前篇：摩洛哥游记（二）：“蓝色小镇”舍夫沙万
回到非斯，我们换了一家旅馆，四星级的Dar Aliane，不过在摩洛哥，中国或者欧洲的星级定义就不适用了。这间旅馆拥有一个大院子，对外宣传是花园，但在冬天，花一朵也没见到。房间使用摩洛哥传统装饰，床帐有点浮夸。酒店最优的地方在于，大堂经理的英语接近母语水平，她大学的专业是英语、法语翻译，曾在法国留学，法语也十分流利。
简单的休息之后，我们坐出租车前往非斯老城。令人惊讶的事情又来了，摩洛哥的出租车最多只能坐三个乘客。我们四个人只得打了两辆车。打车费倒是很便宜，10迪拉姆搞定，不收小费。
这座蓝门是非斯老城的主入口，老城总体上是土黄色的。
进了蓝门已经是下午三点，饥肠辘辘的我们又在城门口找了一家餐厅匆忙坐下。经过这三天的锤炼，我们发现摩洛哥只有三种本土食物：塔吉锅（tagine）、古斯米（couscous）和烤肉串。塔吉锅由陶土制成，特点是高而尖的锅盖；古斯米说是米，其实是面粉制成的颗粒状面食，口感比较奇特。除此之外则是外来的披萨和意面等，蔬菜局限于胡萝卜、黄瓜和土豆，且都经过重度炖煮，朋友戏称其为红萝卜、绿萝卜和黄萝卜。
上图即为牛肉塔吉锅，有点像我国的砂锅炖菜，除了牛肉和三种“萝卜”，就是洋葱和当地特色的沙枣了。味道还是可以的，但在摩洛哥的这八天，我们来来回回地吃牛肉/鸡肉/鱼肉塔吉锅，真心有点挺不过去了。
可口可乐也是清真的
老城里街头艺人众多，表演什么的都有，一般来说拍了照就得给钱，欧洲也是这样的规矩。
饭桌旁的街头艺人
吃完饭就开始逛老城了。非斯老城又称非斯麦地那，始建于公元790年，至今仍保持着当时的格局。老城不能通行汽车，有五千多条街道和小巷，谷歌地图自然是不能用，居住在老城外的本地人都会迷路。老城里散布着清真寺、伊斯兰神学院等古建筑，保存完好，这也是它能在1981年成为世界文化遗产的主要原因。
伊斯兰建筑不采用人物、动物等装饰，偏好几何图形，因为其教义认为世间万物皆可符号化。它的精华往往在建筑内部，低矮的门脸里可能别有洞天。
当然，老城的商业化是不可避免的，这里最多的还是各种类型的店铺，如木艺、薄荷、玛瑙、精油等，可以说是应有尽有。下图的油炸小吃随处可见，感觉有些黑暗就没尝。
当地第二语言是法语，比英语要常见
男装没见到，女装店还真不少。只是这里的假人模特表情都有些狰狞...
在老城的最深处还藏着几间传统染坊。因为导航失效，我们是一路问到染坊的位置的。跟着“向导”（实为店长儿子），我们先进入了一间皮具店，店长带我们爬上顶楼，在这里就能俯视被黄色楼房包围的染坊了。楼顶有一位专业的“讲解员”大叔，说得一口流利的摩式英语，向我们介绍染坊使用的传统揉搓和上色工艺。这里的皮革都是纯天然手工制作的。网传非斯的染坊会散发出异味，但我们在现场觉得还好。大叔说，自从非斯老城被载入世遗，联合国有关机构就开始着手治理皮革生产，使其更加生态环保，再加上现在是冬天，染坊已经不会“臭名远扬”了。讲解结束，我们给了大叔小费，又去逛楼下的皮具店。我们没找到喜欢的款式，什么也没买就走了，只对店主和他儿子致了谢。他们微笑着应答，也没要我们一分钱。
从染坊后面绕出老城，没走几步便发现雨滴落下，感慨我们运气还不错，逛完老城才开始下雨。我们都没带伞，奔向大路等待出租车，赶忙回到酒店。非斯的游览就这样结束了，下面是这次旅行的重头戏：撒哈拉沙漠体验。
（待续）
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