服装制版中的大身原型与袖子原型的剪口对位十分重要，
大身结构画好后，一般情况下，
从胸围线往上5公分处左右为大身的剪口，（前后片相同）
然后量取前后袖笼底点到剪口位置的尺寸，
与袖山弧线相对应的点打好剪口，
一定记着，前后片上的尺寸都要加上0.2公分的吃势，
比如：后袖笼的剪口上的尺寸是8公分，
那么后袖山弧线上的剪口对位点就是8.2公分，
正常的袖山弧线上的吃势是（前后加起来）2公分，
由于工业生产不同于单量单裁，
所以相对的吃势就小一些，当然还要根据面料的属性来确定吃势，
秋冬的毛呢类与夏天的雪纺类，吃势完全不同，一定要分开对待，
你也许想说，下面的吃势这样才用去0.4公分，
那么把剩下的1.6公分都放在袖山弧线的上面，会不会太大，
这里先要说一下，一片袖与两片袖的吃势有少许的差异，
造成差异的原因是二片袖多了一条缝，
而且这个缝（其实前后一共是两个缝）正好在大身吃势的拐角处，
这样工人在做大货的过程中，会不自觉的把缝份合大，
另外还有一点是二片袖合好后，由于整个袖山弧线，可能会不是太圆顺，
（主要还是工人的水平参次不齐，这是我们版师需要考虑的），
一片袖则不会这现这类问题，袖底缝刚好能对应到大身的袖笼底缝上，
有时候出来了大货，袖子偏移不是向前，有时刚好垂直，有时会往后跑，造成的原因一般情况下会是下面两个原因：
一是袖山弧线上剩余吃势（1.6公分）吃的不均，袖山尖上的剪口，虽然还是居中的，可是工人已经做好了吃势，
那么在上袖子的时候，下面是先开始合缝，
当快合到肩点时，发现可能对不到剪口（肩缝）了，就会很随性的强拉面料，使袖山尖上的剪口与大身上的肩点剪口对位，
剪口是对住了，我们也看不出来，
这样就会出现袖子跑偏，如果拆掉后从新上会担误时间，（毕竟工人都是计件工资，都能理解），
熟手则会很少出现类似的问题，
另外一个原因是我们画结构的时候，袖山的高度与袖肥还有大身结构不是在同一水平线上引起的，
说的直白一些就是画结构的时候，夹角度数一定要横平竖直，
袖中线与大身的侧缝线应该在同一条线上重合，
可以像很多大师说的，在大身上配袖，这样出现问题的基率就会少很多，
从今天传的图片上你可以看到，像这种方法配袖，结构上的剪口对位，就很容易找，而且更直观。
我是#妙裁女装#专注女装16年
个人介绍：我叫黄玉峰，从事女装制版十六年，06年河南服装制版大赛第一名，写了一本教材《30天学会服装制版》超过万人转载，很多人看后都学会了简单的服装制版。对于女装我的格言是：款式是神，版型是魂；形象靠色彩，气质靠版型。
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