文/苏立敏（河北）
每年到了香椿树抽芽儿的时候，故乡人就想起做炸面鱼儿来。不仅孩子们想吃，大人们也都喜欢吃。相比用榆钱儿做的苦累和用野菜做的菜饼子，用香椿做的炸面鱼儿是很奢华的食品，一来它要用到乡亲们最珍爱的油，二来故乡的香椿树不多。我只知道村东梅妮家有一棵，村西发印家有一棵，我家住村西，年年指望着发印家的香椿树尝鲜。
发印家是人气很旺的地儿，除了他家门口有个大碾盘，乡亲们隔三岔五来碾米的缘故，就是他家有香椿树了。最热闹的要数腊月做茶面与春天香椿能吃的日子，发印家门口真是熙熙攘攘的，发印与他的爱人都忙，不但要给用碾盘的人家排队，还要记着打了招呼吃香椿的人家。春天吃香椿的时节，或早两天或晚两天，发印惦记着要让乡亲们都吃到自家的香椿。
香椿刚发芽时，再馋的人也舍不得摘，怕伤了树而来年春天不旺盛了，等香椿长到两拃长时，老人和孩子就再等不得了，常常是孩子牵拽着老人的衣角，哭哭啼啼央求老人去发印家要香椿，老人在孩子的推搡里难为情地来发印家，一进门就说：发印他爷爷，不行了啊，孩子非要吃香椿了。
发印的爱人迈着小脚跑出来迎着，发印早把手头的活儿放一边去，攀上木梯摘香椿去了，等发印的爱人搬了板凳也从瓦罐里拿出哄孩子的小山货，发印早摘好香椿双手捧送到面前了：吃吧，正嫩，过几天能炸面鱼儿了再来摘！
孩子一听炸面鱼儿几个字，随手就把核桃、黑枣之类的山货放一边儿了，抱住香椿嚷着回家炸面鱼儿去，老人惋惜着，跟随孩子出了发印家的门，忍不住回头打量香椿树一眼，是一棵老香椿树，至少有上百年了，树身并不怎么粗，也不算高，踩着木梯就可以摘到树梢的香椿。
太嫩的香椿是舍不得炸面鱼儿的，配两个鸡蛋就可让全家人都尝到香椿炒鸡蛋的味道，要么买一块豆腐，来盘清清白白的香椿拌豆腐。说也怪，天一暖，香椿一发芽，老母鸡就开始下蛋了，大街小巷也有了换豆腐的小贩，二八车子后座上带一个长方形的薄木匣子，匣子里装着四四方方的湿漉漉水豆腐，吆喝用的鱼木绑子敲得“当当”响。
没有人用刚长出的香椿芽儿做炸面鱼儿，因为香椿嫩芽就是很好吃的东西了，炸面鱼儿是用老香椿做的，当春天欲走未走之时，小香椿叶子猛长，似乎一夜之间就能从嫩芽长成老叶子，茎也硬了，虽然妩媚依在，但没有了一嚼就碎的水灵气，很像林徽因说过的一句话：“记忆的梗上，谁不有两三朵聘婷，披着情绪的花。”暮春，香椿在故乡人眼里已不鲜嫩，风一吹，满树的香椿叶摇曳婆娑之美，香椿叶透在地上的影子很厚实了，朵朵阳光很费力地忽闪着，发印家的门前终于冷清下来。
这时候母亲才去发印家要香椿，她不愿意赶早，我们姐妹一磨嚷，母亲就好言相劝：“再等几天，到时候吃个炸面鱼儿饱。”发印不忙的年份也给送，一忙起来就顾不上了。但凡母亲去，发印就赶紧去摘，带着非常歉疚的表情，我们晚吃几天香椿像是他自己的过错一样，走时还叮嘱：“吃了还来摘啊！明年春天早点来吧，吃新鲜的，你家总是太体谅，年年只吃一次炸面鱼儿。”“太体谅”是太自觉、太顾及别人的意思，母亲就是那样的人，做啥事都不钻挤，把机会让给乡亲们。腊月做茶面也是，站好了碾盘队，还是把午后最暖的时间让给年老体弱的人。
我若是陪母亲去摘香椿，回来的路上定是蹦蹦跳跳的，实在掩饰不住内心的欢喜，天那么蓝，风那么爽，云那么白，再吃上香脆香脆的炸面鱼儿，就觉得自己得到了世界上所有的幸福。母亲把香椿抱起来，因去得晚，香椿长大了许多，发印通常也多给一些，以此来弥补我们没吃上嫩香椿的亏欠。
“要炸面鱼儿了---”，我喊着，先母亲一步跑回家，推开厨房的门，阳光从墙缝里跑了一厨房，冷清的灶台放着炊帚啥的，我把灶台腾干净，母亲随后进来把香椿放在灶台上，怎么形容那一刻呢，瘦巴巴的灶台立马穿上绿呢子大衣要去走亲戚似的，看着非常葳蕤与喜气。
母亲吩咐我在大锅里熬煮了米汤，她要在炒菜的铁锅里炸面鱼，我烧开锅，任米粒在大锅里翻滚着，围着母亲看她把洗净晾干的香椿捋顺，整整齐齐放在高粱篓里。母亲用木瓢挖了多半瓢面倒进瓦盆里，有着黄绿釉色的、盆口并不十分圆的瓦盆，等待这一刻很久了似的，盆沿在光影里闪着迷人的光亮。
母亲左手端一碗水，右手拿一双筷子，边倒，边搅，面在水的突然侵袭里吃惊地打着饱嗝，面粉在水花的轻溅里凝成了好多小面疙瘩儿。水的速度像秋天的雨，滴答滴答地落入，搅面的架势像老牛耕地，一圈圈不紧不慢地搅过，很快，干面都变成面絮絮了，很快，面絮絮成了面糊糊，一盆面糊看上去很是匀称，不稀，不稠，搅快了面糊糊上有浓郁的涟漪。母亲最后再打两个鸡蛋放进去，边打边说：“香椿配鸡蛋，怎么配也好吃。”这句话大约是为了弥补我们没有吃上香椿炒鸡蛋的遗憾，吃了面糊里掺了鸡蛋的炸面鱼儿，相当于春天的好食品我们一样也没有少吃。
炸面鱼儿的准备工作很繁复，哪一步也不能敷衍，香椿叶子上的水珠太多的话炸起来溅油，面粉搅不匀的话面糊不容易沾到香椿上，当然，最后那一撮盐是要撒进去的，就是忘记了，炸一个出来一品尝就想起来了，盐一放，面糊糊就有了盐白色，和烟雨蒙蒙的天际的颜色差不多。
油烧到七、八成时，香香的油气在邀请沾了面糊的香椿下锅了，母亲让我离远点，她把两三根香椿沿锅边沉到油锅里，香椿打个滚立马就飘起来，面糊糊也立马蓬松起来，像个可爱的小鱼儿一样，厨房里溢满了香气和“哗哗哗”的油响声，油烟也密了，一半从开着的窗户跑到庭院里，一半从烟筒里跑到门口了，听到从门前经过的乡亲们打招呼：“这是什么香呀，不像油条。”另一个说：有香椿味儿，可能是炸面鱼儿吧！
香棒下锅里油不能太热了，若是太热的话香椿叶子就炸焦了，没有七八成热也不行，面糊糊蓬不起来，蔫蔫的，如霜打的叶子，缺少精气神儿。
母亲通常是把三个香椿梗别在一起放油锅的，两个长梗护一个短梗，落下的香椿叶夹在梗中间的面糊上，总之舍不得浪费每个落叶子。香椿梗用完，面糊也就用完了，炸好的香椿突然不叫香椿也不叫面糊了，就叫炸面鱼儿，看那高粱篓里摆一趟炸面鱼儿，真像从油里捞出来的鱼儿，看上很像温顺的海鲜。
故乡与山区相连，算是山味的平原地带，村南虽有一条叫金水河的沟，但只是下了大雨才有一沟底水。乡亲们多是没有见过大海的，说起大海来，都不由自主把离家十几里远的八一水库当做大海，至于鱼儿，算是很陌生的东西，不知是谁发现了香椿与面糊沾一起炸出来的食品像鱼儿，也许是先人希望后人一天能够过上吃鱼儿、吃海味的生活吧，就给香椿面糊起了炸面鱼儿的好名字。
一高粱篓炸面鱼儿大约有二十多个，吃一口炸面鱼喝一口米汤，那节奏如同喝一口酒吃一口酒菜，爱喝酒的人没有菜配搭也行的，其实吃炸面鱼儿没有米汤喝也行，只是母亲不允许我们那样吃，说吃炸面鱼和吃肉一样，吃多了就腻了，所以要配上清淡的米汤喝。
吃两个炸面鱼儿之后才有心情细品炸面鱼的美，真是美，匀匀称称的香椿上是蓬起来的脆香的黄面糊，只露着香椿茎的两三个梗，梗的一端是小马蹄形状的，想象香椿叶子像一匹小马，从冬天跑到春天，逗留的时间不长，又匆匆跑到夏天去了，它在多数人的家里与鸡蛋、豆腐同席，只在为数很少的人家下下油锅，炸出鱼儿的姿态，感受“面朝大海，春暖花开”的意境，而我们恰恰与它相遇，是多么幸福又是多么幸运。
那年暮春的一个周末在家，母亲从地里回来对我说，发现门口十米远有一棵香椿树，让我去摘些叶子来炸面鱼儿。多好，不用去发印家要了，感觉吃了一次很轻松很自由的炸面鱼儿。
母亲去世以后，院子里突然野生了一棵香椿树，如今十年过去已郁郁葱葱了，只是，我再没有吃过炸面鱼儿。
作者简介：苏立敏，网名：小陈。中国金融作协会员，河北作协会员，中国散文学会会员，出作品十七部。
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