这一次，我们“揪出”了 Pitti 幕后操作者们，通过他们的讲述，你会了解到为什么行内人们把它称作男装界一片“希望的田野”，更重要的是，你对它的误解有多深。
季复一季，佛罗伦萨 Pitti Uomo 服装展会上的“街拍孔雀”伺机而动，但被刷屏多季后，如果你对 Pitti 的印象还停留在这些过分艳丽的身姿上，那我们只能惋惜地说一句，同志，你过时了。
让 Pitti 回归它作为男装展销会的根本意义吧！也许与你设想的不太一样，Pitti 真正希望呈现的风格，是用理性的方式破解一件夹克搭配 N 种裤子的可能性，而它很有可能在不久的将来彻底改变你的衣橱。
被“孔雀男”妖魔化的Pitti：其实是个商业战场
Pitti Uomo 被扭曲的形象从第一批孔雀男的蜂拥而入开始。国内对 Pitti 的报道大多聚焦在会场外那些为赢得噱头而穿着张扬的男人们，但究竟有多少人愿意踏入主会场，去了解真正的 Pitti Uomo 在展示什么，宣扬什么？
带着这个好奇心，我们在本届 Pitti 展览上，与 Pitti Uomo 的CEO Raffaello Napoleone 聊了一下，这20多年来，Pitti Uomo 在近百年间的转变与它在中国市场的折射。
Raffaello Napoleone, Pitti Immagine CEO
“Pitti Uomo 孔雀男的形象之前一度被推向了最高峰，让很多人误解为穿着夸张艳丽就是 Pitti Uomo的风格。但 Pitti Uomo 其实是被曲解了。孔雀男的势力在变得越来越微弱，因为孔雀男也会随着时间进化成为更得体的形象，而不是为了哗众取宠。”
孔雀男并不是 Pitti Uomo 的形象代言
“Pitti Uomo 真正的主流在经典男装区。在如今 Pitti Uomo 的展会上，你会发现大部分的孔雀男也不再是从前的形象了，他们如今的着更加讲究和细致，我相信这也是参与 Pitti Uomo 品牌的魅力：让浮夸的人慢慢接受男装真正的精髓。”
Pitti 随处可见的年轻男人们
“虽然一直有中国的企业希望可以把 Pitti Uomo 也搬到中国，但是目前我们仍坚持在佛罗伦萨，我们希望能够先在佛罗伦萨取得最大的影响力。目前亚洲市场上对 Pitti Uomo 的进口与购买，日本依旧排在第一位，韩国和中国分列第二和第三。很大一部分原因在于经典男装风格在日本相对成熟，但我相信在未来中国很快就会和韩国持平。”——Pitti 展会 CEO，Raffaello Napoleone
这样的花孔雀们禁不住仔细端详，只能靠颜色和各种配饰来掩盖粗制滥造的服装
这样的绅士们才是Pitti Uomo所倡导的形象，他们在这里谈生意，无心成为噱头
Pitti Uomo 在1989年成立，目前已经迎来了第90届。从上世纪90年代开始，Pitti Uomo 就开始邀请年轻有才华的设计师来客座办秀。根据创始人 Raffaello 回忆，Pitti Uomo 请来的第一位设计是 Jean Paul Gautier，随之而来的有 Hedi Slimane、Donna Karen、Valentino、Marni、Dries Van Noten......这些设计师也因为可以在Pitti Uomo这样的地方做一场唯独仅有的秀而颇为自豪，无需被安排到拥挤的时装周。
Pitti Uomo 的敏锐度也随着市场风格而不断变化。今年请来助阵的就有 Raf Simons、Gosha Rubchinskiy 甚至 Karl Lagerfeld 这样的名字。
Raf Simons（左）和 Gosha Rubchinskiy（右）作品
Karl Lagerfeld 在 Palazzo Pitti 里的摄影展之华丽让人大饱眼福
但Raffaello表示，设计师的秀场其实只占Pitti展览的一小部分，Pitti Uomo无意与米兰时装周抗衡，毕竟二者的意义都是为了促进意大利的时装产业。
越来越多的年轻中国男人开始接受 Pitti Uomo 的风格。Raffaello 最近遇到了一个二十岁出头的中国年轻顾客，他对在 Pitti Uomo 参展但国内知名度不高的品牌了如指掌，还研究了 Pitti Uomo 注重手工艺的男装品牌和时装品牌到底有什么区别。他认为，Pitti Uomo 的风格和廓形更适合他的生活方式。
正是因为有这群新兴的中国顾客，一些中小品牌开始从 Pitti 慢慢发家走向全球。
“两年前 Lardini 进入中国连卡佛，我们没有做任何推广，但销售数字让人满意......消费者从 Pitti Uomo 这样的平台认识到 Lardini。中国人的消费观念正在变革，不受商标影响之余，选择时更加思考自身的风格”。——Lardini 品牌的公关市场总监 Enrico Airoldi
这才是出入 Pitti Uomo “真实的”男人们
如今，在 Pitti Uomo 现场已经有了更多国人和亚洲人的身影，穿着考究的他们大部分经营一个自己的买手店与品牌。对他们来说，Pitti Uomo 是一个融合度高、风格鲜明的大卖场。他们在这里会见供应商，同时发掘一些全新的品牌，而更多专业探讨都会在店铺私下进行。
我们找来了五位最具代表 Satorial 精神的亚洲绅士们，他们在镜头前展现了各自风格，和他们对 Pitti Uomo 市场的见解。现在你还觉得他们穿着风格是时髦么？错！是经典！（排名按照字母顺序）
Alan See, The Armoury 合伙人
“比起往常，今年的 Pitti Uomo 令我有点兴致不高。更多创意艺术性的品牌都没有在 Pitti 中出现，更加商业化模式的品牌则大行其道。我这次来 Pitti 的目的是见见我们的供应商，当然 Pitti 也会是我们店铺购买货品的主要途径。目前 The Armoury 在香港和纽约有两家成功的店铺，关于进入中国，我们一直都有计划，但是时机和正确的搭档还没有太成熟。”
Alan Wang，Brio 共同创始人
“对于国内的消费者来说，不在于能否接受 Pitti Uomo 的风格，而是在于如何更好的选择自己的风格。如果仅仅通过 Pitti Uomo 扭曲的形象来学习，无异于东施效颦。”
George Wang, Brio 共同创始人
“这次 Pitti Uomo 最大的变化可能是国内参观的人数的增加。而且这一次大家穿着风格有提高，通过打扮基本上就可以知道他过来的目的。不过，进入会场里的人，才是真正来工作的人！”
Mark Cho，The Armory & Drake’s 合伙人
“Pitti Uomo 未来会有非常大的发展。近几年大品牌比如 Kiton 全部都搬去米兰做生意，正是因为这样，反而会给更多小众品牌机会。所以 Pitti Uomo 会越来越繁荣。”
Michael Huang, Brunello Cucinelli, China&Macau 总经理
“我觉得 Pitti Uomo 的形象填补了男人穿衣风格的空缺，优雅和休闲是不矛盾的。上身一件夹克搭配裁剪得体的运动裤，依旧可以看上去很优雅。对这种风格的理解恰恰是国内空缺的。”
Pitti 买手们都是如何“让我们好看”的
国内 Satorial 风格的先驱者们已经开始把 Pitti Uomo 转化成商品价值带入国内。这一次，我们邀请了 George Wang 讲述他这6年来，在 Pitti Uomo 的见闻与转变。
他曾在2003年作为交流生在佛罗伦萨生活学习一段时间，从此爱上了意大利文化。2004年毕业后，他前往香港进入金融业，开始了每天西服领带的生活方式。五年后，他辞去投资银行工作，开始周游英国、意大利并找寻自己喜爱的裁缝与鞋匠，并于2015年创立自己的店铺 BRIO。
作为“内行人”，他的观点非常具有参考价值。
“内行人”的自述：过去6年，我亲历的 Pitti 也在转变
Pitti 的“堕落”
6年前，一套深蓝色的那不勒斯西服，赤足穿着棕色乐福鞋，一边走一边对耳边的 iPhone 3G 滔滔不绝——以上情景足以保证一个人在各种时尚媒体街拍版的曝光率。
现在如果想要得到各种长焦距镜头的关注，除了要把满衣柜的衣服与配饰穿在身上，还需要更多新花样。比如成群结队并排前进，新奇的胡须造型，带上时髦性感的女友，又或者各种吞云吐雾，都已成了如今 Pitti 的标配场景。从去年开始，我们已经能看到抱着娃娃出席的酷爸范儿大叔了，而这绝对不是因为孩子没人照顾而必须带到工作场合的无奈之选，而是惊心设计的亮相。
Pitti展会上各路人等人潮涌动
如果说这些娃娃是 Pitti 的未来，那么抱着他们的大叔们则恰恰象征着 Pitti Uomo 的衰退。参展的品牌商已经分不出谁是真正的买家，谁是来展台与行业名人合影的路人，哪位博主拥有数十万粉丝，哪位又是社交网络的转发大王？
任何一个参加 Pitti 的人都能发现，Fortezza Da Basso 会场展厅内的人群井井有条，但展厅外的街拍热点却是人山人海。越来越多的买手不愿意把宝贵的时间消磨在疯狂的 Pitti 会场里，与各种想要利用社交网络曝光，换取免费商品的博主竞争品牌商的时间，而是选择直接前往米兰、巴黎，或生产地的展厅选择商品。
Lardini 2017年春夏在 Pitti Uomo 主会场的展台
中日韩买手构成变迁：韩国日趋成熟、日本本土预览、中国仍在观望
说到买手，他们的构成也随着新兴市场的产生发生巨大的变化。我在6年前第一次参加 Pitti，展会里最忙的买手毫无疑问是来自日本各大男装聚集店的团队。偶尔会有些韩国人从你身边走过，但是无论从他们身上的打扮或年龄看来，都更像是来考察与了解市场的。
会场里也有中国人，他们的基本打扮通常是：水洗牛仔裤或深色休闲裤、夏天上身是短袖 polo 衫，冬天外面套一件尼龙外套或羽绒服。至于脚上的鞋，或是品牌特征鲜明的黑色乐福鞋，或是颜色怪异的皮鞋，还有带有闪亮皮带扣的裤腰带与可以斜挎背的公文包是必需品。我也不太清楚他们是谁，但通常会在从展会回酒店路上的佛罗伦萨景点附近再次碰到他们。
快进几年，来参加 Pitti 的买手团队构成已经完全不同。参加 Pitti 已有二十年的日本买手已经很少在展会期间“做生意”。他们把 Pitti Uomo 当成一种产品预览，因为大多数品牌都在日本当地有展厅，会在 Pitti 结束后将所有的样品寄到日本，方便日本的买手们在本国订货。
在各个展台忙着下单的韩国人越来越多，他们的市场在逐渐成熟。
然而，6年前那些中国人依旧还在，而加入他们的同胞有着很大的不同。有些是像6年前的韩国人那样，抱着在国内做些相关业务的心愿来考察市场，了解各种行情。也有一大部分是在国内拥有现在非常流行的“高级定制”店的年轻老板，来 Pitti 看看潮流和选购配饰。而像我一样来 Pitti 进货的国内聚集店买手却不多，用不了一只手就可以数尽。
市场不成熟是 Pitti 在中国的主要局限
这一方面是因为大部分在 Pitti 值得选购的产品（无论是经典的 sartorial 风格产品，还是复古工装或街头时尚的品牌）的价位相对国内现今的消费水平还存在一定距离。消费品牌溢价不高，但是拥有高端工艺和经典设计的服饰需要一个成熟的市场去支撑。消费者本身的鉴赏力，消费能力与价值观都需要有一定的基础才能给予这些产品生存的空间。在国内，各方面条件并不成熟，还需要很多改善——而且是和时装没有关系的改善。
Pitti Uomo 应如何在中国真正发挥价值？
时装消费的规模和取向反映的是一个市场的价值观和经济实力。在东京商业区的男装店铺里，你很容易便可以看到 Pitti Uomo 的缩影。大多数展会上展示的产品都会在一年后日本聚集店的货架上看到。在意大利的男装店里相对没那么容易看到与 Pitti 的关系。它们的商品组合更自然，更体现店铺的个性与定位，把经典的款式留在了本国，出口了那些意大利元素过于鲜明，甚至夸张的产品。
而走在上海、北京的街道上，你基本无法看到 Pitti Uomo 的时尚导向和当地市场所贩卖的产品有任何直接关系。渴望在 Pitti Uomo 展会上找到零售商的厂家基本没有渠道向中国的终端消费者展示自家的产品，导致来自中国的买手对 Pitti 的商品在国内市场的接受度也没有任何把握。
常见的Pitti Satorial 形象
从消费能力，价值观，到传播渠道等各种因素局限了 Pitti Uomo 在现今中国的商业价值。对于大部分男装关注者， Pitti 只不过是一个秀场。它是被各种公众号、传销号盗取街拍图片的源泉、是男装爱好者“镀金”的圣地。Pitti Uomo 最应该发挥的价值，促进男装买手与品牌商，生产商之间的商务往来，而这暂时在中国还未能实现。
但我相信，只要伴随着中国经济繁荣与消费能力的不断提升，来自中国的新秀会慢慢填满那些被往日活跃在 Pitti 卖场的买手们遗弃的空缺。
Pitti在中国的未来
在 Pitti Uomo 第90次的男装盛会中，我们亲眼目睹了国内更加考究的男人身影，他们把 Pitti Uomo 的商机带到中国。他们填补的不仅仅是一个服装空缺，而是一种穿着概念上的风格——无论称此为正装，还是 Satorial 风格，都给男人得体的穿着提供了更多的可能性。
Brunello Cucinelli 展现了次正装的标准示范， 以夹克为核心，搭配更佳休闲的裤子和外套是品牌主推的核心look
Gabriel Pasini 在 Pitti Uomo 展示的风格三件套
相信不久的将来，Pitti Uomo 在中国的经典形象不会形单影只，而是越来越清晰。了解并遵从这种风格的男人群体只会越来越多，并越来越年轻。
撰文: Quincy
摄影: Sophia Lu、George Lee
编辑: 范稚瑞
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