雁北称面片为“疙瘩子”，揪面片为“撅疙瘩”。“撅疙瘩”是晋地的一种风味面食。制作方法是，将麦面和好饧到揉匀擀薄，切成一寸宽的条，用手一片一片地揪入开水锅里，煮熟后配上各种浇头食用。
“撅疙瘩”需要手疾眼快，若遇上慢性子人就麻烦了——先入锅的已经煮黏，后入锅的还夹生。因此家里人多时，需要数人同时上手。行动迟缓者想吃“撅疙瘩”，也有办法，可将“疙瘩”先“撅”在案板上，待水开时一起下锅。
吃“撅疙瘩”，最好是冷天，外面飘点细雨或雪花，此饭可暖胃驱寒。撅疙瘩”的多用西红柿炒鸡蛋卤或肉炸酱，若有时令鲜蔬用肉炒，味道不输三牲五鼎。食时再倒点陈醋，就几瓣醋蒜，更似锦上添花了；若经济宽裕者再有点酱肉，未曾入口便已垂涎。
“撅疙瘩”在山西一些地方又叫揪片。揪片可分为家常小揪片，掐疙瘩水揪片。家常小揪片是吕梁和晋中地区百姓家中最普通的面食。揪片也是先将面团和好，用擀面杖擀成厚片，再用刀切成宽条，左手持面，右手用食指和大拇指将面揪成指甲大小的面片，飞速入锅的技法。特点是面片爽滑。
掐疙瘩水揪片是当地男婚女嫁，启程前必吃此物。又名为“岁数掐疙瘩”，即结婚时年龄多大就吃多少片。这里的“片”是指半成品而言，也就是用一小瓢面和好后擀制成圆形，切开对折，然后根据岁数先切成与年龄相符的大片，再将大片用手分别揪成拇指大小的小片，甩进沸水锅内。吃此饭有岁岁平安之意。
“水揪片”俗称“鳖跳崖”，是侯马、临汾一带人们熟悉的地方传统小吃。其来历要追溯到清末民国初年一对农村夫妇吵架之事。
一天，刘三下地回来，又饿又累，因他老婆还没有做熟饭，两口子就吵闹起来，各说各有理，结果两人换了工，刘三操持家务，老婆下地干活。
中午时分，刘三睡觉醒来，急忙生火做饭，不料面和硬了，就一边往面上倒水，一边揉面，不料面越来越软，无法上案擀面条，就干脆用手揪成薄片投入锅中。谁知煮熟捞出后，配以浇头，软绵筋道，非常好吃，就起名叫“鳖跳崖”。
长期以来，水揪片不仅成了家常快速面食，而且也用以招待客人。揪片做法简单，吃着筋滑，适于盖浇或炝锅汤面，亦可煎炒而食。
“撅”的本意为翘起、折断、挖掘。此处的“撅”离原意甚远，有撕、拉、扯、拽、扽（dèn）的诸种含义。好像领导与小三，是那种说不清，道不明，扯不断，理还乱的关系。
“疙瘩”一词，出自《老残游记》：“长长的脸儿，一脸疙瘩。”“疙瘩”本指皮肤上的突起或肌肉上结成的硬块，例如：“头上碰了个大疙瘩。”除此还有其它用法：
小球形或块状的东西：“面疙瘩”“芥菜疙瘩”“山药疙瘩”；
不易解决的问题：“他心上的疙瘩不好往开解呢。”“俩人心里都结疙瘩着呢。”
一个地方、一起、结伴的：“我们是一疙瘩的，都是大同的。”“我们到了上海，还住在一疙瘩呢。”
量词，与“块”相同：“一疙瘩糕”“三疙瘩石头”。
还有其它形同球儿、蛋儿、结儿，指实心的圆形或接近圆形的东西。如“旗杆头上都带着个疙瘩。”“老财主盼着毛驴给他拉金疙瘩呢。”“绳子上系了好几个疙瘩。”“求你帮忙，给我这件新衣裳绾几个桃疙瘩(指用绳结的衣服上的圆纽扣)哇。”
使我困惑的是，面片呈薄薄的片状，并非球形立体结团的东西。用病字旁的“疙瘩”来表示，实在令人匪夷所思。然而大家都这样写，我人微言轻，亦无可奈何。
直到近来才发现，晋中的“撅疙瘩”才名副其实，别处的皆徒有虚名，似是而非。原来晋中做“撅疙瘩”时不用案板、擀杖。和做拉条子一样，面和硬搋软饧到。下锅时，用手从面盆里的面团上揑住一个头儿往起拽，就拽成了一个窄窄的长条儿，然后从长条儿的头头上一小疙瘩一小疙瘩地往下“撅”。“撅”下来的面头只有指甲盖大小。厚敦敦的一个个小面疙瘩，扔到锅里的煮头上，扑通作响，铿然有声。
与此相近的是平遥地区的“油丝掐疙瘩”。制作此食时，先将面团揪成面剂，再将其搓成圆柱形，沾油后用手掌碾压成片。然后左手持面，右手食指大拇指“掐搓抛”同时并举而成。“掐”是从面团上拽下一块黄豆大小的面粒，“搓”是将拽下的面粒用食指和大拇指搓捻成自然卷曲的猫耳朵状，“抛”是将搓捻成形的面片抛入沸水锅中。技艺娴熟的面食师父制作此面时，手法连贯，一气呵成。只见左手持面，右手在面团上腾挪飞舞，行若游燕，片片微卷的面片连绵不断鱼贯而出，如鱼跃水，形成一条白色的拱桥，直入浪花翻腾的沸水锅中。此面筋道有劲，煮熟后或浇卤，或炒食均可，风味各异。
晋中还有一种“煮疙瘩”与“撅疙瘩”也算近亲。做法是：先开火烧水。玉米面放入盆中，待水开后，用开水烫面。将烫好的面团揉匀揪成剂子，用手捏成厚约0.8厘米，直径约8厘米的圆面饼，然后将面饼放入开水的锅中煮半小时即可，连汤食用最佳！
汉语有同音词曰“圪垯”，本意是小土丘。我觉得病字旁的“疙瘩”远不如土字旁的“圪垯”用起来自如。面食采用身体红肿的“疙瘩”，总使人心中不安。
某日，不才顿悟“撅疙瘩”的始祖为“汤饼”。汤饼即面片汤，是将调好的面团托在手里撕成片下锅煮熟做成的食品。《齐民要术》记“水引”法：先用冷肉汤调和用细绢筛过的面，再“揉搓如箸著大，一尺一断，盘中盛水浸。宜以手临铛上，揉搓令薄如韭叶，逐沸煮。”这段话的意思，先揉搓到筷子粗细的条，切成一尺长的段，在盘里盛水浸着。再在锅边上揉搓到韭菜叶那样薄，下水煮。
从汉代汤饼出现开始，汤饼就一直享有极高的地位，是上层贵族才能经常享用的美食。《后汉书·李固传》上说:“帝尚能言, 曰:‘食煮饼, 今腹中闷, 得水尚可活' 。”可见皇帝也是经常吃汤饼的。据《汉书-百官公卿表》记载，汉代宫廷少府有专门的“汤官”，职责就是专职为皇帝制作汤饼，可见当时汤饼的地位及其受欢迎程度之高。
《世说新语》上有个故事，说的是三国时的著名文学家何宴是一个有名的美男子。他生来皮肤极为白净，魏明帝老是怀疑何宴脸上是抹了白粉，就想了一个六月三伏天请何宴吃汤饼的办法，来试探何宴到底有没有涂脂抹粉。何晏吃汤饼吃得大汗淋淋，拿着毛巾不断擦汗，但是怎么擦还是面色洁白。魏明帝哈哈大笑，方才相信何晏并没有擦粉，而是天生肤白。
古时，热汤饼是成为底层老百姓冬天驱寒的首选食物。所以民间有“玄冬猛寒，涕冻鼻中；充虚解战，汤饼为最”的说法。北方地区冬季漫长而又寒冷，古代又没有暖气空调，汤饼可以连汤带饼同食，滚烫的面汤可以帮助人们驱走寒冷，所以唐朝的北方地区流行正月初一必食汤饼的风俗。
到了宋代，始见面条的称呼。面条与案板、杖、刀之类工具同时并用有关。因面条不需要用手去“托”着撕了，始有“不托”之称谓。
撅疙瘩又名片儿汤。清朝的道光皇帝是一位很节俭的皇帝，但是，下边的人总是变着法的想捞点油水，如果不能得逞，他们有时也会让道光皇帝不痛快。清朝道光年间，有一天道光皇帝心血来潮突然想吃片儿汤，便派太监去跟御膳房说，不料，御膳房的厨师一口回绝，说不会做，第二天早上，内务府大臣上了一道折子，说想增设专门制作片儿汤的御膳房一所，提出了近万两白银的开办费，道光皇帝一听，非常生气，做个片儿汤竟然敢要出万两白银的费用，他说：“不必了，我登基前在前门大街吃过面片儿汤，一碗两个铜板，内务府专门安排一个小太监每天去前门大街买片儿汤回来就可以了。”下午，去买片儿汤的太监拎着空食盒回来了，说：“报告皇帝，前门外饭馆倒闭的倒闭，没倒闭的也不卖片儿汤了。”
“片儿汤话”是北方地区的一句方言，就是形容说话不着边际，说了一大堆都是些没用的，都没有说到点上，说了跟没说差不多。有时候把北京人贫嘴也叫做“满嘴片儿汤”。
活到老学到老。近日始知，雁北的“撅疙瘩”，其实应该写作“撅䬣”。“䬣”一词，最早见于宋人笔记。宋·灌圃耐得翁《都城纪胜·食店》中有：“䬣店专卖大燠，燥子䬣，并馄饨。”宋·吴自牧《梦粱录·面食店》中有：“有店舍专卖䬣面。”《汉语大字典》解释说：“䬣，也作䬣，面食的一种。”面片呈片状，并非疙瘩状，“撅疙瘩”无疑应写作“撅䬣”。“䬣”二字生僻古怪，今人多书“疙瘩”，乃谬种流传矣。（作者 韩丽明）
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