公主（公众号的主人）相信，并没有哪种开心，或哪种痛苦能一直长久下去。生活这根搅屎棍从来就是中性的，在对的时机，遇到对的人，做了对的事，一扇门或许就这样打开，也或许就这样关闭了。
就跟我们买鞋一样，逛得越多，我越是不愿意评价，哪个品牌好，哪个品牌不好。
“正义就是使人人各得其所”。
他们都是经过了漫长的演化，才以现在这种呈现方式出现在你眼前的，来一把顺藤摸瓜，就能看清，为什么我会觉得有的牌子“好”，为什么我会觉得有的牌子“不好”。
今天我们要讨论的是，大多数人穿得最多的，鞋中的刚需——中档鞋。
举个例子，浅口船鞋如果售价在1-2K左右，已经可以满足绝大多数人对一双好鞋的期望值：用新鲜的头层真皮制作，并采用较先进的生产工艺、设计紧跟国际潮流、能搭配当季时装、耐穿3-5年。
除去防水台高度，这两双鞋应该是差不多高的，之所以差异这么大，还是因为防水台鞋子脚底不能弯折，无法像普通高跟鞋那样用足弓力量带起来，所以需要在鞋型上做出一个杠杆，给身体一个向前的推动力。
每种高度、每种鞋型，对于前翘和后翘的要求都不尽相同，1mm的差异，就会造成脚感的天差地别。
所以正规品牌一般会提前18个月开发新款，因为试样时，往往会发现各种各样的问题。仅是为了开发一款鞋，就需要反复打出几箱样品来，反复验证，才能挑出完美的那一双。
新款开发，就是这样一件费事又费力的事，往往一双鞋要经过200多个人的手，才能最终定型。
只有销量大的品牌才能雇得起这么多人，注意了，是销量大，而不是档次高，或者价格贵哦。所以有的时候，2，300块的商场品牌鞋也能很好穿，而淘宝买的“独立设计师品牌”，却只能穿穿样子，因为他们只有设计，没有工艺。
【为什么我一眼就能区分出贵鞋跟便宜鞋】
区别就在，工艺。
高档鞋特有的那种“肉感”，令他们在气质上就甩了便宜鞋子几条大街。
所谓“肉感”，就是这种根据脚面曲线，在鞋面上定出弧度来的鞋面定型技术。
有“肉感”的鞋，从任何角度看过去的鞋面弧度，都非常优雅，没有一条直线，穿上去包裹感强烈，刚好贴脚。
很多人都有体会吧？有肉感的高档鞋，即使鞋型并不是特别合适，穿着也比没肉感的普通鞋要舒服，很多人宁可选择前者。
这就是工艺的魅力。
这种工艺，只有大厂才能做得出来，因为他们有好的设备和经验丰富的师傅，这两样都忒费钱了。
这经验还不是一般的经验，得是给奢侈品做过代工的，才能做得了，因为最先进的工艺都是从国外做奢侈品的人那传过来，再加以改良的。
大家可以回忆一下：
【国内品牌里，有那么点“肉感”的，是不是就只有那几家？】
比如Stella Luna，就是宇宙第一鞋厂，给Prada,Burberry,Hugo Boss,Chanel代工的兴昂集团旗下主推的品牌。
嗯，也就是前段时间关闭了当初起家的大岭山工厂（真真一块风水宝地，大家有机会到东莞旅游可以来这逛逛），引起业界强烈震动，的，兴昂集团。
兴昂对这个品牌可算是投入了极大的心血，几乎把所有通过代工得来的经验都投入在里面了，做出来鞋子气质就是不一样。经验，经验多么的重要！
老板蒋志刚是个台湾鞋二代，所以我们现在看到的成就，不但是建立在改革开放30几年的积累之上，还得算上台湾战后为发达国家做代工的几十年。
这个鞋二代之家还出了另外一个牛人，蒋志刚的弟弟蒋志强。
从兴昂出走创办了麦斯集团，给Anne klein、Hugo boss 、Miss sixty 、Ash、Nine west 做代工，旗下主推内销的品牌是JC Collezione。
从这个品牌清单可以看出，麦斯的实力尚不足以给奢侈品代工，但通过跟国际潮流品牌的合作（比如ASH就隶属于麦斯旗下，但这个品牌主要是由美方合作伙伴运作，中方独立运作的只有JCC一个品牌），也积累了可观的经验。
这样做出来的品牌，虽然定位不如SL高，但气质上同样更接近欧美风，这点和其他的国内品牌大不相同的。
所以鞋子能做好，绝不是一朝一夕的事，更不是你想买就能买的~
因此，很多品牌都会跑到意大利注册，再给自己编个“历史故事”。
但包装得再完美，穿在脚上的一瞬间，也能被聪明的你识破，因为气质不一样呀。
【鞋子气质怎样，师承何人很重要】
经验跟谁学的，这点很重要。憋跟我说自主开发，甚至发明创造。
中国厂哪有什么自主开发能力啊，还不都是美国粑粑教的。
美国人知识垄断，只告诉你要这么做，不告诉你为什么这么做，国内的代工厂，就自己琢磨，这里为什么要做成这样，那里为什么要做成那样。琢磨多了，也就有了经验，做传统款式工艺上基本不会出大错了，但新款往往还是美国人开发出来的。
请问，Iphone7是郭台铭捣鼓出来的吗？
菲拉格慕的经典款芭蕾鞋‘vara’鞋头的蝴蝶结设计，来源于一个巧合。原始的设计稿上，这个蝴蝶结是用真皮做的，可打样的师傅看错了，用了缎带来做这个蝴蝶结。结果误打误撞，做出了畅销30多年的经典款。
换做国内厂家，就蝴蝶结为什么要用缎带做，这一个问题，恐怕要琢磨个5年10年都不见得能明白。
如果没有别人的鞋这样的组织，从根源上去深挖鞋子为什么要这样设计，我国要出现在国际上有竞争力的鞋履品牌，恐怕还要再等100年。
说回到师承，从资本构成上就能看出一二。
国内市场上，但凡有点知名度的品牌，多少都有台资、港资在里面，虽然台湾和香港经济是越来越不景气，但是其中有生命力的部分早就转移到了大陆。
举两个例子：
汤普葛罗Top Gloria ——成立于1979年，台资，隶属于汤普集团。
莱尔斯丹Le Saunda——成立于1977年，港资，隶属于利信达集团。
这两个品牌都是较早进入内地市场的，背后的集团，都是代工中低档鞋起家的。就统一叫“台湾鞋”吧。
因为代工经验是从中低档鞋上积累来的，所以制造工艺和真正的高档鞋，还是有不少的差距。
为了提高档次，他们建立起自己的皮革厂，也在楦型和工艺上做了不少积累，所以产品品质把握得不错，小厂仿不了，同时也积累了很多适合亚洲人的优秀楦型。
但是！绝大多数国内品牌们仍然长期在1K客单价这个水平线上挣扎，主品牌的价位上不去，就推新品牌试试。
比如Kisscat的母公司广州天创就先后推出了莎莎苏ZSAZSAZSU和蝶愫Tigrisso两个新品牌。
又要但是了：
【为什么有的牌子客单价就是上不了1K？】
我们再举个例子：
爱意Aee——成立于2004年，台资，创立人是宝成集团。
这个宝成集团，长期给Nike、Adidas等一线运动品牌做代工，积累的经验主要是在运动休闲鞋方面，并不擅长经营时装鞋。我想这和后来Aee经营不善，卖给达芙妮集团也有关系。
在市场口碑上，爱意Aee显然不如前两个品牌好（至少从公主收到的评价来看），可见在制鞋这一行，经验积累在哪，是瞒不住消费者的。
上述这些品牌，资本构成还非常简单，成长也非常缓慢，但他们并不是市场的主力。要说到国内中档鞋类市场的绝对主力，就要说到百丽集团了。
百丽集团的两位经营者：邓耀（左）和盛百椒（右），是一对没代工过时装鞋的香港人与没做鞋经验的内地人的生意组合。
这种合作模式的特点，可以很清晰的从百丽鞋上看出来：
90年代末20世纪初，百丽品牌鞋的气质，还跟上面说的台湾鞋非常接近，而最近几年越跑越偏，整个淘宝气质up up，品质和做工没有积累，水平逐年下降，这种气质，就叫“内地鞋”吧。
不得不说，内地鞋搭上了城镇化带来的人口红利牌顺风车，一度独领风骚，但品牌形象也确实……Low Low 的，楦型和材质也确实没有长进，只能着力开发低档鞋市场。
有些内地鞋品牌，希望借鉴国际品牌的经验把档次拉高，比如千百度C.banner，就把研发中心从南京搬到了东莞，想通过和在八Sam Edelman的时候介绍过的宇宙第一制鞋集团——布朗鞋业（Brown Shoe）合作，积累经验。
他们的合作模式，据说是这样：千百度利用自己的渠道，帮助布朗鞋业旗下的Naturalizer和Via Spiga（这牌子翻译成东北话是不是应该叫“走道？”）两个品牌进军中国市场，布朗鞋业控制北上广深四个城市，千百度代理其他城市。
这个分赃模式也真是醉醉的，不过可以理解，美国粑粑怎么可能轻易的把看家本领（和钱）交给你呢？也难怪（据说）合作以来困难重重，双方关系搞得非常不愉快差点撕逼。
其实关于Naturalizer这个品牌，公主一直是看大好的，之前还真人上阵自拍过。他们不但有丰富的舒适鞋制造经验，还一改中老年鞋的形象，迎合中国市场推出了一些相对年轻化的款式，这点实在难得。
而Via Spiga这个品牌，只为一种脚型做鞋——标准美式脚（猎鸭靴，一个大写的直男癌靴），并不是很适合大部分中国人。这种品牌要是在20年前，包装成奢侈品带进国内，依照那时不求最好，只求最贵的社会风气，大概还是有人会买单的。
Via Spiga不是潮牌，款式适合通勤穿，通勤鞋款式又大同小异。
近年来购买通勤鞋的人，对鞋子合脚度要求都越来越高，所以，但凡是做通勤鞋的品牌，都忙着在鞋型的多样性上面下工夫。从这点看来，Via Spiga进入中国好像不是时候。
况且我国幅员辽阔，人种多样性不输美国，脚型把握何其难。
而人类就像加拉帕戈斯群岛上的云雀一样，任何一段时间的种族隔离，都能造成脚型的差异。
就拿英国那么大一点地方来说：
【各个地区的典型脚型，都有差别】
如下图，英格兰女性脚板普遍偏宽，脚趾落下弧度较陡，意味着在英格兰地区，很容易买到宽码鞋。英国国宝级制鞋品牌其乐Clarks的鞋型多数非常适合这种脚。
而苏格兰和爱尔兰地区的女性（传统上应该算凯尔特人？），脚板普遍偏窄，脚趾落下弧度平缓，或许这两个地区的妹子会觉得德国鞋比其乐Clarks更好穿些。
所以每回看人讨论“意大利鞋好穿还是英国鞋好穿”，我就呵呵哒了。
【脚型不同，鞋的气质也不同】
英国皮鞋那种憨憨的气质纯是由他们的脚型决定的，如果让一个意大利鞋匠为一个英国人定做皮鞋，做出来的气质也一定接近英国鞋，而不是意大利鞋。
如果有人觉得：英国鞋和意大利鞋都好穿，那么这人一定不懂穿鞋。
【脚型不合，直接影响到穿鞋效果】
不知道大家看出来没有，我们贴出来的这张台湾鞋海报里，模特的脚型其实并不适合这双鞋，所以脚背T字带下面会空。
这也是公主百思不得其解的一个问题：既然台湾鞋品牌已经对亚洲脚型有把握了，为什么还要选这么一个明摆着不合脚的模特来做示范呢？
下图这位台湾博主穿Valentino ‘rockstud’也出现了同样的问题，侧面弧度并不贴脚，并且脚在里面是歪的。
亚洲脚穿欧美楦，很容易出现这类问题。比如这双江湖人称“绞肉机”的Tory Burch 招牌平底鞋。
另外一个招牌款 ‘Minne’，更是挑人穿。公主曾经在这旧文中分析过，这种后跟松紧带设计，什么样的人才适合。
除了设计挑脚之外，Tory 家的经典鞋型也只适合标准美式脚（猎鸭靴，一个大写的直男癌靴）。
像下图这位博主，两只脚的脚型不一样，左边美式脚穿进去就是正的，右边亚洲脚穿进去就是歪的，这一歪，就造成了各种问题。
所以两只脚脚型不一样的读者，我不太建议穿这种定型非常软的鞋子，因为软鞋子支撑力差，会加重两脚的受力不平衡。
适合人群如此小众，国内跟风者还是很多，足以见得Tory Burch营销手段多高明。
年初，年近50的Tory刚在Ins上高调宣布将和LVMH时尚部门主席兼首席执行官Pierre Yves Roussel结婚。
女方先自爆，男方后承认的节奏。
啧啧，也是个狠角色呀。
不过Tory的选择很好理解。2004年，Tory就在前夫，风险投资人Chris Burch 的帮助下，建立了Tory Burch 品牌，然而07年两人离婚，之后Chris专门成立了一个品牌叫C·Wonder，定位与Tory Burch如出一撤，尤其是模仿了Tory的招牌平底芭蕾鞋，被媒体称为是Chris的“复仇品牌”。之后两人大动干戈的打了一年官司，最终才把C·Wonder告倒了。
【总结】
这年头，是个做鞋的人就觉得自己做的是中高档鞋。
而想买中高档鞋的人，却只能在国外品牌里大海捞针。
如果你是个做鞋的人，请思考如下问题：
你的工艺积累够30年了吗？
你开发一双鞋，要打出多少样品？
你是不是还在揣摩别人的设计？
你穿过完全合脚的鞋子吗？
你50岁的时候还能嫁/娶得了集团高管吗？
你把“别人的鞋”从头到尾看过一遍没？
做不到以上这些，你还哪来的脸说自己做的是中高档鞋？
本人非全职，不能及时回复留言请见谅，但每条留言都一定会看，你们是我的灵感来源。
别人的鞋（talkaboutshoes）
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