中新经纬客户端5月7日电(赵佳然)近日，服装品牌拉夏贝尔公布了2019年第一季度报告公司在报告期内实现营收23.72亿元，同比2018年的25.48亿元减少6.94%；归属于上市公司股东净利润为975.1万元，比上年下跌94.4%，今天小编就来说说关于拉夏贝尔不可以加盟吗?下面更多详细答案一起来看看吧!
拉夏贝尔不可以加盟吗
中新经纬客户端5月7日电(赵佳然)近日，服装品牌拉夏贝尔公布了2019年第一季度报告。公司在报告期内实现营收23.72亿元，同比2018年的25.48亿元减少6.94%；归属于上市公司股东净利润为975.1万元，比上年下跌94.4%。
中新经纬客户端了解到，自2018年末至2019年3月，拉夏贝尔的门店网点数量已经从9269个降至7653个，减少约17.4%。该公司“多品牌、直营为主”的经营模式，如今则面临着人工、租金等运营成本日益增加的巨大压力。
拉夏贝尔旗下品牌Puella 中新经纬 赵佳然摄
6年扩张7000多家门店，亏损中继续“折腾”
拉夏贝尔成立于2001年，于2017年在A股上市，旗下拥有La Chapelle、Puella、Candie’s等女装品牌，以及若干男装和童装品牌。La Chapelle主打流行服饰，都市年轻女性是其消费主体。
2011年，拉夏贝尔旗下仅有3个品牌，全国门店数量为1841个。随后，公司提出了“多品牌、直营为主”的战略，陆续推出了多个时装品牌。截至2017 年年底，拉夏贝尔经营的品柜数量就已达到了9448个。
然而随着市场的变化，拉夏贝尔的疯狂开店模式并不能使其营业额一路飙升。其2018年报显示，公司年度净利润为-1.6亿元，相较2017年下降了132.00%。根据拉夏贝尔A股上市后发布的数据，其在2015-2018年的净利润分别为6.2亿元、5.3亿元、5.0亿元及-1.6亿元，已连续3年业绩下跌，并由盈转亏。
除此之外，拉夏贝尔仍享有数额可观的政府补助。2019年第一季度，计入当期损益的政府补助为6645万元，2018年度则高达1.3亿元。这意味着如不享受政府补助，拉夏贝尔的处境将更加艰难。
拉夏贝尔将收入下滑主要归咎于线下渠道调整以及中国居民消费信心不足，以及服装行业整体增长乏力等。公司称，公司主要女装品牌 La Chapelle、Puella、7 Modifier及La Babité受直营门店数量减少、终端客流下降及过季品销售占比增加等因素影响，一季度收入分别同比下降20%以上，下降最多达29.76%。
门店销售业绩不佳导致的后果之一，则是存货的不断增加。2019年第一季度，拉夏贝尔资产减值损失达3000多万，较上年同期扩大了89.51%，主要原因为“本期往季存货占比增加，导致按比例计提的存货跌价准备增加”。中新经纬客户端在探访北京某拉夏贝尔分店时发现，该店内所有商品一律5折，且部分柜台上已不再摆放商品。
拉夏贝尔旗下品牌 La Babité 中新经纬 赵佳然摄
据公司年报，截至2018年末，拉夏贝尔共有直营品柜数量9269 个。然而仅在短短3个月内，拉夏贝尔便关闭了1600多家门店，以减少“资源的无效投入”。
值得注意的是，在连年亏损的状态下，拉夏贝尔仍未停止对其他品牌的收购。2018年，公司发布公告称，拟出资2080万欧元收购法国Naf Naf SAS的40%股权，并于同年6月交割完成。11月，拉夏贝尔称将继续拟出资3534万欧元收购Naf Naf SAS的100%股权。今年3月，公司称交易交割条件尚未满足，将有关交割事项的最后日期延期至2019年7月1日。
然而，这个在全球拥有近500家门店的法国品牌并不像看上去那样具有实力。公告显示，Naf Naf SAS公司在2018年上半年营收约8989万欧元，净亏损342万欧元；2017全年亏损也达到了650万欧元。因此，拉夏贝尔斥巨资收购的行为引起了投资人的疑惑：在自身难保的条件下，这样做是想把自己“玩坏”吗？
对于拉夏贝尔财报中的亏损情况，上交所已于4月10日向其下发年报问询函，涉及问题共20多个，重点关注公司业务的真实性、行业经营的情况、资金流转的合理性，要求公司进一步补充披露。
专家：快时尚品牌已进入洗牌阶段
在服装市场的关店潮中，拉夏贝尔并不形单影只。据悉，今年4月下旬，美国快时尚品牌Forever 21的部分实体门店开始低价清仓，接着，其线上店铺也已停止运营。目前，Forever 21的官网已经不能正常使用，天猫旗舰店也显示“拟于5月29日自主终止经营”。不少人士认为，这是该品牌撤出中国市场的先兆。
而据国内品牌太平鸟的2019第一季度报告，其在报告期内归属于上市公司股东的净利润同比下跌了34.9%，其加盟店、联营店的毛利率也出现了不同程度的同比下跌。在第一季度内，太平鸟净关闭门店数量为86家。
有分析人士指出，作为目前纺织服装行业唯一一家A H股上市的品牌服饰公司，拉夏贝尔目前的困境，除了行业增长乏力的原因外，也与其市场定位缺乏特色以及过快扩张有关。
服装行业专家马岗在接受中新经纬客户端采访时表示，快时尚行业目前呈现整体饱和、过剩的局面，不能容纳品牌的疯狂扩张，关闭门店是为了优化渠道结构。“快时尚市场目前已经进入洗牌阶段，部分品牌的关店以及一些国际品牌退出中国市场，均是市场释放的信号。对此，中端品牌需做出特色鲜明的产品才能吸引消费者，而不是通吃某个市场。”马岗说。(中新经纬APP)
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