粯子粥
□郭文华
一想到粯子粥，眼前仿佛一锅黏稠，喷香的玉米粯子粥，咕嘟咕嘟的在翻滚着，我的记忆也随之翻滚着，回到那久远的年代。马上打电话回家：老妈，我晚上回家吃晚饭，煮粯子粥吃吧。
老家如皋是世界著名的长寿之乡，据说萝卜干、玉米糁儿、元麦粯子粥，是其长寿基因的重要密码。所谓的玉米糁儿，就是玉米研磨成的粉末。如皋北部、西部叫“糁儿”，东部的白浦、南部的九华直到南通都叫“粯子”。粯子不同于粉，比粉略粗些。又分为“粗粯子”“细粯子”。粗粯子是做饭用的。如皋过去很多地方不产大米，大多吃的粯子饭，细粯子是用来做粥的。如皋地区的粯子种类繁多，有玉米粯子、大麦粯子、元麦粯子，过去还有高粱粯子。
现在的农村很少种玉米了，玉米粯子很少见到。难得边头边脑的地方种点玉米，收上来几十斤玉米，放在机器上一蜕皮，剩不下多少了。十斤玉米最多也就三五斤粯子。说玉米是粗粮，可蜕皮后的玉米粯子，粒粒是精华，玉米的精华。熬成的粯子粥，吃嘴里软软的，糯糯的，香香的。而在过去的六七十年代，物资匮乏，粮食紧张，那时农家按工分分粮食，分到手的玉米、元麦、大麦是直接放到磨盘上磨的。磨好的粉再用不同粗细的筛子筛，筛子上面的粗的留作做饭用，筛子下面细粯子做粥用的。连皮都吃到肚子里了，过去的粯子和现在蜕皮的粯子简直天壤之别，过去的粯子粥吃到嘴里是糙的，戳嘴巴，磨舌头。吃完饭腮帮子两边都有玉米皮粘着。但在那个吃不饱肚子的年代，哪还顾得上这些啊，能吃碗粯子粥，就是最幸福的事了。
玉米笼统的磨成粯子，元麦也是这样磨粯子的。粗粯子做元麦粯子饭，细粯子做元麦粯子粥。但大麦就不同了。因大麦表面有壳，不可以直接磨粯子，要放机器上脱去壳，变成一粒粒大麦仁，才好磨粯子。大麦粯子是最养人的粮食，老百姓并不把它当粗粮看待。元麦粯子做的饭是硬的，而大麦粯子做的饭是软的，特别是将蜕去皮的大麦仁，放机器上压成麦片。大麦片做的饭才叫香呢。在吃不上大米的年代，大麦片做的饭可以和大米饭相媲美。后来地方上进行“削平高沙土”运动，对高低不平的土地进行平整，我们村很多土地也能种水稻了，从此，“老岸上”人家也吃上了香喷喷的大米饭。
老家九华一带过去被圩里人称作“老岸上”，意思是地势高，像在岸上一样。土地也大多是沙土，称之为“旱田”，贮不住水，不能种水稻，只能种杂粮。
不能种水稻，也就没有大米吃。老岸人家一天三顿大多是粯子粥，粯子饭。做粯子粥是要有点技术含量的。不同于做大米粥，大米淘洗干净放入水，烧开了就成米粥了。粯子粥是将水烧开后再“扬粯子”的。“扬粯子”是个技术活，一手拿粯子瓢儿，一边轻轻抖动，让瓢儿里的粯子均匀地撒在开水锅里，另一只手拿勺子，反复将锅里的开水舀起来再倒下，起搅和的作用。小时候，大人们上工前，在外面的地上划个线做记号，吩咐我和二哥，太阳照到这个记号的时候，就可以放水锅里煮粥了。
刚学扬粯子时，左手拿粯子瓢儿抖得太快，右手拿着勺子还没来得及搅动，粯子就从瓢里哗啦啦全倒锅里了。有时左右手不协调，顾了抖瓢儿扬粯子，忘了搅动锅里的开水，这样粯子全部浮在锅面上，成了一个个大小不等的疙瘩。只能用勺子将疙瘩捞起来，再用铲刀将疙瘩碾压碎，忙乎半天做成的粥，锅面上还是浮着一层小疙瘩。有了疙瘩的粥就变稀了，也不黏和，淡汤寡水的，喝起来呼啦啦的响。
妈妈鼓励我多扬几次就会了，手把手的教我学扬粯子。大人要下地干活，小孩在家凑凑手脚，力所能及的减轻爸妈的负担。煮粯子粥放点食碱，粥会变的黏稠，口感也好，可那时候很少人家有食碱。有人说用荞麦杆烧灰可以当食碱用，效果不逊色于食碱。我和二哥将锅膛里的草木灰扒掉，刷干净，单独烧荞麦杆，将荞麦杆灰用筛子过滤好放在罐子里。做粯子粥时放点荞麦灰，粥真的变的黏稠可口了。
做粯子粥的活儿，是我和二哥共同完成的。我主要是做二哥的下手。我承担“看粥锅”的任务。粯子粥不同于米粥，一旦锅里水烧“透”了，粯子扬下去了。粥会快速的沸腾，稍不留意粥就会潽出来。过去的柴禾不够用，有的芦苇之类的柴禾，叶子烧掉了，但没有干枯的苇杆没烧透，开始烧不着，等锅里透了，锅膛两边藏着的没烧透的柴禾，拼命地烧起来了，一会儿潽起来的粥将锅盖顶起来，手忙脚乱地拿起锅盖，用勺子使劲地扬着粥，可就是不能止沸，粥潽得到处都是，没办法，急中生智舀起半水瓢水，往锅膛里浇，火灭了，粥也像长江里的潮水退潮了。真是“扬汤止沸 不如釜底浇水”。
过去生产队年代粮食不够吃，大人们想办法找辅料，凑合着撑饱肚子。妈妈想办法将每天三顿做得有滋有味。中饭做菜粥，有点油水，有点咸味。秋冬时节早晚煮山芋粥，或者山芋片茶。春荒时节可以做山芋干粥吃。老岸上人家山芋多。沙土不好种水稻，但却适宜种山芋，而且每年的山芋都丰收。收山芋的季节，每家每户都切山芋片晒干。山芋干煮的粥很甜很香。煮山芋干粥前抓一把山芋干放在水里泡着，锅开了，扬好粯子，将山芋干放进去，山芋干粥甜甜的，山芋干香香的。中午放学回来了，总要喝上两碗山芋干粥，有时粥做稀了，刚开锅的粥很烫，吃不上嘴，耽误了时间。一路小跑去学校，跑的时候，除了粗布书包啪嗒啪嗒有节奏地打着屁股外，还有肚子里那两碗粯子粥，在撞击着肚肠的声响。
随着时代的发展，农村的条件也发生着很大的变化。粮食基本够吃了，过年也能蒸上馒头了，还顺带蒸点馒头干，老家将馒头干叫做“王猫糕儿”，王猫糕儿烫粯子粥是记忆里最好吃的粥。不仅可口，还经饿。王猫糕儿烫粯子粥最好用元麦或大麦粯子，王猫糕儿什么时候下锅，也是很有讲究的。一般锅开了，扬好粯子后，再烧两滚放最好，放早了，王猫糕儿被水浸泡的鼓鼓的，没嚼头。放晚了，太硬，不劲韧。咬一口，看到咬合面有白印子，这样的王猫糕儿最好吃。记得小时候，妈妈问我，王猫糕儿好吃吗？我总是顾不上抬头地回一句：好吃的没魂。
后来生产队虽然种上水稻了，但水田毕竟少，旱田占了大多数，主要还是以种植杂粮为主。农民还不能全吃白米饭，白米粥，只能吃一半米，一半粯子的米粥米饭。有时候家里来客人了，妈妈在粯子饭的锅中间做大米饭。将客人的大米饭盛出来后，将锅里的粯子饭和米饭搅成一半米一半粯子的饭。粯子饭里煮的大米饭特别香，既有大米的香，又有粯子的香。真佩服妈妈的手艺，现在估计没人能做出这样的饭了。
“灌米袋子”是小时候最温暖的回忆。煮粯子粥时，将大米装在“帐子布”做的袋子里，放粥锅里一起煮。吃饭前将米袋子捞出来。解开米袋子袋口的绳子，倒出来的米饭特别的香。这个待遇只有小时候生病时才能享受。有时候真想在做粯子粥时，做个米袋子放粥锅里，再尝尝被爸妈宠的滋味。
一路胡思乱想，到家时天已黑了。妈妈站在电饭锅旁在扬粯子，动作还和过去一样娴熟。锅里的雾气氤氲着，映照出妈妈的满头白发，看着眼前的情景，潮湿了我的双眼，锅里沸腾着，我的心里也沸腾着，眼前满满一锅翻滚着的粯子粥，凝成一个永远无法割舍的情愫，永远珍藏在我的心底，成为我难忘的故乡情结，成为我心底悠悠的乡愁。
作者简介：郭文华，男，中共党员，江苏省如皋市九华镇人。自幼喜欢文字，在《澄西船舶》《方舟》《江南晚报》《如皋日报》以及各大平台上发表过作品。个人结集作品有：《文华录》《文华散文集》《送你一条江南的雨巷》。
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