球赛，不管何种类型都是一件非常健康的活动，可是对古代的玛雅人而言，球赛却是战场，古语云：成王败寇，可是玛雅人的球赛胜者却没命？中世纪到底是个什么样的纪元？全世界的黑暗都好象汇集于那段时期，包括那群一夜之间消失的智慧族群，玛雅人，非洲游记完结后，让我们又再重拾印第安文明吧！
Valladolid是距离奇琴伊察最近的一个小城市，是梅里达沙发主的朋友告诉我，可以在这里小住。在梅里达缓冲了一下第一次走出亚洲的惊慌后，和在网上约伴的小伙伴分道扬镳，这是第一次网上约伴，也是最后一次。毕竟旅游频率不是每个人都一样，与其辛苦互相迁就不如各自行走。
沙发主的朋友帮素素用电话订好了Valladolid的青年旅舍，下车后跟着谷歌地图和问路找到了这间在横巷尽头的公园内的一栋破旧宿舍内的旅舍，虽然从外面看来不起眼，但内面装潢得很有创意，当时去墨西哥的中国人还不多，来了几天别说没看见国人，连亚洲人也不多见到，但在这旅舍内终于看见两个亚洲人，女生间内的室友是两个澳大利亚的LADY，每天一有空就垫着毛巾在屋子内做运动，带拉上素素一起做，可素素做了几下累趴了。
Valladolid主城太小，实在没有什么特别的地方可逛，可作为中转去奇琴伊察却是一个不错的落脚路点。这里的冰淇淋在墨西哥挺有名的，满街都是冰淇淋店，价格不算太贵，但也不便宜，味道还挺不错。
另外，小城的街道上仔细找找能找到一些不错的餐厅，跟着LP就找到一间很有当地特色的餐厅，屋内挂满了墨西哥当地搜罗的画和艺术品，俨然一家小小博物馆，点了一盘意粉和一杯果汁大概就是人民币四十多元左右，很舒适，感觉在这里都能打发一整个下午。
奇琴伊察
次日约上了宿舍的两个澳大利亚LADY一起坐大巴去奇琴伊察，外国人旅行都喜欢坐公共交通，徒步，而且知道很多冷门的地方，因此跟着她们能看到不一样的世界。旅舍房费有包含简单的早餐，在青旅的早餐时刻也是跟旅友交流的机会，大家都在餐桌上分享路线，行程，聊天，然后顺其自然地结伴同行。
从Valladolid到奇琴伊察有固定的班车，在Valladolid城内的客运站有车直到，尽管一路上有许多出租车搭讪，但澳洲的LADY均不为所动，最后终于上了奇琴伊察的公交。车程不太远，但当时回程的车并不多，因此能停留的时间也不是太长，但现在去的国人多了，因此交通也应该方便多了。
原来这次来奇琴伊察是看羽蛇神的，但因为交通限制以及当天实在太热，因此也只走马观花地走了一圈。我们到达的时候正是各大旅行团到达的时候，因此人不算少，但跟国内比也真不多。入口两边排满了卖纪念品的小摊位，从美国开始一直到墨西哥都没怎么买过东西，原来很想在这买些小饰品，但怎么挑也挑不到合适的，只有作罢。
卡斯蒂略金字塔（库库尔坎金字塔）
卡斯蒂略金字塔又称作羽蛇神金字塔，库库尔坎的意思羽蛇神。接近这个神秘的世界七大奇观最大的震撼源于内心，玛雅文明仿佛如同来自另一世界空间的一种声音，那一夜之间消失的族群，和从小到大传遍世界的玛雅预言让多少人担心了多少年。如今一下飘移到这个古老的文明前面，多多少少内心抑制不住有些许激动。
公元约987年，当托尔特克的国王Quetzalcoatl（羽蛇神）离开故都图拉来到这里在奇琴伊察和当地的玛雅人一起建立了第二个首都。可在1221年发生大规模战争，玛雅人推翻了奇琴伊察政权，自此，权力中心转移到玛雅潘，奇琴伊察逐渐没落。有战争，很多建筑神庙被摧毁，卡斯蒂略金字塔也是后来才修复的。
每年的春分秋分当太阳下山时，金字塔上蛇头的影子投影刚好与塔上北面的阶级形成七段等腰三角形，连接塔底的蛇头宛如一条大蛇从塔顶游向大地，象征着羽蛇神在春分时苏醒，场面非常壮观，这个神秘的“光影蛇形”会维持3小时22分钟。
Gran Juego de Pelota人祭球赛场
跟着景区的讲解员进了一个球场模样的遗址，Gran Juego de Pelota人祭球赛场，这里是古代玛雅文明的最大球场，球场两边的上方分别能看见一个石环，玛雅人的球赛并不是一场游戏，更多意义上是一场简化了的战争，为了减少双方的伤亡而进行的，比赛时球得击中并穿过石环。比赛规则是只能用肘部, 膝盖和臀部运球，而且球还不能落地。
比赛结果是决定双方队长存亡的关键，赢的一方要队长要光荣血祭，因依照玛雅人的信仰，血祭是件非常荣耀的事，玛雅人相信，牺牲在祭台上灵魂能升天，鲜血能化作阳光照耀大地。反正在这里打球的都是用生命作为赌注，球场两边的墙上的壁画刻画着比赛时的血腥场景。
武士神庙
羽蛇神金字塔旁边是武士神庙，阶梯形的神殿前面布满许许多多的石柱，神殿的是托尔特克首都图拉的B神庙而建的，但经过玛雅建筑师的妙手，武士神庙比图拉的神庙更宏伟。可惜在1221年战争中，武士的木制屋顶被烧毁，登上阶梯走上神庙，上面有一个查克穆尔石像，古代的祭司把活人的心脏放在这石像上用作祭祀。
椭圆形天文台
古代玛雅人精通非常精密的天文学与现代相近，而羽蛇神又是掌管天文之神，前面这椭圆形的天文台是专为羽蛇神而设。玛雅人利用太阳投射的影子去判断节气更替，门的位置能观察各种天文现像。
Cenote of Sacrifice
献祭之井
奇琴伊察的水源主要来自三口溶井，其中一口就是献祭之井，这里主要是用来祭雨神恰克的，被视作圣地，玛雅人往井内扔玉器，熏香等物，在干旱时期，也会把活人扔下去，怪吓人的，连同之前写过的几篇墨西哥游记，感觉墨西哥的远古文明完全就一黑暗年代，骇人听闻的血祭，疯狂的部落战争，完全统计不出这片土地上到底有多少冤魂。
因为忍受不住酷热的日照，因此，并没等待计划中的“光影蛇形”，事实上，古迹旅游实在需要做一些功课才能保持鲜活的兴致，否则很难从那一堆堆的凌乱的废墟中穿越千年。奇琴伊察蕴含的千古之谜并非一朝一夕能轻易读懂，正如同玛雅文明这个拥有如此高度智慧的人种却为何承袭着如此愚昧的杀戮文化一样让人困惑。
美丽的地狱之门
在犹加坦半岛地下有着许许多多的石灰岩坑，玛雅人认为这些美丽的天然洞穴是通往地狱之门，在Valladolid的第三天去了周边一个天然深井，这里没有传说中的洞潜，游人也不多，澳洲LADY们换上早就准备好的泳衣由景区的讲解员带领下参观洞穴，钻进黑暗的地心，猛然地眼前一亮，从天空穿透地底那一撮亮光投于如碧玉般的深潭上，讲解员让我们注意的时候，洞内的灯光开始变换着色彩，红，绿，紫一次又一次地轮番更替，美不胜收，一刹那让人感觉疑入幻境。小伙伴们，除了外衣开始跳进水里，素素则轻倚在观景台的石栏边凝神注意着一遍又一遍切换的光影入神。
在墨西哥行走接近一个月，可感觉远远不够，离开后对墨西哥的念想一直持续着，发酵着，每天游荡于各纪文明中，每天迎面而来的则是墨西哥人们一张张纯真开朗的笑面，一个又一个感动故事每天发生着，无声无息地刻印在脑海当中。自己旅行的游记总是写得断断续续，可是当中的经历却是经久不忘。世界于我何其浅薄，虽然走的地方不少，但回想起来也没哪里算是深度的，很多人觉得趁年轻时走一趟，留待年老时回味，可素素并那么想，世界太美好，不忍心一下走完，宁愿终其一生行走在路上。
素走世界：
环球旅行者，自由撰稿人，新浪签约自媒体，视频博主，旅行玩家，新浪秒拍达人，多平台自媒体，OTA旅行家。乐途专栏作家。中国摄影师协会会员，两年行走经过五大洲，三十多个国家。
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