。鲁迅肯定经常路过这家咖啡馆，他戏称它是革命咖啡馆。咖啡和革命，就像两根平行线，是永远不会相交的，但在鲁迅辛辣的文笔下，竟然奇异的组合在一起，这也只有在租界文化笼罩的上海，才会发生。而鲁迅当年之所以选择在这里生活，看重的也是它的相对安全。
除了鲁迅，还有郭沫若、瞿秋白、茅盾、叶圣陶、夏衍、冯雪峰、沈尹默、丁玲等文学巨匠，都曾在这里生活过，这也铸就了多伦路“现代文学重镇”的历史地位。街道两旁的房屋基本都是老房子，但可能是因为商业化的原因，个人感觉相对于思南路和武康路来说，会少了很多旧上海的韵味。房子是老房子，有些门面在做着古玩生意，街上还立有几尊文学家的塑像，但走在上面却好像是走在仿古街上，总觉得少了点什么。
倒是位于东边出口处的一家现代美术馆引起了我的注意，展览的主题叫“几近天堂”，反应的是当年欧洲人对于亚太的错误认识，在那些早期的地域观念中，亚太地区被视为可以同时提供富裕“闲暇”和廉价“劳作”，这种观念至今仍渗透在西方的流行文化中。很多作品属于行为艺术，不太适合国人的思维。
东路口牌坊旁有家店铺叫“淳欣食品”，里面卖的基本都是上海本地的土特产，无意中走了进去，发现里面的顾客真多，似乎都在抢购着什么，看了看无非就是些日常生活用品，没搞懂是什么情况。这家店的旁边有家糕点铺“芈庆铺子”，门口好多大爷大妈在排队，也不知是买啥好吃的，我也凑了个热闹，一边排队一边了解情况，原来它家的点心做得好。
我忽然想起刚才在鲁迅公园里，成群打发时间的老人，难道是到了晚饭时间都跑过来采购？还有中午在虹口体育场旁边的KFC吃饭，同样看到好多银发族。也许这里是上海最接地气的地方吧，难怪当年有那么多的文学家，选择在此处生活。
（极客行天下）
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