2021年对于中国独立服装设计师品牌来说无疑是特殊的一年。某种程度上，疫情带来的负面影响仍在持续，但另一方面，由于国际间的隔离和对峙状态，也为国产品牌带来前所未有的新机遇。国外品牌受到严重冲击且增速放缓，国内品牌得以在原创设计、全域布局、供应链等方面加速自身建设，从而提升核心竞争力。再加之90后、00后开始成为消费主力（相比上一代人，他们显然更偏爱于个性化的着装体验），种种因素都造成了原创设计品牌的迅速增长，一个属于中国独立服装设计师品牌的“黄金时代”正在到来。
CAVE by Dongliang，阿那亚
成立于2009年的棟梁是目前国内最早的买手店之一，从位于五道营的一家仅30平米的小店作为起点，经过12年的耕耘，已经形成北京、深圳、阿那亚三城6个空间的全新布局。某种意义上，棟梁的变化也见证着中国原创力量的崛起和中国城市化更新的进程。
时装静态展“Future Fashion Spaces. Reimagined. 新幻想：未来时装空间”，深圳时装周、中洲未来实验室C Future Lab和棟梁联合主办
近年来，棟梁除在时装领域之外，还在艺术领域持续发力，譬如以paint projects等项目推广新锐艺术。2021年深圳时装周期间，棟梁旗下的时装展示平台RUNWAY首次亮相，并与棟梁DIALOGUE、棟梁POP-UP STORE、棟梁时装静态展览四大板块一起，形成创意、艺术、商业、时尚产业之间的相互联动。而在马上到来的7月，在“文艺圣地”阿那亚，继「CAVE by Dongliang」之后，面积达400㎡的棟梁阿那亚旗舰店即将开幕。在棟梁阿那亚旗舰店内，先锋设计师品牌UMA WANG将享有独立陈列空间，另有买手店陈列销售区域，以及艺术活动区。在这处颇具创新性的空间，更多有趣的文化事件即将上演。
从棟梁这一系列的举措中，我们不难看到，时尚、设计与艺术的力量在今天人们的日常生活和城市升级中正在扮演着越来越重要的作用。
在棟梁的主理人Charles（王耀宇）看来，棟梁则更像是一个他苦心培育的孩子，希望它在未来继续生长成为一棵“棟梁”。“从一开始，我就没有把它只当成纯粹的买卖来做。我一直希望在事业中去实现自己对于设计，对于艺术的一些价值观的传播。包括他（设计师）是一个什么样的人，有着什么样的世界观，在表达什么东西。服装只是一个载体。”在棟梁阿那亚旗舰店即将开幕之际，我们与Charles聊了聊本土时尚的发展，时尚与艺术，以及他与棟梁的故事。
王耀宇 Charles
棟梁主理人
AB=艺术商业
AB：目前棟梁代理的品牌国内和国外的比重分别是多少？
Charles：国内应该占了60%左右。
AB：我了解了下棟梁合作的国内独立设计师的背景，基本都有海外的教育经历，这是有意为之吗？
Charles：我们其实没有刻意去选择国内或国外的品牌，但碰巧合作的对象，几乎都有海外的经历。我觉得这可能跟国内外的时尚教育体系有一些关联。
AB：你觉得西方时尚教育体系的优势体现在哪些方面？或者说从这批留学归来的设计师身上感受到了什么不同？
Charles：国内可能更关注于时尚产业，所以培养的相对偏技术性的人才可能多一些。国外的院校更注重让一个设计师去研究他自己想要表达的对象是什么，概念性更强。这会很大程度上激发设计师的创造力，做出一些跟别人不一样，或者前人没有做过的东西。坦白来说，其实做一件好看的衣服并不难，但是做品牌，需要有更深入的思考。
棟梁RUNWAY
AB：棟梁到今年已经成立12年了，比起你们刚成立的时候，你觉得国内原创设计师品牌有什么变化？
Charles：从数量上看绝对是一个井喷式的增长。
2009年，是一个在后来被定义成中国设计元年的年份，但是那时候的设计师数量真的是屈指可数，也没有如此发达的社交媒体和信息来源。我们从无数本时装／设计／艺术杂志上去寻找设计师的资料做research，然后找到他们的邮箱或者是电话号码，我一个完全跟时装行业没有关系的人跑去上海去找李鸿雁、张达、张娜、王楚翘，飞去厦门去找上官喆，去建外SOHO找Vega Wang、Xander Zhou，后来刚从米兰毕业回国开始做RICOSTRU的设计师Rico专门从广州带着一大箱子样衣来店里找我们，然后就开始合作，一点一点积累设计师的资源，慢慢引起业界的关注，很多媒体都以“中国第一家本土设计师买手集合店”的名称来定义我们。
再到后来，一批年轻的设计师回国比如陈安琪、郭一然天、李雨山、刘小路、刘海榭、陈慈航、杨桂东等等，成为如今中国时尚行业的中流砥柱。几乎可以说是目前每一个在国内时装行业崭露头脚品牌做得越来越成熟的设计师的第一个系列都是在棟梁销售的。这一批设计师的数量就已经很多了，这个趋势一直到现在。还有一个现象，我们刚开始做棟梁的时候，海外留学的中国学生相对是比较少的，大部分是日本和韩国人。现在国外设计院校里面的中国留学生比例已经超过了日本和韩国。而且这批留学生大部分家庭条件都不错，所以他们也比较有实力去开创品牌。这也是造成现在独立设计师品牌井喷式增长的一个重要原因。
棟梁RUNWAY
AB：虽然说中国原创设计师品牌的增量很大，但近年来他们其实也遇到了很多严峻的挑战，可能有些做的还不错的，过一段时间就不在了，你认为这种状况是由什么导致的？
Charles：未来独立设计师面临的竞争会越来越激烈，对设计师的要求会变得更高。以前中国的独立设计师，也就是十几个，现在可能几千几万个了，市场存量很大，消费者的辨识能力更强，对产品的要求也更高了，不像之前那么容易忽悠，稍微做的奇怪一些，消费者就买单。
一方面，设计师要保持自己创意和审美方面的稳定性。做服装是很消耗的，每年要有两季固定产出，还有的做四个系列，设计师每一季都做出好的东西是非常难的。
另外，需要有一个比较稳定的团队。这比较考验设计师的管理能力。我觉得很多设计师并不具备这样的能力，大部分的设计师像艺术家一样，做商业和做创意不是两个特别融合的东西，所以对设计师的考验很高。
设计师如果在这两方面都做的很好，品牌就会做得越来越好。如果只擅长一方面，品牌的稳定性就会变得比较弱。
棟梁RUNWAY- Concise White
AB：近两年由于疫情的关系，时尚行业也产生了不小的波动，不知道你有没有很强烈地感觉到疫情给这个领域带来的冲击，或者说机遇？
Charles：有。因为现在封闭的环境，国内市场的消费会变得很有活力。现在政府也比较支持国货、国潮。我觉得国内独立设计师崛起或者受到关注的根本原因还是因为现在有这样的实力。包括现在越来越多设计师开始用自己中文名字做品牌，这也是实力的体现。
因为疫情，中国品牌得以在短时间内积累了很多实力，去跟国外品牌竞争。据我的观察，至少从我们合作的中国设计师来说，他们的销售基本都是在成倍增长的。
棟梁RUNWAY- Dan Shan
总会有一些本质的东西
能够跨越时间
AB：一般来说，什么样的作品和服装，比较容易打动你？
Charles：我自己喜欢的设计有两个方向，一是那种质感非常好的，有很多文化底蕴的。比如UMA WANG，她的每个系列都有一个文化上的来源，像摩洛哥文化、墨西哥文化，这些都会让她的设计有很多内在支撑。再比如我们合作的品牌Lemaire ，因为设计师的伴侣是越南法裔，所以他的设计融合了东西方的文化，将法式优雅和东方的内敛含蓄融合在一起。这种品牌，我认为是能够跨越文化、跨越地区、跨越时代的，我把这些品牌称之为在一个timeless的风格体系里，这是棟梁一直推崇的。
另一个比较吸引我的是很先锋前卫的设计师。比如Margiela，现在大部分的设计师都受到他的影响，尤其是90后的设计师。其实之前Margiela并不是一个特别火的牌子，这两年你会发现变得非常火。能够理解他设计的人群就是90后，甚至更年轻的人，当这些人成了消费主力，才迎来了他的时代。
这类型的设计师是非常先锋的，他们一直在尝试打破传统、打破常规，可以说他们完全创造了一个体系，影响了很多的人，乃至一个时代。包括后来的McQueen、川久保玲等等都是这一类型。
川久保玲©Comme des Garçons
AB：时尚一直都在推陈出新，这会不会和timeless有一些冲突？
Charles：我认为时尚有慢的和快的，我不喜欢快时尚，我觉得总会有一些本质的东西，能够跨越时间，任何时期都不会过时。
AB：这也是艺术的本质，可以超越时间。Charles：是，我觉得这种设计师就是艺术家。
“新幻想：未来时装空间”展览现场
AB：说到艺术，棟梁近几年也在做很多新的尝试和探索，譬如“paint projects”，还有和深圳时装周、中洲未来实验室C Future Lab合作的艺术展览 “新幻想：未来时装空间”，能否谈一谈棟梁的艺术线索是从什么时候开始的？
Charles：从一开始我就把棟梁当成一个品牌来做，而不是纯粹的买卖，当下什么火就做什么。我还是希望在这个生意里面去实现自己对于设计，对于艺术的一些价值观的传播。我会比较偏重了解设计师精神层面的东西，包括他是一个什么样的人，有着什么样的世界观。服装只是一个载体。
有一些设计师是很小众的，或者他们表达的东西在短时间内不一定能够被市场和大众接受，所以就需要通过做展览、讲座、论坛等等活动让更多人吸收到这些信息。这些多元的形式是我们做买手店必须要做的一件事情，如果直接拿来销售，可能很多人get不到点在哪里。
Walter Van Beirendonck，“新幻想：未来时装空间”展
中洲的展览是我们第一次在深圳做活动。之前深圳时装周一直邀请我们去做，我们觉得一旦要做，就要做一些比较有质感的内容，所以这次在策展上花了很多的时间和精力。我们邀请了国内最好的策展人，也联系了国外比较有代表性的设计师，这个展览的内容其实放到全国来说，水平也算是比较高的时装类展览。
Fengyi Tan，“新幻想：未来时装空间”展
AB：谈到策展，你自己会有一个关注的线索吗？譬如未来主义的风格？
Charles：我对展览的形式不会特别局限。任何东西都要找到合适它的方式和语言去表达，比如我们也做UMA WANG这个审美体系的，或者像我们合作的工匠类设计师品牌。它的策展语言和场景和在中洲做的是完全不一样的。重要的是根据主题去创作，找到最合适的语言。
Geoffrey B. Small，棟梁×工匠先锋SHOWROOM log0s快闪
服装介入城市“实验”
AB：深圳在近几年来发展的势头很迅猛，对于文化的需求也非常强烈。你如何看待这个趋势，以及时尚如何介入到未来城市的“实验”中？
Charles：首先，深圳在服装领域并不是一个新兴的市场。中国的服装产业在南方主要有两个重镇，一个是江浙沪，一个就是广东。国内有很多大的服装企业，都落户在深圳。现在深圳整个城市在做文化上的升级，说明资本已经积累到了一定的程度，而服装当然应该归属到文化层面。如果你回顾时装史，可以清晰地看到每个阶段，服装会有风格上的明显变化，它反映了人思想和生活方式的变迁。
某种程度上来说，北京和上海在这方面已经很成熟了。所以深圳现在对于年轻人才的引进会有很多利好政策。
棟梁POP-UP STORE，深圳
还有一组数据比较惊人，深圳城市人口的平均年龄是32岁，可以说是中国最年轻和有活力的城市。32岁基本上就意味着85、90后是现在的消费主力。90后的人群对于服装的需求是非常个性化的，他们买衣服不看品牌，只看设计，不像70后，80后比较爱买奢侈品。这些人群能够更多的消费设计师品牌，所以深圳的市场在变得越来越好。
棟梁POP-UP STORE，深圳
AB：阿那亚呢，受众群是不是更偏中产一些？
Charles：阿那亚的业主肯定大部分是中产人群，但是整个社区的调性又不是那种很传统的中产，算新中产，即便年长一些的，也很多是做艺术文化行业的，他们对于新鲜事物还是比较接受的。而且阿那亚做很多文化活动，像戏剧节、音乐节、海报节，它已经变成一个文化创意平台了。所以人群很精准，主要是对艺术和文化感兴趣的人群。
CAVE by Dongliang，阿那亚
AB：最初是为什么选择在阿那亚开店的？对于阿那亚旗舰店的市场有什么期待？
Charles：其实阿那亚邀请我们开店从2014年就开始了。但是我直到2017年才第一次才去阿那亚，然后就立刻爱上了。之前我一直犹豫，因为觉得阿那亚是有淡旺季的，夏天的时候人很多，冬天可能没什么人，从生意层面可能投入产出比并没有那么高。
最后决定开店，第一还是因为我喜欢阿那亚这个地方，还有一方面是感恩阿那亚马寅马总的知遇之恩，他非常欣赏和认可棟梁，这让我很感动。在阿那亚，对我们来说最重要的意义还是让更多的人知道棟梁这个品牌，我们可以在那边做更多有趣和多元的推广活动。
CAVE by Dongliang，阿那亚
AB：现在品牌店和买手店都非常多，再加上线上的冲击，商业面临的是一个更复杂的竞争环境，在这种环境下，买手店如何产生一种新的价值？
Charles：现在中国可能有几千家买手店了，这个市场特别繁荣。但是大家的内容，如果从产品层面上看，重合度是比较高的。这个时候对于买手店的要求就更高，看你是否有能力去做更多跟别人不一样的东西，去做一些冒险的事情，这是需要勇气的。
艺术商业编辑部
采访、文：凡琳
图片来源：棟梁、网络
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