说来也怪，写游东陵的文章，竟是在我去东陵多年后才动笔。原因是看到网上关于清东陵被盗与明十三陵保存完好的争论。网友刚开始还分析史料、建筑、年代，后来吵得越来越凶。抛开不理性的骂战，单看他们的分析确实有趣，找出当年去东陵拍的照片，那时，我赶场一般，与夕阳争夺时间的探墓之旅又历历在目了。
那年初秋，中午十一点吃了饭，看朋友发的东陵照片，忽然我念头一闪，何不现在去看看？
出发，走G102国道从仰山桥出发，走G102一路时走时停，京哈公路上大货车卷起漫天尘土，这样忍了很久，终于我慢慢看见了山和田地……清东陵在河北唐山市西北30公里，离北京125公里。这趟路走的不顺，到东陵时，已傍晚四点半。
初秋天高云阔，建在群山下的东陵冷寂又荒凉，殿宇的金顶，汉白石桥，暗红斑驳的围墙，层层叠叠绵延铺开，似一座沉睡的孤城。它是我国规模最大、体系最完整、布局最得体的帝王陵墓群，埋葬了皇帝5位、皇后15位、136个妃嫔、3位阿哥、2位公主共161人。烟消云灭，衰草枯杨，傍晚四点钟的光景，晚清的风雨飘摇，大厦将倾好像直冲到我眼前，只是“乱哄哄你方唱罢我登场”的热闹，换成了此刻永远的寂静。
据说当年清入关后第一个皇帝顺治在巡视戍边将士，跑马赏玩时非常赞赏这里的山川景色，于是扔扳指，定了自己的佳穴。这个故事记录在《清史稿》里，作为一国统帅的皇帝这么轻易的就决定了墓地的选址，没有风水师的勘察、研究和讨论，这怎么说都无法令人信服。
夕阳照在神道上，我们是谁，我们从哪里来，我们往哪里去？然而，此时我与东陵的一面之缘已极为珍贵，因为日薄西山，太阳拉出斜影照在孝陵神道上，汉白玉石像光洁温存，染着暖暖的玫红。
一群鸭子在草丛里低头忙着吃，太阳忙着要落山，我忙着赶往乾隆的裕陵，只有赶鸭男孩悠闲的坐在身披铠甲的武将旁……拍下这个镜头的瞬间，忽然想起高更的画《我们是谁，我们从哪里来，我们往哪里去》，也许人这一生永远都是忙着赶往下一时刻，终点在何时？在哪里？这是生命永恒的追问。
裕陵，乾隆皇帝的陵墓。已是“十全老人”的乾隆可曾想过死后会遭此劫难，被国民党十二军军长孙殿英，以“剿匪”为名策划的这起东陵盗案，把乾隆与慈禧墓几乎洗劫一空。
有人说因为生前乾隆最爱古董，慈禧又喜奢华，分明是宝贝被人惦记上了；有人说因为清东陵的陵墓结构完全仿照明十三陵，而规模和深度又不及定陵，所以容易被盗，如此，在网上吵的你死我活。真来了，看到墓园斑驳破碎的旧痕，群山依陇，松柏环抱的苍茫，孤独的碑楼，三孔桥，隆恩殿，棂星门，还有夕阳远照的明楼，阴影里的哑巴院……好像所有争论不休的是与非，都被沉默的时间打败，飘在了空中。
哑巴院在正史中叫月牙城，是明楼下的扁院。传说为了保守地宫入口的秘密，皇家找来不能说话的哑巴当工匠。其实，在中国古建中常把比较隐蔽、从外面看不到的部分用“哑巴”来起名，比如“哑巴当”、“哑巴椽”，还有“哑巴院”。
哑巴院的地宫入口就在彩色的琉璃影壁下。此刻，它沉在夕阳的阴影里，深灰色的院墙坑坑洼洼，青砖癍痕累累。金色琉璃，绿色琉璃禁不住岁月冲刷，丢了颜色露着粉灰的砖……
故宫里我见过类似这样红绿黄的搭配，当时觉得颜色很“焦”。清朝的审美就是这样繁复又俗气。但是此刻，走过素白的石拱桥，入天之门棂星门，石五供桌，再石阶而上，一层比一层庄重，一层比一层低沉，像乐曲一直走低的哀调，心情降到极点。直到穿过明楼，见了这“俗气”的影壁，好像忽然触到了一丝安慰，有了人间的温度。
从此而下，漫长甬道的尽头，就是乾隆人生的终点。
走进地宫，寒气袭来，墙壁湿漉漉挂着青苔。当年因为渗水，乾隆命大臣费了很大劲儿维修整治才解决问题。但是直到1978年地宫开放至今，每年盛夏阴雨连绵，必须天天抽水，否则渗水会更加严重。
据说当年孙殿英打开地宫，墓道里全是水，进入前两道墓门后，第三道门却无法开启，最后用炸药炸开，才发现是乾隆的棺材飘起来抵住了墓门……此间，被固定的石棺如何会飘起？地下水从何而来？抵住石门的石柱又是何时竖起？这些谜题，让乾隆地宫充满了神秘。
据说，那陪葬墓主人的九龙宝剑被孙殿英送给了蒋介石。元代黄公望著名的《富春山居图》也被他盗出……
至于乾隆尸骨难辨，甚至辫子都被扯下的过往，在看过了他的棺椁，墓壁上的石刻，三世佛、八大菩萨、四大天王、五欲供、狮子、八宝、法器……每一处都雕刻精美，每一处都生动传神，但它们又保佑了主人什么呢？
离开东陵，太阳落山了夕阳染红了墓园，游客寥寥，在一片落日余晖里我匆匆走完了这一趟。
不知现在道路有没有修好，我记得当时车子颠得几乎散架。晚归，远方的玫瑰红一瞬间从灿烂转向黯淡，羊肠小路我走得不紧不慢，还是从容点吧，反正太阳已经落山了。
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