半个月前在318国道三千公里外自驾川藏线，今天在国道的五十公里处踏访农家乐，吃心继续“国道边的美味”系列。
沪青平公路开过东方绿舟就到了淀峰村，春叶饭店在国道边开了二十多年，老店拆迁以后搬进了自家的小院，农舍依着小河，是一户富足的水乡人家。
阿姨把我们迎进门，家里的老人们正在切新摘的瓜，“准备腌酱瓜咯！”
墙上的菜单已经褪色，根本不用看，眼门前就是最生动的菜单，在春叶家的客厅转一圈，看鱼缸里养着啥，桌上摆出了啥，就点好了一桌小菜。
盛夏的河虾，各个抱子，12块一两，先称三两。
鲫鱼鳊鱼都出自附近的鱼塘，不过来青浦总逃不掉本地的鸡壳郎，类似带花纹的鲤鱼，身材更加细长。
小龙虾养在脚盆里，卖50块一斤，价格公道，来一斤白灼的吧。
最新的食材都堆在桌上，菱角养在脸盆里，看着就水嫩，芋艿是隔壁家的阿婆自己种的，葱油烧一个好伐？新鲜的黄花菜唤起了我上个月在云南菜场的美好回忆。
餐厅还养了只母猫，身体柔软，听说刚生了一窝小猫，我跑去看，哟，一窝小奶猫！继承了爸爸的灰白花纹，像头温驯的小老虎，阿姨说：“喜欢吗？送你一只，抱回家！”
“哈哈，先吃饭先吃饭。”
阿姨帮我们开了小包间，粗茶倒好，空调开好，回头关照一句：“好吃再回来，不好吃不要来！”
河虾盐水里一汆就好了，最快上桌，幼嫩的身体抱着满怀的虾子，有些是成熟的深紫而有些还是娇嫩的绯红。
虽然虾的个头小，但胡乱嚼一气是对它无情的浪费，我喜欢一只只精细对待：虾入口先感受身体自然弯曲的弧度，然后掰开肚子，用舌尖舔出细小的虾子，再轻轻一嗑，褪去轻薄的虾皮，虾肉就弹出来了，最后倒过来吸虾头，挤出一粒结实的虾脑，为河虾三部曲画下圆满的小小句号，吐壳的时候虾须拂过舌面，如同又一阵撩拨……
江南的子虾啊，身体是如此微小又如此精密，其中的层层滋味，需在唇舌的巧妙配合下亲自拆解，尽享纯天然的虾趣，讲真，有了这，谁还要去吃那浮夸的三虾面？
红烧鱼用的是乡下的老法，鸡壳郎先煎到皮皱起来，再加酱油烧，鱼肉松软细致，丝丝都是湖水的味道。
菱角是好看的藕粉色，跟毛豆炒在一起清爽。
阿姨说这是新上的嫩菱，可它并不是杭州那种清脆口感，而是呈现一种细幼的粉或嫩嫩的软，两种口感随机出现，你永远不知道下一粒菱角是软的还是粉的，好有趣。
油焖茭白，店里的手势偏咸，我们把茭白在盘边来回刮几下去掉酱汁再送入口中，唔，这也太嫩了！有多嫩呢？像欧洲春夏之交的白芦笋，又透着江南水乡的气息。
对了，还有隔壁阿婆的芋艿，淡淡的葱油衬托出它的质朴，烧到淀粉质微微融化，明明切得大块，但是我用舌头一抿，?就软到芯子里，塞了满嘴的芋艿，对素不相识的阿婆心怀感激。
厨房的上菜节奏控制得很好，前面的菜吃得差不多了，小龙虾最后压轴，点了一斤虾，送来好大一盘。
阿婆问：“你喜欢蘸酱油还是醋呀？”
“醋吧。”端来一碗醋，竟然还加了糖和姜，隐约有吃蟹的风范。
虾壳是薄脆的质感，脑袋里一包浓浆，虾肉剥出来红白相间、又弹又壮，还能拎出一根干净完整的虾线。好喜欢乡下小店的小龙虾，这般简单淳朴的模样。
窗外是小孩子欢快的嬉闹，眼前是清新鲜嫩的菜肴，我就夹一筷子红烧、夹一筷子清炒，快要陶醉在这青浦的农家……
忽然大厅传来一阵喧闹，原来是楼上用完餐的客人开始大肆采购，不但买空了脚盆里的小龙虾，六月黄和鳝鱼也统统拎走。
我们也来助兴，从架子上挑了两大包蔬菜，都是本地人自己种的，丝瓜肥，茄子瘦，阿姨按照家常炒一份菜的量给我们装袋，连分量都没称，算三十块一起结账。
告别的时刻，阿姨送我们出门，指着对面的一块地：“那是阿拉自己的玉米地，过段时间来吃珍珠米哦！”
与新鲜的物产贴近，与水乡的人情亲近，我喜欢这样的农家乐，是上海郊区的纯朴风情。
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