当插肩线非常靠近袖窿弧线（就像这里出现在前片中一样），那么只是在纸样上可以允许稍微放宽一些，这样使以后这一部分的操作更容易一些（图4-6中的4所示）。而插肩线距离袖窿弧线超过1cm以上（像后片那样）是会有足够的宽度来进行裁剪的。如果插肩线有必要很接近袖窿弧线甚至就在袖窿弧线上，那么。这种设计插肩线的方法，将会在第六章有关深度插肩袖中再次阐述。
一般情况下，当家下来的插肩片放置在袖子上方时，就会发现插肩片的末端低于B点和F点，与袖子重叠交叉。因此，插肩片必须将其很明显地移至袖子上方，通过剪切插肩片并使其向上弯曲来达到上述效果，就像图4-6中的4所示一样。
在前后插肩片上，从B点和F点开始剪成7~8小片（图4-6中的4和5所示），使最初的4~5片稍微拉开得宽一些（约2cm宽），接下来几片，除了最后一片外使其拉开得窄一些。剪切是从袖窿边缘开始的，当然，并不剪断。
插肩袖打版
在把插肩部分放在袖子上方的正确位置后，就像高位插肩袖（图4-6中的4和5所示）一样，如高于袖山弧线1cm，两个插肩片距离1cm（在标准两边各0.5cm），小新抬高两端，并在反方向修圆顺。基本袖宽先（DC线）向两侧延伸，在插肩片两端的上方，分别作两条3~4cm的短线平行于基本袖宽线，这两条短线对于操作来说是非常重要的标准线。-山本服装打版
因为衣身侧缝在长度上减少了5cm（从袖窿深点下降了5cm），损失的量通过在袖下缝线上增加至少3~4cm而得到补偿。当然，这样需要在连身袖上加入一个腋下插角片。
注意，所剪的小片也许会下降到标准线一下，但主要是在前插肩片上，因为前插肩片在手臂的凹陷处有较大的松度，而很少在后插肩片上，因为后片较平，袖山弧线不需要太大的曲率（后插肩片所剪切的靠下的两个小片常常不需要拉开）。
对于新的袖下缝先，首先从升高的U点向下画直线至所需位置，例如，如果是短袖，画至袖口边缘处（虚线所示），如果是长袖，画至肘线处，最后在肘线以上修顺袖下缝线，并画圆顺至下面袖口处。如图4-6中的6所示。
两个缝线边缘U-E必须要核对是否一样长。对于长袖来说，要测量两边U点到肘线的距离，对于短袖，要从U点测量到肘线上部的对位标记点处。
还要注意，整个绘制工作的结束，使袖子的袖下缝线不仅增长（以弥补袖窿降低的量），而且增加了上部的宽度，如使袖子在DC线上变宽——这是任何明显下降袖窿后所不可避免的效果。这样袖子有更大的松度，并且在肩部及上臂处可作垂褶处理。
如上所述，有些裁剪师喜欢以连身袖为基础来裁剪这一类袖子，这只是一个选择方法的问题：由于这一类袖子明显具有一条缝线和一定的适体性，因此也可以把它当成一个连身袖原型的应用中所示的那样，给出了在插肩袖式样中如何使用连身袖原型的总的方法。
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