因为上次短暂的晋西南之旅并不能满足我对山西古建筑探索的欲望，趁清明时节又赶紧把山西中部（因为一直有人说之前“晋中地区”的概念不对，为了避免一些不必要的解释，就都改成“山西中部地区”。）安排起来。
这里先说一下线路安排，因为还有别的事情穿插，不能一心一意地旅行，所以行程线路安排十分分散，不是太具备参考价值。
首先，山西中部地区包括太原市、晋中市、吕梁市和阳泉市。阳泉暂时没什么特别吸引我的地方，吕梁有碛（qì）口古镇，无奈距离太远也只能暂时放弃。所以这次的行程为：第一天太原山西省博，第二天天龙山石窟，第三天平遥镇国寺、双林寺、介休后土庙。
行程分散、时间也分散，只能选择高铁 打车。
结果在临出发之前我才知道天龙山石窟因为封山禁火一直要到六月才开门，真是打乱了我所有的计划，只能直接奔赴平遥让后面的行程宽松一点。
所以在临出发之前一定要查好所有景点的营业安排，避免扑空。
行程的第一站是太原的山西博物院，门票随到随约，非常友好。
虽说十年前我就来过，但已经忘了个干净，所以这次得再来预习一下。
博物院共四层楼12个展厅，按照年代和专题进行划分，种类丰富。
按照顺序，首先参观年代类展厅：文明摇篮、夏商踪迹、晋国霸业、民族熔炉——
算了……直接进入晋国霸业：
一进门，不出所料又是青铜器的集中展示，比如这个山西省博的镇馆之宝、也是其logo的鸟尊：
其他的虽然体量不大，但制作水平完全不输：
也有体量巨大的，比如我一回头，嚯，这俩大火锅：
比较有意思的是，第一次看到铸造青铜器的模具：
包括虎符的模具：
很多文物的名称里都有生僻字，为了方便大家理解，博物馆一般都会标注拼音。但山西省博可能是对生僻字的理解异于常人，耶稣的稣究竟有什么值得标注拼音的？？？
而这个“簋（guǐ）”字为什么不标注？
参观完晋国霸业——好了，直接上楼参观专题展厅吧。
专题类展厅包括：佛风遗韵、戏曲故乡、明清晋商、土木华章。
这一层是我最喜欢的，首先是佛风遗韵。山西不但有享誉世界的云冈石窟和天龙山石窟，还有更多散落在各地山野乡村的造像。
比如这个时期的造像，真的是非常可爱：
还有这个木雕，符合我心中真正的“宝相庄严”：
可正如今年登上央视春晚的《国宝回家》节目所说，很多造像、壁画都被盗贩往国外，让人气愤又无可奈何：
接着是戏曲故乡展厅，山西是中国戏曲的发源地之一，之前走访晋西南的时候已经见过不少古戏台，在马村砖雕墓更是目睹了古人把戏台搬进了墓室，可见戏曲在山西人心中的地位。
这个展厅不但陈列了砖雕戏台，更是1:1复制了侯马的金墓。
金墓和马村砖雕墓形式类似，我便充当解说，给同伴和在场其他二三游客讲解了一下墓室结构。结果站在一旁的保安不乐意了，开始和我抢着解说，并强行安利下一个展厅明清晋商，说这个展厅布展极其逼真，一条路走到门口才发现那是一堵墙。
说到晋商，代表人物非日昇昌记的创始人雷履泰莫属。日昇昌记是我国第一家票号，遍及全国、乃至东南亚和欧美，以“汇通天下”闻名。整个展厅也以日昇昌记为主，还原了票号的柜台、院落这些场景，确实有点意思。
此外，展厅还介绍了山西的各“大院”——例如《大红灯笼高高挂》的取景地乔家大院等。
这层最后一个展厅土木华章是我最喜欢的，这里全面介绍了山西各地的古建，有的虽然还没去过，但通过那些精巧的模型，也能窥探其风采。
最后，还有虽说是按专题的：山川精英、翰墨丹青、方圆世界、瓷苑奇葩。因为时间关系，我就站在门口张望了一下，并未深究。
第二天下午，我乘坐动车抵达了第二站——平遥。
到酒店安顿好已经五点了，去双林寺是来不及了，只能直接去古城了。
古城周围交通十分拥堵，司机说南门不开给我们送到了西门，得，那就沿着西大街逛吧。
西大街和南大街都是修复后的，店铺多，却少了点古城本应有的韵味。
尤其是西大街两侧这和门头一般高的桥架（观察了一下上面是电缆），也不知道是哪个人才想出来的主意，商铺的门头都被遮挡，连日昇昌记都差点不能幸免。
等拐上了南大街，桥架倒是没有了，两侧的店铺也开始走向了全国统一模式。
晚饭在南大街的一家餐馆解决，招牌菜永远都是平遥牛肉。
等吃完饭天也黑了，古城里的酒吧也都活了过来，因为南门关闭，经人指点，最终从南门西侧的小南门走了出来。
第三天一早，我便准备前往本次行程最重要的景点——双林寺。
双林寺始建年代不详，重建于北齐（571年），距今已经1400多年。外围有较高的围墙，内部有三进院落。
山门正在维修，从侧门进入。
进去首先是天王殿。
殿内供奉一菩萨二护法，造像似乎没有被修复过，还带着千年岁月沉淀后的痕迹，防护的铁栅栏仿佛生怕人们会忍不住拂去造像上的尘埃一样，殊不知和这些造像相比，我们才是尘埃。
接着往后走便是前院，为释迦殿、土地殿、地藏殿、罗汉殿、伽蓝殿（关帝殿）。其中，地藏殿供奉了地藏菩萨和判官等，还有很多地狱里的酷刑场景，缺胳膊断腿，震慑人心，看完更想去蒲县东岳庙了：
释迦殿的四壁都是经变浮雕、悬塑，据说共有两百多位不同的人物：
再往里走就是中院的大雄宝殿、菩萨殿和千佛殿了。
菩萨殿中的千手观音就是我当初决定来双林寺的原因，之前已经被图片震撼了一把，亲眼所见之后，更觉造像之精美：二十六只手臂比例和谐，姿态各异，千变万化，或手持各种法器，或手中有眼，观音表情淡然，俯视众人。
对面的千佛殿造像和壁画绝对堪称一绝。
最后的大雄宝殿和后院的娘娘殿画风明显不一致。
从双林寺出来，下一个景点是20km开外的镇国寺，本想站在景点门口守株待车，结果半天都没有别的游客来最后还是求助滴滴。可能是因为路途遥远，还好有人接单了。
车沿着省道一路向东北方向行驶，还路过了平遥的老火车站，就在古城的西北角。等过了火车站，沿路的城市化进程明显减缓，道路两侧多为耕地，在耕地间散布着很多坟墓，因是清明节的缘故，坟前都堆满了五颜六色的祭拜品。值得注意的是，每一座坟墓的坟头上都种了一棵树。有的树明显才栽不久——这个人可能刚刚离开；有的树却已经长得十分粗壮了，坟头前也没有了祭拜的物品——这个人离世很久了，也没有子孙后代能记得他。
等车拐上县道，路过了一个买卖小羊羔的市集，我们就抵达了镇国寺。
镇国寺始建于五代（907年—960年），至今还保留了五代建筑万佛殿，而其山门等则建于元代，整个寺庙不大，只有前后两座院子。
山门低矮，上面饰有蓝色琉璃，颜色不俗，穿过山门就是元代建筑万佛殿了。据说这座木构万佛殿的平面为正方形，整个殿顶造型奇特，在历代建筑中非常罕见。结果整个前院一半都在维修……
想绕到后院拍个全貌，结果后院一半也被彩钢板围了起来！还好最后的三佛楼可以爬上去：
……这彩钢板真是拦了个寂寞。
三佛楼里还存有三面墙的明代壁画，为佛教本生故事画，保存还算完好，但此殿本身没有任何遮光措施，让人费解。
后来看了资料我才知道，镇国寺、双林寺在1997年作为平遥古城的重要组成部分被列为世界文化遗产，一圈看下来真不知道是谁蹭了谁。
从镇国寺出来，门口正好停了一辆回平遥的公交，我立马跑上去问这车什么时候开。在得知竟然还得半小时之后，我只能回归滴滴，迅速约上了去介休的车。
在等车来的时候，我看了一眼介休后土庙的地图，发现后土庙离介休火车站很近，我赶紧一查，下午两点正好有一班从介休回平遥的绿皮车，车程20分钟，车票3元——比打车划算太多了。
这时候车也来了，在交谈之中才得知，司机家就在镇国寺附近，平时在介休生活，今天正好是回家祭完祖回介休，没想到还顺路接我一单。
只见大哥还把行程截图发在了一个微信群里，我偷偷一看，群名叫“努力每天都是旺季”，我不禁对大哥肃然起敬。
后土庙位于介休市中心，是一座供奉后土娘娘的道教寺院，后指女性，土为大地，后土寓意为大地之母，即女娲。
庙里的塑像均已毁坏，现存的基本都是九十年代后塑的，所以后土庙的参观重点在于各处琉璃，色彩艳丽，琳琅满目，称为“琉璃建筑艺术的宝库”。
除了上图这个古戏台外，后土庙里还有几个巨大的戏台，据说每年三月十八后土娘娘的生日，都会举行传统古庙会。
最终，乘绿皮车返回平遥，结束了短暂的晋中之行。
三晋大地的旅途总是让人意犹未尽，可这也正吸引我一次又一次地前往并细细品味！期待我和山西的下次见面！
全文完。
感谢阅读。
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