随着各大品牌 2020 的春夏系列开始陆续推出，刚刚结束不久的巴黎时装周就又开始揭示了今年的秋冬盛况。
就像玲姐弟子之一的阿部千登势，Sacai 在巴黎时装周中给我们呈现了军装与摇滚的完美揉和，同时还曝光了与 Nike 的全新 Double Swoosh 联名鞋款。
Sacai 2020秋冬系列
不过油条更关心的，还是仍留在玲姐身边的大师兄渡边淳弥，并且还一手掌管着独立支线 Junya Watanabe。
虽说其他弟子都有继承 CDG 的解构思想，并繁衍出各种眼花撩乱的美学，不过渡边的设计风格却与同门们都大为不同。
无奖竞猜， CDG 的成员大家能认出几个来？
同样是解构，渡边淳弥则能在熟悉的事物中异彩纷呈，将男装史上的充足养分不断燃烧、并展现出一幅奇光异彩的作品。像我们日常司空见惯的拼接经过他手就得到了进化，甚至是蜕变，做出与日常无违和感的解构设计。
回看去年的 19 春夏男装系列，大师兄就以军事装备的背心及小物为主题，告诉了大家 19 年的大势就是多口袋的等功能性单品。至于去年夏天机能马甲有多火，油条就不必再阐述一遍了吧。
Junya Watanabe 19ss
而到了今年秋冬系列，大师兄就以意大利文中的经典单词「CLASSICO」来重新定义了一把复古工装，并以「Sprezzatura 风格」作为整场秀的造型搭配也值得推敲。
Junya Watanabe 2020fw
所以说清楚 Junya Watanabe MAN 2020FW 之前，我们还是老规矩先来说一下这个所谓的 Sprezzatura 风格，到底有何来头：
- 关于 Sprezzatura
Sprezzatura 这一词来自意大利，牛津字典的解释是"深思熟虑的粗心大意"，这一风格指精心打扮的方式呈现出一幅“不经意优雅”的穿衣搭配，也就是我们在 Pitti Uomo 这些绅装上常见的那种。
Sprezzatura 这个写起和读都拗口的单词，是意大利文艺复兴时期的贵族作家Baldesare Castiglione 所创，用来形容本来非常困难的工作，要让它看上去非常简单而轻松，绝不让别人发现背后的费力。
作家 Baldesare Castiglione
仍记得《波吉亚家族》卢妹在和大哥新婚晚宴上跳舞时，就提起过 Sprezzatura 这个词。大哥表示这个词不简单后，只见卢妹变得油然而生起来，可见 Sprezzatura 文艺复兴时期就已经被意大利的所崇尚。
《波吉亚家族》卢妹 Lucrezia 与大哥 Cesare
能扯到文艺复兴的穿衣风格，你就应该知道这个Sprezzatura 逼格到底有多高。后来它在意大利时尚界被大张旗鼓与宣扬，早期从意大利流传到整个欧洲，在50 年代左右进入美国和日本，美国人觉得 Sprezzatura 过于拗口，还起了个新叫法叫 Sprezzy.
Sprezzatura 中衬衫外露的穿法至今都很流行
后来又经过美国时装设计师 Michael Bastian 极力推广，Sprezzatura 又在美国演变成为一种叫做“新派学院风”，并与盛行一时的老式常青藤风，普林斯顿风完全区分开来。
Michael Bastian 曾说过：“我喜欢能把‘错’穿成‘对’的人，对我而言这就是风格，哪怕别人说你穿得不对，也要毫不在意昂首阔步微笑”。从 Michael 的穿着风格中，我们能很好的感受 Sprezzatura 是如何将错误变成焦点。
Michael Bastian
- SPREZZATURA 的风格要领
Sprezzatura 风格的精髓就是营造不经意穿错衣服的样子，实际上却比任何男装穿衣都要讲究。
就像街上穿正装整齐的口袋巾只会让老鸟觉得你是新手，真正的 Sprezzatura 行家上街前都会随心所欲折几下，所以不知道口袋巾该弄什么花样时，随意地往胸袋塞进去就好。
更短的袖子版型能露出腕表和手链，这一点意大利的西装达人 Luca Rubinacci 深谙此随性着装之道。而到了炎热的夏季，把长袖衬衫的袖子随意挽起，也能同样不刻意地露出精心挑选的手链或手表。
Luca Rubinacci
还有领带除了规矩的戴法外，意大利人们也很喜欢“里长外短”的戴法。这种在正式场合似乎不太礼貌穿法，对喜欢 Sprezzatura 来说却没有什么不可以，传统规则可以打破，也很符合型男潇洒不羁的态度。
同时 Sprezzatura 们也不太喜欢“绑鞋带”，为了让自己看起来像在赶时间，意大利的型男会选择无鞋带皮鞋或球鞋搭配正装。就像绑扣的孟克鞋，只扣一个扣子就能看起来更“赶时间”，看似随性实为有意这才是 Sprezzatura 的精髓。
孟克鞋 Monk Strap
而每年的 Pitti Uomo 作为男装的最高殿堂，你会发现会让哪里的街拍都很有个性，因为这是每年 Sprezzatura 们的最大聚集地。
- 以解构重新定义意式工装
所以了解完 Sprezzatura 之后，我们就能知道 Junya Watanabe 今年秋冬就是以意大利的“不经意”为灵感，以复古工装与意式文化相结合，打造出随意又端庄的一季。
Junya Watanabe 每年秀场上展示主线同时，当季的联名合作也是一个看点。这些合作可能没有什么话题度，纯粹是渡边淳弥单方面用服装向经典的致敬方式，像与 NB 的合作就选用一双被我们所忽略的板鞋系列。
Junya Watanabe x New Balance 2020fw
还找来了意大利的赛车品牌像 Pirelli、Caruso、Brembo 及 Campagnolo ，创新将赛车元素与传统男装混合。正如油条开头所说的，拿捏有度不会显浮夸这就是渡边的设计语言，赛车服与正装的 Patchwork 解构让人一眼就能认出这是 Junya。
同时系列中依旧能见到 Junya Watanabe 的长期定番合作系列，像 Levi's、Carhartt 和 Brooks Brothers 等。
正所谓流水的时尚铁打的拼接，比起 Junya 高超解构手法呈现的优雅感，背后却是渡边淳弥加入CDG 36 年来无数次打版的苦心付出，并且依然在男装的道路上“创新、进化、打破、颠覆”。
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