“你知道吗，博茨瓦纳曾多次入选最安全国家”，纳米比亚向导听说我想去博茨瓦纳的奥卡万戈三角洲，用了很多我听不懂的词汇，比如“它很特殊，特殊到不像非洲国家”。
动笔前查了查，居然发现博茨瓦纳2010-2020年连续十年被英国列为“十佳旅游目的地”，连续5年被欧盟列为“最安全国家”之一，虽然只是世界第七，却能排在一众欧美发达国家前面，这本身就足以自豪了。
国际SOS（全球最大旅游安全服务公司）面对质疑轻描淡写回应：只有去过，才知道50多年持续稳定的博茨瓦纳有多美好，那里的人们是多么的和平友善。
确实，这个1966年独立的非洲国家，不仅没被邻国南非的动荡牵连，还多次避开津巴布韦金融危机的波及，在过去十多年里，居然将依赖钻石出口的经济格局扭转成多元化经济，甚至变成非洲少有的电力出口国，从一个纯农业的不发达国家迅速进阶为人均产值7817美元（2019年）、以制造和旅游为核心产业的发展中国家。
然而，70%土地位于卡拉哈里沙漠内的博茨瓦纳，整个旅游业只有奥卡万戈三角洲这一张底牌，绿洲内所有部落早在1995年就达成一致，全员放弃狩猎、捕鱼与伐木，除生活所需淡水外，禁止水源被引流用作它途，喂饲追逐和虐待野生动物者罚款拘禁，偷猎或捕杀则直接判死刑。
向导给我举了两个极具代表性的案例：2003年一名英国游客在三角洲内驱车追逐野豹，被处以10个月的拘役和20万美元罚金；2012年两名法国青年偷捕一只红狐猴，并喂食镇定剂致其死亡，数万土著联名要求“鞭刑一百再处死刑”，此案引起欧盟关注并建议博茨瓦纳废除死刑，但被拒绝了。
明显过重的惩罚，可想而知博茨瓦纳保护奥卡万戈的决心有多大。要知道，这可是博茨瓦纳唯一能拿得出手，且丝毫不逊于南非、纳米比亚以及维多利亚瀑布等热门景点的旅游资源，不仅是非洲最大内陆三角洲，也是全球最大的沙漠绿洲，2014年被联合国教科文组织列为第1000个世界遗产。
奥卡万戈旱季面积1.5万平方公里，每年雨季有11立方千米的水从源头安哥拉高地急流而下，使其最大面积达2.2万平方公里，其中植物吸收60%流水、蒸发约36%，只有4%汇入最低处的恩米加湖，因而又有“三角洲丰水期是大恩米加湖，干旱季节才是绿洲”的说法。
由于纳米比亚与奥卡万戈相距一千多公里，而且中国护照申请博茨瓦纳签证需要邀请函（2018年末可落地签），在向导建议下，我们选择直飞博茨瓦纳的边境城市卡萨内国际机场，办理落地签后再回头走纳米比亚B8公路，到三角洲顶部的巴加尼码头转水运进奥卡万戈，后续行程分三站再直飞津巴布韦的维多利亚城。
这个线路虽然波折了点，但免去等待邀请函的时间（博茨瓦纳签证是真的很麻烦），又可以多看看周边风光，且淡季机票与车票都很划算，就是小型飞机低空飞行有点颠簸。
抵达博茨瓦纳卡萨内机场后，我和向导在航站楼转了一大圈也没找到海关，最后跟着人流直接走出机场，然后才发现落地签证处在机场外的一个小房间里，由于是新开设业务，工作人员没有经验也没有耐心，不看不问就直接在护照上盖章，出门回头看到一只猴子正在签证处屋顶跳跃，这应该是我见过最“原生态”的海关了。
卡萨内到巴加尼大约500公里，巴士从中午一直开到日落足足6个小时才到，期间全部是戈壁荒漠地貌，地图上标记有不少村镇，但实际有很多已迁到绿洲附近，向导说既有保护野生动物的初衷，也有绿洲附近农作物收成更好的愿景。
趁着中途休息准备飞无人机，巴士司机过来阻止说这里是纳米比亚、博茨瓦纳和安哥拉三国边境，最好别飞太高太远，所以随便拍几张就上车了。
巴加尼是个人口不过万的小城镇，原先是德国殖民者狩猎非洲象的中转站之一，独立后被纳米比亚改建为农业基地，是以色列雨水收集技术和环形农场灌溉技术在非洲的试点之一。但当地多数人仍以旅游服务为主要收入，针对的基本都是奥卡万戈高端游客。
第二天凌晨乘车赶到沙卡韦码头时被惊呆了：向导说的水路居然是独木舟，离午饭目的地还有30多公里，就靠这独木舟得划到什么时候？
直到上船后才知道，博茨瓦纳为了保护水质不被污染，禁止一切燃油机动船在三角洲内行驶，除非下游私人租界内才可以使用电力船接送游客。
幸好，安哥拉高原前几天下了一场大雨，充沛的雨水使得中下游流水速度快了不少，船夫乐呵呵地一边唱着我听不懂的“山歌”，一边奋力撑篙顺流而去，估摸着时速应该能超过10公里。
午饭订在一家树屋餐厅的自助餐，人均含酒水也就25美元，烤肉、奶酪、坚果和果蔬应有尽有，餐厅老板是德国人，据说是三角洲第一批外来投资者，由于当年还没开放下游租界，他只能选在上游开旅馆，一开始生意十分火爆，但随着下游租界逐步开放，越来越多高端酒店入驻，游客基本都是直奔中下游而去，于是干脆改做平价自助餐，专门接待路过的独木舟游客。
午饭后短暂休憩再度启程，行船即将到达第一个落脚点塞龙加时，船夫突然把船拐入小河道的草丛里，然后面带笑容的说：稍等几分钟，应该会有惊喜。
原来，经验老道的船夫远远就听到了象群涉水声，为了不惊扰群象，也为了让我有机会拍摄，所以把船隐在草丛里静候象群路过。值得一提的是，奥卡万戈三角洲的大象极少攻击人类，与当地部族相处更是以和谐著称，平时各不相扰，只有受伤或生病了才会跑到村镇部落里寻求帮助。
在向导和船夫的鼓励配合下，我们一点点地靠近大象进行拍摄，按照船夫的说法，只要不是刻意接近触摸大象就不违法，运气好的话，这些大象反而会跟游客互动，比如朝游客喷水、故意用力踩水荡波让独木船摇晃等等。
走走停停一直到即将日落才抵达预定的塞龙加酒店，由于额外浪费了船夫两个多小时，原本30美元的船费我们最后给了40美元，结果船夫主动要求明天继续坐他的船，可以便宜一点，我跟向导相视一笑欣然答应。
在河道边守着拍落日的时候突然想起来，腼腆又友善的船夫吃住怎么办？于是回头找向导，向导却悠悠然的说：早点睡吧你，他们到处都是家，有可能已经在门后那棵树上睡着了。
原来，这些船夫为了多接几单生意，他们在沿途很多地方都有临时居住点，而且专门选择大象出没的地方（没有其他攻击性猛兽），在大象粪便旁边打个帐篷或搭个蚊帐就能对付一宿，实在没有就直接上树搭吊床。
吃的可以自己带干粮，丛林里也有很多野果子充饥，甚至还可以撒个网抓点鱼打牙祭，有些船夫还做起了穷游客的生意，在背包客集中的地方架火烧烤再赚一笔。
（下一篇三角洲动物之旅，所见所闻皆属罕见）
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