#秋日生活打卡季#
7月5日，Dior开启了新一波全球的涨价，这是继今年1月份涨价之后的又一次全球涨价，此次涨幅较年初相比浮动较小，涨价幅度为10%左右。
当然，涨价这一行为肯定不是Dior一家专属的行为，Prada也是如此。Hobo手袋作为现在时尚圈中最为火热的包袋之一已经成为了Prada继杀手包之后的又一招牌，像是其Re-Edition 2000尼龙材质手袋从发售最初5400元至如今的9250元，Re-Edition 2005手袋从5750元涨至9700元，近乎于翻倍的涨价也抵挡不住人们对于Hobo手袋的热情，让它成为了不少人奢侈品的入门手袋。
除了包袋，像是作为Prada经典配饰的渔夫帽也从前两年的3850元涨至现在的4500元，而新款斜纹布材质的渔夫帽则是5250元，2022年春夏秀场之上的“拖尾”渔夫帽如今已经身价高达7000元。这甚至仅仅只是两个品牌的涨价幅度，像Chanel、Louis Vuitton、Hermès、Gucci等顶级奢牌在近两年当中也有着不同程度以及不同频率的涨价，对外的理由无非便是非常官方的那一套说辞，例如通货膨胀、物价上涨、成本上涨等等。
Hermès S/S 2023
但在一系列不断涨价的背后也有着一个「已知的秘密」，那就是提高品牌的「逼格」。「逼格」一词并不是在时尚圈发展就有的，反而是在网络不断发展，各大品牌也同样在发展的路上，人们对于它们的印象而总结的词语，如果利用通俗一点的语言来形容“逼格”，那么「附加值」是一个比较能贴近它意思的一个词。
人们会花10万购买一个Hermès，却不愿意花10万购买一个Louis Vuitton，这时候在人们心中Louis Vuitton的“逼格”就要比Hermès的低，同样也意味着Hermès背后的品牌附加值比Louis Vuitton要更高，以此类推，“逼格”一词除了附加值，你也可以认为是时尚圈当中一条背后暗涌的「鄙视链」，当然，这条鄙视链并不是明摆着台面上，但各大品牌为了让自己“逼格”更高，“不择手段”的事情可没少做。
Bottega Veneta RTW F/W 2022
像Bottega Veneta，为了让自己的“逼格”更高直接推出了一款发售价可以与Chanel平起平坐的Kalimero编织水桶手袋，发售价为5.95万，以定价论“逼格”，其实从某种程度来说跟涨价论“逼格”并无二致，消费者们尽管对于品牌涨价这一行为表示理解，但心中仍然认为这一行为会在一定程度上抑制Ta们的购买欲望，甚至有的人说品牌不断的涨价，只会让品牌在未来走向灭亡的夸张说辞也有出现。
以“逼格”称王称霸的时尚圈中，我们也看到过不少除了通过涨价之外的方式，但许多品牌在这场“逼格战”中仍然会采取最简单粗暴的涨价的方式，那么，涨价难道就是对于品牌来说最快提高“逼格”的方式吗？
「逼格战」
Louis Vuitton F/W 2022
此前登陆曼谷并展示出未在巴黎展示的9个造型
就像娱乐圈撕番位一样，时尚圈的“逼格战”其实也就像是娱乐圈一样，各个品牌为了让自己更“高级”而采取各种措施，像是请当红的名人明星代言、开办线下快闪店、在各大电影节以及音乐等类的颁奖活动上面出镜等等，这些都是我们认识这些品牌的作品的各个渠道，同样也是提高“逼格”的途径。
只不过，相较于这些渠道来说它们都是需要成本的，而涨价不需要成本，它可以是向着全球消费者公开发表涨价通知，也可以是“偷偷”的在你不知情的情况之下涨价，它可以是一年涨多次，也可以是一年涨一次，涨价的幅度也都是公司内部通过如今市场中消费者的消费习惯而定的，在这场“逼格战”中，品牌的「面子」是极为重要的，而这个面子最直接的“表达方式”便是价格。
左 Chanel Couture S/S 2022
右 Valentino Couture S/S 2022
价格因素并不同于Couture高定系列。时尚圈同样也是会因为有无高定系列而在幕后给品牌“排位”，原因是因为高定系列它是有着极高门槛的，而且它的产量与成衣系列相比极少，价格更贵，耗费的人力物力也更贵，一个品牌会因为有高定线而更“高级”，更会因为是高定时装周的常客而在时尚圈有了非常高的声誉，像是Christian Dior、Valentino、Chanel、Fendi等等。
但最终时尚的归属还是在人这一载体之上，如果时尚脱离了载体，那么它也只是一具空壳罢了，尽管过去对于时尚圈的品牌们人们会非常看重高定线这一因素，现在会因为疫情、高定线质量的下降、品牌的减少等因素，让高定对于品牌“逼格”的影响力逐渐下降。
Vetements官方社交平台
除了高定线之外，这一场“逼格战”的影响因素还有像是爆款的数量、社交媒体上的曝光量等等，但这些种种因素始终比不上作为数字的价格来的实在，作为品牌的“门面”来说，它不仅仅只是对品牌来说，它对于人与人之间的「第一印象」也是如此，“逼格战”的最终影响也会影响到人与人之间的“交流”。
所以，涨价对于品牌来说的确是增长“逼格”的最快方式，以「快、准、狠」的特点让品牌在这场“逼格战”之中能够长此以往地不断稳固地位，而我们消费者在听闻涨价的消息便会在涨价之前的一段时间中前往专柜进行一波「理财式消费」，既然东西是一样的，那么早买即是早享受且拥有理财属性的产品就成为了品牌另一种促进短期内消费的方式。
尽管Jacquemus的包袋很火，但很难在这场“逼格战”中有获胜的概率
说到底，“逼格战”除了打给竞争对手看，同时也是打给消费者看，更是打给这个市场看的，当时尚这一行业逐渐有了一个较为完整的商业运作之后，它就不再变得那么纯粹，像许多品牌都推出了“迎合”市场的潮流单品就已经是非常瞩目的事情了，更不用提其他跨界联名、从潮流圈“提拔”设计师等等，与其说是创造无限可能，不如说是让品牌获得更多收益。
在未来，这场“逼格战”并不会结束，既然现在已经有那么多品牌在当中如火如荼地参与着，那么未来肯定会有更多的品牌加入这场战斗之中，只不过我们很难能看到新面孔的加入，因为如今这场战斗之中的大多数品牌都是有着悠久历史的品牌，新面孔很难在它们之中分到一杯羹，我们能看到的只是在如今现有的那么多老面孔当中不断更替着面孔，或许偶尔有几个新面孔会因为更换设计师、爆款等因素成为榜上的常客...
「另外的途径」
Anthony Vaccarello于Saint Laurent的首秀
与Hedi Slimane时期的Saint Laurent并无二致
价格是最快提高品牌“逼格”的途径，但它肯定不是唯一的途径，上面也说过高定线也同样是不少品牌引以为傲的领域，那么还有什么方式能够让品牌的“逼格”更上一层楼呢？其中一个方法是在如今被潮流文化“侵蚀”的时尚圈中，以传统高级时装的姿态重新让品牌在复古的大潮流中脱颖而出。
最直观的例子便是由如今Anthony Vaccarello所执掌的Saint Laurent。在他刚刚接过Hedi Slimane的这一棒之时，人们一时间分不清Saint Laurent与Celine之间的区别，他并没有对Saint Laurent进行过多的“改造”，也没有过多的体现非常个人风格明显的设计，反而是将Hedi Slimane的个人风格继续延续下去。但到了今天，Saint Laurent能够在时尚市场中拥有诸多拥护者的原因便是因为它找到了一条“复古”之路，将传统高级时装带回到Saint Laurent之中，使之与Hedi Slimane的风格区别开，同时又不失Anthony Vaccarello自己的想法。
这一做法甚至于让Saint Laurent碰上了“官司”。去年5月，Chanel时尚业务部门总裁Bruno Pavlovsky公然抨击Saint Laurent在21年秋冬系列的花呢外套与Chanel的产品过于相似，在他看来，一个作为具有丰厚历史内涵的品牌不应该从别的品牌中获取灵感来源，而Saint Laurent方面却未对该指责有相关的回复，却在今年2月在官方媒体之上发布了一则与Chanel的联合声明，表示双方已经“和好”。
在Anthony Vaccarello的带领之下，品牌的商业价值一路上涨，再配合上公司团队以及作为代言人的Rosé的加持，让品牌去年收入拥有25.2亿欧元，上涨46%，与2013年相比则是翻十倍之多，若是未来Saint Laurent的销售额增长至50亿欧元或是100亿欧元，那么可能时尚圈的“排位”又要进行一次洗牌了。
Saint Laurent RTW F/W 2022
传统高级时装在Saint Laurent上的回归其实也是因为Saint Laurent有着相当悠久的「经典」，这是别的品牌所没有的东西，而当下拥有悠久历史经典的品牌无非像是Louis Vuitton、Dior、Hermès、Chanel等人们已经相当熟悉的老面孔，但其实也有不少品牌的经典或许已经被掩盖许久，例如Balenciaga、Givenchy等如今在潮流风潮中“顶风作案”的它们似乎当下也并不会重回传统高级时装的怀抱。
对于大多数品牌来说，重新走回传统高级时装这条路并不是一个简单的方法，毕竟它需要经过专业训练的打磨，还需要相当的知识储备等等，所以这条路的难度并不小以至于许多品牌会放弃它，并且传统高级时装现在所拥有的市场成为了小众市场之后，它更难得到品牌们的青睐，但为了提高“逼格”或许也不得不做出一点牺牲，只不过"随波逐流"地设计街头服饰绝对不是一个提高"逼格"的方式。
「比“逼格”更重要的事」
Christian Dior Cruise 2023
尽管品牌们为了“逼格”使用的手段各种各样，但最终品牌的“逼格”评定更多的是在消费者的口口相传当中，就算你不断的涨价，涨到最后成了一个望尘却步的水平，你并没有以「实力」能够说服消费者心甘情愿掏钱包那也是徒劳一场罢了。
这当中最典型的例子便是Christian Dior。在社交媒体极为发达的今日，Christian Dior虽然品牌的质量在走下坡路，但利用如今正火爆于时尚圈的潮流文化，Christian Dior在年轻消费市场中获得相当之大的份额，我们能够肉眼可见的它在Maria Grazia Chiuri的手中变得更“廉价”，从成衣线到高定线，再到专柜所成列的各种包袋单品等等，无一不体现了如今的Christian Dior只是一个靠着爆款“苟活”着的老面孔。
Christian Dior Couture S/S 2022
作为Christian Dior第一位女性创意总监，人们纷纷都给予了她以厚望，在前面有着Yves Saint Laurent、Marc Bohan、Raf Simons、John Galliano等人的加持之下，Christian Dior已然成为了人们对于优雅女性的「模板」，而在离开了Valentino时期的搭档Pierpaolo Piccioli的Maria Grazia Chiuri将Christian Dior“改造”成了一个充满着女权主义色彩的时装屋，你能见到各种带有看似与潮流文化所结合的设计出现在如今的Christian Dior的设计之上，与过去的Christian Dior显得尤为“格格不入”。
所以说，尽管品牌的销售额在上涨，售价在上涨，“逼格”在上涨，但是在消费者心中它却像是在走下坡路，它的“逼格”并没有随着它的售价上涨而上涨，反而现在的它愈发倾向于变成了一个女装领域中传统高级时尚与潮流文化相结合的“顶奢潮牌”。
比提升“逼格”更重要的事情其实就是品牌要对得起这一份上涨的“逼格”。在购买奢侈品的过程中，人们都希望买到「物超所值」的东西，最差也是与价格持平的东西而并非看起来就是“廉价”的东西，要想把品牌的面子功夫做足的前提是品牌有足够能让消费者信服的产品，这是当下许多品牌所缺少的一道环节，如果仅仅在乎最后的销售额而忽略了产品本身，那这一点是与时尚本身的出发点相违背的。
时尚本身的出发点是为了让人追求更极致的美，并不是让人在时代继续发展，时尚也继续向前看齐的这条路上往后退，如果仅仅只是为了“逼格”而忽略了更重要的事情，那么品牌就会变成像是“纸老虎”一样的存在。尽管提升价格是品牌走向“高逼格”的捷径，但不代表品牌真的就拥有了“高逼格”，很多时候这种徒有虚表的假象会因为品牌的不断“作死”而产生“反噬效应”，如何利用过去的经典再创造出适合这个时代的经典之作，再利用新的经典之作以「滋养」未来的经典之作才是提高品牌“逼格”的最佳方法。
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