如果有一天，我们再熟悉不过的白T恤、牛仔裤、帆布鞋和香奈儿No.5香水瓶、奥黛丽·赫本的小黑裙，以及Martin Margiela的忍者鞋一起手拉手走进了博物馆，会不会让你感觉新奇有趣，还有点不可思议？
今年10月1日，纽约现代艺术博物馆（以下简称“MoMA”）举办了一场名为“Items：Is Fashion Modern？”的展览，展出了穿插在近一个世纪的时尚史当中，并且对我们的生活产生了划时代影响的111件时装单品。
这也是MoMA时隔多年，再次举办与时装有关的展览。上一次举办的“Are Clothes Modern?”展览是在1944年，由建筑家Bernard Rudofsky策展。
策展人：Paola Antonelli
现为MoMA建筑与设计部馆长的Paola Antonelli，一直专注于研究当代设计对人类生活的影响。
她用了23年，整理出一张名为“那些改变了世界的服装”（Garments that changed the world）的长长的清单，以设计和人类学的角度切入，直观地展示了时装究竟给我们的生活带来了怎样的变化。
与展览同时推出的书籍，将于2017年10月25日在MoMA官网预售
这次MoMA的展览，可以看作是Paola多年研究的实体化呈现，而清单里的111件堪称有着完美的设计的单品，均被收录进了MoMA的时装类馆藏。
MoMA的展览“Items: Is Fashion Modern？”
伴随着展览一同展开的，还有一个有趣的跨界合作项目。MoMA邀请了Rick Owens、Marni和Issey Miyake等品牌助阵，共同打造了包括帽衫、T恤、墨镜在内的限定纪念系列，每一款意义深远的设计都值得收藏。
左上：Issey Miyake针织衫；右上：法国Amor-Lux海魂衫；左下：Champion卫衣；右下：Ray-Ban飞行员墨镜
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时装单品的筛选标准
Paola认为自己并非时尚专家，她从设计角度解读时装单品与每个人在日常生活里的连接。因此所挑选的展品，并非专门面向时装圈内人，它们大多是普罗大众熟悉的“老朋友”，不论什么年龄、收入水平和社会地位的观众，都能轻松看懂它们背后的故事。
❶
白T恤和川久保玲的裙子，都是好设计
我们常常对设计有种偏见，比如对设计大师的作品啧啧称奇，却总是忽视那些日常的单品，Paola认为，川久保玲设计的裙子的确非常具有个人表现意义，在时装设计界产生了深远的影响。
MoMA展品之一：川久保玲1997年春夏系列“Body Meets Dress, Dress Meets Body”
但谁说一件基础的白T恤、一条牛仔裤就不是好的设计呢？它们经典、实用、拥有无限的可能性，并且就“住”在每个人的衣柜里。
MoMA展品之一：Levi's 501牛仔裤
“影响力是选择展品的重要标准，
还有它是不是一个好的设计，
无论是具有表现力或实用为主的单品，
都丰富了设计的历史。”
- Paola Antonelli
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时装也是社会符号
时装具有多重的含义，它既是日常穿着的衣服，也是人们表达自我的工具，作为社会的产物，带有不同时代经济水平、政治立场、宗教信仰、流行文化发展变化的印记。
左：1980年代的Champion连帽卫衣；右：定制西装及1940年代在爵士乐迷中流行的阻特装
比如，小黑裙从保守变成优雅和独立的象征，定制的西装代表着权力，阿拉伯头巾透露着对穆斯林妇女的自由限制，连帽卫衣曾被定义为犯罪份子隐藏身份的打扮，背负着强烈的社会偏见。
来看看MoMA “Is Fashion Modern”展览宣传视频
“我们所选择的展品其实是一种‘产物’，
它不仅仅受社会文化的影响，
还与经济和政治发展有关。”
20/111件MoMA时装设计展品
From A to Z
001
Levi's 501® jeans
玛丽莲·梦露很爱穿这条牛仔裤届的鼻祖——Levi's 501
Levi's 501在1873年伴随着美国第一次工业革命和西部淘金热而诞生，在此后的140多年间经历了多重身份的转变：从工人制服、西部牛仔形象，再到垮掉的一代们个性与反叛的象征，成为不折不扣的美国文化标志。
002
Issey Miyake A-POC Queen
1997年,设计师Issey Miyake和他的学生Fujiwara Dai尝试用一块扯开的布料，打造名为“A-POC”（A Piece of Cloth）的服装系列，在1999年春夏秀场上，23位模特身穿连成一片的红色服装，惊艳四座。“一块布”和“一生褶”可以说是Issey Miyake设计美学的总结。
004
Nike Air Force 1
鞋款诞生，Nike力邀六位球风各异的NBA球星为其代言
自1982年问世以来，Nike Air Force 1一直是创新领域的先锋，它首次将Nike的Air缓震技术带进篮球场，见证了篮球运动的飞速发展，与Hip-hop文化水乳交融，从占领球场，到征服街头，它早已成为球鞋文化中绝对经典的标志之一。
006
Ray-Ban Aviator
汤姆·克鲁斯在1986年美国电影《壮志凌云》中的经典造型
Ray-Ban的飞行员墨镜（Aviator）系列诞生于上世纪30年代，原为美国空军设计，帮助飞行员抵御高空的强烈日光，Aviator从1937年开始面向大众发售，良好的防护功能和凸显军人硬朗英气的设计，让它自此成为长久不衰的时装单品。
009
Repetto Cendrillon Ballerina Flat
芭蕾舞鞋最早出现在16世纪，最初因为是法国皇后的婚鞋而禁止大众穿着，直到17世纪末才在芭蕾舞者中普及。上世纪50年代，影星碧姬·芭铎在电影《上帝创造女人》中穿着一双法国Repetto红色平底芭蕾鞋，开创了1960年代女性优雅轻盈的形象，芭蕾舞鞋走下舞台，再也不只是芭蕾舞者的专属。
015
Hermès Birkin Bag
柏金包是爱马仕第五任总裁Jean-Louis Dumas在1984年为英籍歌手珍·柏金专门设计一款的手提包，并以她的名字命名。其珍贵的原料材质、极其耗时的手工制作和漫长的等待订购时间，让它长久以来成为女性身份和自信的象征。
016
Comme des Garçons
Body Meets Dress -Dress Meets Body
1996年，在川久保玲“Body Meets Dress, Dress Meets Body”春夏系列秀场上，她以彻底改变传统服装形态的先锋设计——分别在背、颈等位置加入了如“肿瘤”般的填充物，创造出新的身体轮廓，引起大家对于“服装与身体的关系”的争议讨论，整场秀没有音乐，在寂静中进行。
017
Breton Shirt
安迪·沃霍尔和毕加索都对海魂衫青睐有加
海魂衫一般由质地细密的棉布织成，具有防风防晒的功能，显眼的条纹用于迅速发现落水的海员。1858年，它从最初的水手服变成法国布列塔尼区的海军制服。香奈儿、赫本、安迪·沃霍尔等名人的穿着，更为海魂衫的经久不衰打下基础。
024
Chanel No.5
1921年，香奈儿女士推出了一款超过80种原料制作的香水——香奈儿五号香水，它是第一瓶以设计师命名的香水，以芳登广场为灵感的方形瓶成为了简约设计的典范。作为现代香水的鼻祖，梦露“穿”它入睡，安迪·沃霍尔为它创作绘画，在此之前，没有任何一瓶“时装品牌香水”能造成这样的轰动。
028
Converse Chuck Taylor All Star
2015年的Converse“Made by you”鞋展，收集了多双名人的All Star
20世纪初，Chuck Taylor All Star作为专业篮球鞋诞生，结实耐穿的功能性、越旧越好看的外观，让它逐渐成为人手一双的百搭鞋款。百年以来，它受到无数音乐人、街头文化爱好者的喜爱，在音乐、体育史上有着无可替代的重要地位。
054
Vivienne Westwood Kilt
苏格兰格纹褶裙是西太后标志性的设计元素
有人说“苏格兰格纹褶裙相当于一部大英帝国的历史”，它诞生于16世纪，曾经是苏格兰贵族身份的象征、军队的制服，正式场合的“正装”。“西太后”Vivienne Westwood将苏格兰格纹揉进了自己叛逆不羁的设计里，将其变成了标志性的朋克元素。
057
Yves Saint Laurent Le Smoking
上世纪60年代末，西方女权运动愈演愈烈，圣罗兰先生在1967年的YSL春夏时装秀上，展现了他所设计的第一套女装西服，被时尚界称为“吸烟装“，白衬衫、领结、西裤等男装元素开始出现在女性服装里。这种同时展现男性轮廓与女性特质的设计，是打破性别的、颠覆人们想象的经典创造。
060
Little Black Dress
“没有小黑裙的女人就没有未来”，小黑裙的意义早已超越一件裙装，成为了女性魅力和态度的微妙表达：香奈儿小黑裙带给女性独立和个性，赫本的纪梵希小黑裙优雅浪漫，范思哲别针小黑裙前卫大胆。此次MoMA就展出了包括这几条在内的共11条小黑裙。
064
Miniskirt
迷你裙被称为在“摇摆的1960年代”最具时代意义的设计，它解放了女人的双腿，是1960年代未来主义设计风潮的代表。当时热衷于穿着迷你裙的娃娃脸超模Twiggy，以纸片般的瘦削身材和笔直的双腿，掀起了“瘦即是美”的审美风潮。
075
Revlon "Fire and Ice" Red Lipstick
红唇一直以来总是被贴上“欲望”和“诱惑”的标签，但其实它有更多的含义。在1912年的纽约女权运动中，游行者纷纷擦上红色口红走上街头，一抹红唇，被视为女性独立和力量的象征。MoMA此次展出了露华浓在1952年推出的“Fire & Ice”红色口红，当年还拍了一支在美妆历史上堪称经典的广告——以标志性的红唇和红色指甲，诠释女性的独特魅力。
088
Pierre Cardin Space Age
20世纪50、60年代，苏联宇航员加加林将人类对太空的想象和痴迷带入了宇宙，皮尔·卡丹的设计也随之进入了太空轨道，他在时装里结合了宇航员头盔等航天元素，强调几何感的轮廓，并运用塑料等具有未来感的材料，创造出盔甲式的“宇宙装”，给时装界带来一场前所未有的、极富未来主义色彩的太空幻想。
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Maison Martin Margiel Tabi Boot
1988年，忍者鞋走上了Maison Martin Margiela的第一场秀，由此成为Martin Margiela设计生涯的重要标记，也是时装界最具代表性的经典之一。在此后几十年里，忍者鞋演变出不同的版本：上漆、涂鸦、胶带分解、细跟、厚底，此次MoMA的展览便展出了其中的五双。
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Bruce Lee Tracksuit
这套红色运动服，来自李小龙在1971年上映的美国剧情犯罪电视剧《盲人追凶》里的经典造型。它适于运动的功能性和贴合身体的剪裁，成为了此后运动服设计的蓝本，直到现在，我们都可以在不同品牌的运动服里找到它的基因。
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Burberry Trench Coat
1914年，一战爆发，Burberry临危受命，改造现有的军官服装以适应战争环境，战壕风衣（Trench Coat）由此诞生，战后，这款有着经典双排扣的军大衣在普通民众中流行起来，还成为电影《魂断蓝桥》、《卡萨布兰卡》中主演们的戏服。
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White T-shirt
1951年《欲望号街车》首映，马龙·白兰度身上那件朴实无华的白T恤，成为了后世眼中的经典。白T恤可以说是时装里最简单的物件，名字直接取自外形，而它又如此不简单，可以承载人们的个性、立场、价值观。随着时间的流传，一件白T恤以不同的形态、剪裁、穿法，都可以被翻出新的象征意义。
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