这个时节，武夷山的各家茶主们，都在忙活着“焙火”。
焙火是乌龙茶制作工艺里的最后一道工序，也是武夷岩茶精制工艺中最关键的一个步骤，直接关系到成品茶的好坏。
当你漫步在武夷山的街头巷尾，扑面而来的是一阵阵茶香。
与春茶期间茶叶的青草香、花香等不同的是这个阶段的茶香是一种带着炭味的炙热香，从焙房里飘荡出来的似乎是一种趋向“成熟”的味儿，莫名的迷人，仿佛间被武夷山的热情包裹。
岩茶，从采摘制作，再到焙火完成，通常需要3-12个月。
岩茶的焙火难道仅仅只是一道干燥的工序吗？
对初制过程中加工不到位的茶，审度其缺点，进行相应的焙火，此时的焙火过程，咱们可以看成是一种“补救措施”。
如果是在初制过程中，加工已较到位的茶，那焙火就是“锦上添花”，能够更好的稳定茶叶的品质，激发其香气，将原有的茶香再提升，让茶汤的口感更醇厚、浓郁。
焙火的风格定位，总体上可以分为三大类：轻火、中火、足火。
而茶友们可能有听到过“中轻火”、“中足火”的说法，这其实是有经验的焙火师傅会针对审评、归堆初制后的茶叶在焙火过程中进行一些微调，这也就是坊间经常说的：看青做青，也要看茶焙茶。
简单概括起来，以香型为长的岩茶品种，多数以轻火，或中轻火进行焙火，而以口感为长的岩茶品种，则大多数以中火、中足火来进行焙火。
轻火——褪火时间：1-3个月
正当时的轻火茶，喝着体感是会让人感觉不错的，但是随着时间的推移及储藏条件的变化，其香气会逐渐弱化，茶汤口感也会略显淡薄，大部分新入门的茶客，对轻火茶接受度较高。
中火——褪火时间：3-6个月
相对来说，中火的焙火风格是较为中庸的，无论是新接触岩茶的茶客还是老茶客对其接受度都较高，因为中火的焙火风格，可以较好的保留传统岩茶的品质优势。
足火——褪火时间：6-12个月
大多数资深老茶客更偏爱的风格，因为他们清楚了解岩茶的品质特性，更愿意花时间来等待一泡充满岩韵骨梗足火茶的褪火过程，静待其完美绽放的那天。
由于岩茶的品质特性，在制作过程中更多是“重水求香”
香气因子不易保存，就像有些茶友目前还独爱轻火茶，当下喝的时候，确实香气和汤感让人觉得愉悦，这是个人所爱问题，但这里也温馨提示下哦：
轻火茶适宜当下喝，切勿过多储存哦，大部分轻火茶是不具备储藏及升值空间的。相比轻火，中火及足火的岩茶更耐得住时间的“考验”，能够久存不坏。
另外，茶叶是否会返青和焙火是没有必然关系的，而是在初制环节就决定的，焙火火候的高低只是决定了返青出现的时间早晚问题，并无法改变返青的现象。
曾几何时，多次听到很多茶企及茶农，为了强调茶好，说茶焙了三趟、四趟甚至更多趟火。
乍一听，很多不了解焙火本质的茶友会觉得：这茶居然光焙火就焙了这么多次，付出了这么多劳动心血，那确实值这个价。
其实，焙火之所以会存在几趟之说，更多的是主观因素，是焙茶师技艺不到位造成的。
在焙茶过程中，有一个现象：火焙低了可以补，高了却回不去了。所以很多人有保守的心态也可以理解，先轻轻焙，给自己留有余地，而茶经过几个月褪火后发现香在退散，品质不够理想，再进行二轮三轮甚至多轮焙火。
其实，焙茶应追求一次到位，尽量在一次焙火中焙到位，可以把第一次焙的时间战线拉长，文火慢炖十几个小时，将品质激发到最理想状态，不然之后在进行多次的复焙不仅浪费人力、物力成本，还对茶的品质不利。
焙火就像煮菜的过程，厨艺精湛的厨师，一定是从食材下锅后一气呵成的将菜品烹饪完成。
只有刚学着煮菜或是不擅长厨艺的人才会先下点食盐，尝尝味儿，觉得咸淡不宜，再追加食盐，或是菜起锅后，发现味道不好，再回锅，这个时候无论是追加佐料炒的菜还是回锅翻炒的菜，必定滋味有所偏颇。
那么如果用一句话概括焙茶的精髓，应该是说每款不同的茶，焙茶师要能准确的拿捏火候，尽可能的一次性焙到位，虽然不可能做到百分百一次到位，但百分之八九十是应该要做到的。
当焙火技术拿捏不到位，又带着保守心态的时候，焙火就成了“炖皮不炖骨”，焙火技术拿捏到位，焙火完成后，对生产者及茶客来说就只剩下：时间的等待。
焙火，是岩茶成品的关键工序，炭焙是一种传统工艺的表现形式，因此，不能完全说焙火就是影响岩茶品质好坏的关键哦，其实这个过程中关键的是人及技艺，就像一样的食材，水平不等的厨师烹饪出来的菜品层次也不一样。
那么，让我们一起静待在做茶人的努力及时间洗礼后一泡泡耐人寻味的2022年的好茶.
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