2012年，《舌尖上的中国》正火。记录片里的旁白和配乐，堪称经典，我非常喜欢，就翻来覆去地看。谁料味蕾被深深触动，食欲阵阵涌起，拼命想念美食。猛然间发现，被我定义为美食的，无一例外，竟全是我家乡的味道。求之不得，思之愈切，于是，就在那一年夏天，我写了一组《舌尖上的缑氏街》，后来整理进了《缑氏往事》。
承蒙家乡人厚爱，我因此收到了不少问候；网友们的评论，我全都认真地看过。记得有个朋友说，既然写缑氏街的美味，为啥不见豆腐串馍呢，我竟茫然不知为何物，皆因离家太早，彼时或许没有这道美味，至少尚未风靡。于是下定决心，再回缑氏街，如何都要去尝尝。
还有网友说，为啥不写写杂肝儿呢？儿时说的杂肝儿，即羊骨汤里加羊杂，现在叫羊杂汤；如果羊骨汤里加羊肉，就叫羊肉汤。如今，大概废掉了杂肝儿一词，所有的羊汤，统称为羊肉汤了罢。
其实，我不是不写，只因在记忆里，杂肝儿太过美味，以致相对而言，非常之难得。已经记不清楚，父母是否带我去缑氏街喝过，或许有，次数极少而已。特意回想了半天，儿时在缑氏街的食堂里，依然没有关于羊肉汤的零星记忆。
所以，提起记忆中缑氏街的美味，如果参考性价比，我宁愿将水煎包排在首位，那杂肝儿，只是做为一个富有诱惑力的名词，并着那沁人心脾的缕缕香味，不是存在于舌尖，而是埋藏在内心的最深处。
水煎包通常在食堂的门外售卖，铺子里面摆有方桌，只有喝羊肉汤的买主，可以大方就座。而我，则多是隔着门窗，朝里面望过；想喝碗羊肉汤，只能是一种奢望，大人所能提供给我们的，最美味的街面食品，也就是水煎包了。
如今的我，毫无疑问，把羊肉汤排在首位。每每洛阳下了火车，顾不得回家，顾不得观光，总是风尘仆仆，直奔羊肉汤馆。历经了太长时间的牵念，必须义无反顾，户外明棚算得了什么，粗糙的餐桌算得了什么，摇晃的长板凳又算得了什么。唯有一碗羊汤泡饼丝下肚，才算真真切切拥有了幸福。
我同很多常年在外的洛阳人沟通过，他们也都有着相同的身受。而外地人，根本不理解我们这种情结；比如我老公，每次陪我去喝羊肉汤，从来不尝一口，只是默默地坐在旁边，看着我津津有味的进食，一边窃笑，一边悄声嘀咕，河南女人真是好养活啊。
小时候，我喜欢去二姨家。那个叫段湾儿的村子，挨着国道，路口有几家羊肉馆。每次去，二姨都会带着我去喝羊杂肝儿。我和母亲，二姨和表妹，四个人叫一份汤，应该是几毛钱一碗，再买一个火烧馍，一毛钱。好心的店主，看我们人多，会多送一勺清汤，这样分成两小碗。
我和表妹吃干净汤里的肉，各自喝下一半汤，再各自吃下半个火烧馍，差不多就很饱了。那体味，只一个字：美；两个字：难忘；四个字：铭记终生。最后，总会余下一些汤，妈妈和二姨再来喝完它，不会浪费一滴。
看着孩子们满意的神情，我相信大人们心中，也定是充满了开心。多年前，有一次回到老家，已是夜里十点。我等不到第二天，连夜跑到段湾儿，把二姨喊起来，让她一起喝羊肉汤。现在的馆子，配餐更丰富，有凉菜，有冷饮。夏日的夜，坐在户外，边吃边回忆曾经，挺不错的体验。
参加工作后，经济条件好了一些，再去羊肉馆，总习惯叫一份羊肉加量的羊肉汤，实际就是烩羊肉，不再去计较三两块的差别。我离开老家时，吃一碗像样的烩羊肉，将近十块钱。时隔二十年，再次回到段湾，居然还是差不多价格，就能吃到一份满意的羊肉汤，简直有点不可思议，羊杂汤还要便宜一些。
我没有在洛阳市生活过，但听过关于各种汤的传说。那种物美价廉，让这千年帝都，妥妥再加高分，牛肉汤，羊肉汤，我想回洛阳。
假如让我来评价羊肉汤：那就是味美，价平，纯正的百姓食品。咱是老百姓出身，生就一副老百姓的胃口，爱喝羊肉汤，理所当然。
我不愿意拿羊肉汤，同其他美食相比；正如我不会拿自已，和别人的审美相比，根基不同，品味不同，无有贵贱之分。我坚持追寻那一碗膻香带来的诱惑，坚持维护内心对于家乡美味的眷念，无论离家多远，那一碗羊肉汤，将我和家乡紧紧联系在一起。
他乡遇故知，聊兴正浓时，总不忘记加上一句：再回老家，我请你喝羊肉汤。
作者：周银霞 (网名：周清明，念北) 洛阳 偃师 缑氏 人，70后，现居广东中山。更多原创作品收录在同名个人公众号--馨缘小屋，欢迎关注。
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