1981年 巴黎处女秀
1980年代前后，在群雄争夺的巴黎时装圈，三宅一生、山本耀司和川久保玲凭借与传统西方时装大相径庭的形式，一同成为了彼时时装圈里的“异类”。1981年，她在巴黎发表的处女秀以独特的不对 。“我想让设计成为武器，为我取得战役的胜利。”川久保玲在当时说道。
1983秋冬 针织系列
这是个发表在33年前的设计，至今仍被称作永恒的经典。川久保玲将针织面料、棉质材料进行交叉式编织，在借鉴了日本和服的美学理念后，以人体支撑起服装的廓形，通过面料交织后形成的张力，打破了西方时装设计在当时“桎梏”人体的规则，重新构建了时装和人体之间的关系。
1992春夏 色彩的改革
在经过很长的一段将黑、白、灰等深沉色调作为主色调的阶段后，1992春夏系列是川久保玲的一次“色彩改革”。在该系列里，她将花卉印花作为主要元素，通过强调花朵的形状和样式，并融入其钟情的东瀛风情，让饱和度极高的色彩辅以丰富的印花视觉冲击力，用相当积极的方式在色调上寻求到突破口。
1997春夏 隆与肿
这一次，川久保玲试图消除对人体和衣服间关系的刻板成见，是将人体和时装剪裁分割开来的尝试。在这一季，川久保玲通过对衣服内衬的物料填充，打破人体与衣服之间的界限，塑造出怪异且极具戏谑性的廓形，有评论者称之为：“卡西莫多的时装版”。这一奇特的系列还促成了她与沃克艺术中心的合作，后者让舞者们穿着该系列上演了一出名为“情景”（Scenari）的舞剧，取得了极高的评价。
2003秋冬 身披标语的独行者
这一季是川久保玲对传统男装的另类诠释，她从不同的角度重新解构了男装的夹克，并用气垫球鞋去搭配整个look。整个系列以她钟情的格子图纹为基础，利用褶皱、捆绑的设计细节进行装点。通常来说，川久保玲并不会过于声张自己的政治信仰，但唯独在这个系列里，她将标语印制在服装上，例如：“多数人总是错的”、“随波逐流是腐朽的”等。
2005秋冬 破碎的新娘
没有一个新娘可以像川久保玲在2005秋冬时装发布会上那样令人惊悚。在她手中的婚纱，仿佛蒙上了一层惊悚的浪漫气息。模特们被装扮得如同哥特电影里的鬼娃娃，惨白的面孔、歪斜的衣领，以及薄纱、丝缎和绢网拼接的婚纱，完全颠覆了传统意义中对新娘“纯洁”的描述，正如主题“破碎的新娘”——寓意着旧观念的破碎，新秩序的开始。
2007春夏 东瀛风情的立体主义
浓墨重彩的色调和极具日本文化气息的元素是这一季的关键，川久保玲在本季中以鲜明的红、黑色作为主基调，是对日本文化的另类演绎。从擅长的解构主义风格，到不对称的剪裁方式，川久保玲使用了网眼面料、透明硬纱和塑胶重叠层，塑造混搭效果。如同芭蕾舞者的纱裙，更像是一种浪漫的新诠释。
2012秋冬 崇尚平面的美学
改革虽然不是川久保玲设计服装的目的，但是对主题的创新和挑战，已经成为了时装秀的关键要素。2012秋冬系列被定义为“崇尚平面”，川久保玲将她的成品转化成了“二维空间的存在”，在设计中添加了迷彩、豹纹、印花、圆点图案等相对传统的设计元素，并以扁平设计的风格来呈现，将所有人带到了一个“平面的”世界。
2016春夏 蓝色女巫
这个系列被命名为“蓝色女巫”，灵感源自女巫和David Lynch于1986年创作的电影《蓝色丝绒》。她将十字缎带编织扩大化，利用丝绒面料进行扭转打结、褶皱处理，将大量的荷叶边和面料填充在空隙处，制造出膨胀感，借助饱和度极高的蓝、红色的视觉对撞，时装本体已成为了行动的雕塑。
2017春夏 隐形衣
似乎与声明的主题有着大相径庭的解读，灵感源自“隐形衣”的系列有着全然不同的呈现。从早期利用人体支撑其服装的理念，到如今川久保玲选择将人体隐藏于如雕塑般的服装中，无法否认的是，那些有着少女情怀的彼得潘圆领、可爱的波点元素和荷叶边，都表现出鲜明的女性风格，但却与服装自身“无法穿着”的艺术性有着更为强烈的反差。
撰文：徐小喵
编辑：Sophie Shaw
