好吃不如饺子，好看不如嫂子。饺子，又名水饺，匾食，原名“娇耳”，是中国最有代表性的食品，相传是我国医圣张仲景发明的，按照医圣的生卒年推断，饺子至今已有1800多年的历史了。但袁枚为什么把饺子称为颠不棱呢？原来这里面又还有一段故事呢。
原文：糊面摊开，裹肉为馅蒸之。其计好处全在作馅得法，不过肉嫩去筋作料而已。余到广东，吃官司镇台颠不棱，甚佳。中用肉皮煨膏为馅，故觉软美。
袁枚《随园食单》点心单 颠不棱即肉饺也。
在文字上，三国时期魏人张揖著的《广雅》记载，那时已有饺子，但叫“月牙馄饨”和饺子形状基本类似“形如偃月，天下通食”，那时的饺子煮熟以后，不是捞出来单独吃，而是和汤一起盛在碗里混着吃，所以当时的人们把饺子叫“馄饨”。这种吃法在中国的一些地区仍然流行，如河南、陕西等地的人吃饺子，要在汤里放些香菜、葱花、虾皮、韭菜等小料，称饺子为水饺。大约到了唐代，饺子已经变得和如今的饺子几乎一样，而且是捞出来放在盘子里单个吃。
宋代称饺子为“角儿”，它是后世“饺子”一词的词源。根据文献记载，春节时候吃饺子这种习俗至迟在明代已经出现，明刘若愚的《酌中志》载：“初一日正旦节，吃水果点心，即匾食也。”
饺子一般要在年三十晚上子时以前（现晚上23点）以前包好，待到半夜子时吃，这时正是农历正月初一的伊始，吃饺子取“更岁交子”之意，“子”为“子时”，交与“饺”谐音，有“喜庆团圆”和“吉祥如意”的意思。清朝有关史料记载说：“元旦子时，盛馔同离，如食扁食，名角子，取其更岁交子之义。”又说：“每年初一，无论贫富贵贱，皆以白面做饺食之，谓之煮饽饽，举国皆然，无不同也。富贵之家，暗以金银小锞藏之饽饽中，以卜顺利，家人食得者，则终岁大吉。”在除夕吃一顿“饺子”可除掉一年的晦气。
中国各地饺子的名品甚多，如广东用澄粉做的虾饺、上海的锅贴饺、扬州的蟹黄蒸饺、山东的高汤小饺、沈阳的老边饺子、四川的钟水饺等，都是受人欢迎的品种。西安还创制出饺子宴，用数十种形状、馅心各异的饺子组成宴席待客。
但袁枚为什么把饺子称为颠不棱呢？此点是袁枚先生到广东，在官司镇台家尝到的，“镇台”一词是旧时对总兵的敬称，而“官镇台”就是袁枚老友总兵官福。官福曾任职齐齐哈尔，后调任广东，袁枚作为知名老饕，更不会不知道饺子是什么，这老二位对饺子不应陌生，这里面又还有一段故事呢。乾隆年间当时正是18世纪，中国还以天朝上国自居，广东高层官员招待来华英商时也不免带有这种心态。此时，一道肉饺端了上来。镇台总兵大人官福面带鄙夷的微笑问：“汝可识得此物？”。英国人惊讶的回答：“dumpling！”，后来袁枚时来广东，在招待袁枚饭局中，官镇台将这件事当趣闻说了，袁枚根据读音译出“颠不棱”，收录在随园食单。所以这就是“颠不棱”的叫法来历，这叫法也仅在《随园食单》中见到，而没有在别的文献中发现的原因。颠不棱应是英文dumpling的汉语音译。因为广东是通商口岸，英语流行，向外国人介绍饺子时用上了颠不棱（dumpling），久而久之叫法流行。
中国地大物博十里不同风百里不同俗，颠不棱与日常生活中常见的水饺做法也不相同，在南方广东饺子多以蒸食，按《随园食单补正》解释，颠不棱就是现南方烫面饺之法。“烫面饺”，并很有经验地表示“破则卤走味失，虽有佳馅，亦无益矣”。《随园食单》记述：“中用肉皮煨膏为馅，故觉软美。”而“肉皮煨膏”这一做法也即今日被“灌汤”之法，以此法灌汤简单易行，在广东一直沿用至清末民初。
现制做随园的颠不棱，原文是糊面摊开，裹肉为馅蒸之。别看袁枚寥寥数字，却己道出此菜之真谛奥妙所在，什么是糊面呢？就是用面粉加开水烫后摊开，再加入凉水活成的面团，然后下剂子擀皮放肉馅包成饺子，上笼蒸熟即可，而肉皮煨膏为馅，故觉软美，当然肉馅要加入肉皮冻、笋丁、香菇丁等配料和成，因馅中加入肉皮冻，一咬一流汁，馅香汁多鲜嫩，面皮柔韧有弹性，口味甚佳。
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