在北京生活的久了，我吃饭也有了自己的独特偏好，就说这早餐吧，每周要不吃上一碗炒肝儿，这浑身就不得劲儿。待一碗下肚之后，走在寒冷的户外，也有一种冬日暖阳照在身上的热乎劲儿，浑身没有一处不舒坦的地方。这用北京话来讲，就是吃的顺口。
去包子铺吃饭，偶尔看到隔壁桌上有一个人在吃一碗黑乎乎的黏稠状食物，汤汁油亮酱红，肝香肠肥。这份黑乎乎的黏稠状食物是什么？就是北京名吃炒肝儿。有些人看这粘稠的黑乎乎的食物避而远之，也有人几乎两三天都要吃一次，真的是爱的人视为宝贝儿，不爱的人一脸嫌弃。呜呼！做餐饮真的好难哈。
有一次，我跟一个北京的姐们一起去北京鼓楼东边非常知名的炒肝店吃饭，那位姐姐指着桌子上的炒肝儿问我“兄弟，知道这该怎么吃吗？”
我心想，一碗炒肝儿不就正常的用勺子吃就行了，难道还有什么说法么，我笑着说道“姐姐，我虽然非常喜欢吃炒肝儿，可还真不知道它该怎么吃才算正确的哈。要不您来演示下，我也开开眼。”只见我这姐姐端起碗，压根不用勺子，嘴贴着碗沿儿用嘴吸溜着吃，一边吸溜还一边快速的转动着碗，只吃最上边的一层，不得不说，我是真开了眼。姐姐还告诉我，北京人从来不说吃炒肝，而是叫“喝炒肝”。至于为什么这端着碗转着圈的吸溜着喝，姐姐笑着说“这么吃不烫嘴啊。大兄弟”。
说起炒肝儿，很多在北京生活的人应该不陌生，来北京游玩的朋友有一些也吃过。但说起其来历，很多人就开不了口了。要追溯炒肝儿的历史，还要从清朝同治年间前门鲜鱼口胡同的会仙居开始说起。
据坊间流传，这会仙居饭馆由三位姓刘的兄弟经营，主要经营白水杂碎生意。这三兄弟都是非常勤劳的人，他们起早贪黑地干，踏踏实实的做买卖，一点也不敢偷懒，可是生意就是不温不火。于是，这三兄弟便商量着如何提升店铺的人气，在老大的提议下，他们决定改进白水杂碎的做法。
说来也巧，当时《北京新报》的主持人杨曼青经常来饭馆吃饭，而杨本人对美食也非常研究，一来二去，就和这三兄弟成了朋友，交情也好的没的说，得知他们的想法后，便给他们说：“你们既然想改进，就改的彻底些，你们可以把白水杂碎的心肺去掉，加上酱色后勾芡，名字就叫炒肝儿，这样或许更能吸引人一些。”
三兄弟听了，都觉得这想法不错。想了一会儿后，其中一位说：“那人家问为何叫‘炒肝’时，我们该如何说是好呢？”
杨先生听了笑着回复道：“你可真是实在到家了！你们可以大胆的说肝就是被炒过啊。等你们把菜品研究透彻了，我可以在报上也帮你们宣传宣传，到时一定会很多人来品尝的。”
等送走杨先生，三兄弟就按照他说的方法反复操作研究新菜品了。
会仙居的炒肝儿一经推出，便吸引了众多顾客。用现在比较时髦的话来说，在当时也是网红必点美食啊，再加上报纸的宣传助力，很快，这三兄弟的饭馆就出了名，也发了财啦！
人怕出名，猪怕壮。会仙居的炒肝儿出名后，京城的各大饭店、各个小吃店也跟着做炒肝儿的生意。随着岁月的流逝，炒肝儿发展成为京城的一大名吃，一直流传到了现在。
我一直认为来北京游玩，其乐有二，一是赏景逛名胜古迹，感受故都的历史人文。二是品尝这老北京传统名吃，都说一方水土养一方人，旅行的意义，就在于开阔眼界，增长见识，体验各地的风土人情，品尝当地的民间美食。既然来到了北京，不管您是否吃得惯，都应该勇敢的尝试下炒肝啊、豆汁之类的传统美食。要不，这老北京的美，您可就体验的不算完整了。
,
