每经记者：陈婷
精品咖啡大潮下，云南咖啡豆的买家，明显多起来了。
不久前，高调在上海开出国内首店的蓝瓶咖啡宣布，正式在中国内地推出首款来自云南普洱的单产地咖啡豆。据悉，这是蓝瓶咖啡首次从中国采购精品咖啡生豆。
而在蓝瓶咖啡之前，包括Manner Coffee、瑞幸咖啡等新兴本土咖啡品牌，早已将“云南咖啡豆”加入日常菜单之中。三顿半、鹰集和街头巷尾数之不尽的独立咖啡馆，也对推广“云南咖啡豆”相关系列产品不遗余力。近期，就连盒马也上线了自有品牌“盒咖啡”系列。盒咖啡一共有3种口味，其中就包括取材云南咖啡豆的“藏香云南”。
寻豆云南，直采咖啡豆，络绎不绝的寻豆师们将足迹遍布了“彩云之南”。
之光咖啡负责人李福升向咖农讲述采摘的标准 图片来源：之光咖啡庄园
位于云南普洱的炬点咖啡实验室（Torch Coffee Lab）不久前与蓝瓶咖啡达成了合作，炬点咖啡也是瑞幸咖啡、邮局咖啡等本土品牌的合作方。早在2015年，炬点咖啡就在普洱成立了第一个实验室。
炬点副总经理Saya经历了云南咖啡豆从少人问津到市场宠儿的全过程。“四五年前，一线城市的买家开始零零星星地从线上购买我们的咖啡豆；从前年开始，一些规模比较大的合作伙伴开始出现，陆陆续续开始有正式的采购行为。”Saya对《每日经济新闻》记者说。
简单的话语背后，是云南咖啡产业坚守多年才等来的机遇，比起过去，云南的咖农、咖企们已经获得了更高的自主权。
在这些新买家踏上云南土地之前，云南咖啡产业曾与雀巢公司深度绑定。1988年，雀巢决定支持云南咖啡产业发展，引入卡蒂姆在云南广泛种植，自此，在很长一段时间内，云南咖啡豆都被充作速溶咖啡的原料，话语权不高，咖农难有议价权，完全暴露在市场波动之中，举步维艰。
机遇期的来临，与云南本地咖农、咖企谋求生存空间的努力脱不开关系。近日，《每日经济新闻》记者与多位云南咖啡业一线从业者进行了深度采访和调查。
多名云南当地的庄园主告诉记者，2015年开始，种种因素的推动之下，云南咖啡豆的种植加工从数量朝质量转变，这为他们带来了更大的利润空间。之光咖啡庄园负责人李福升出生于1996年，是一个“咖二代”，退伍之后他回到了云南，致力于向精品咖啡转型。
“为什么我的父辈不做精品咖啡？一是因为他们对咖啡豆的品质没有概念，还有一个原因是我们得自己去别的城市参加展会、去对接客户，他们做不来这些，只能我们这一代来做。”除此之外，还有另一个容易被忽视的原因：五年前，除了雀巢和星巴克，几乎没有其他买家会来云南采购咖啡豆。
李福升认为，一代人有一代人的使命。“与我的父辈相比，新一代从业者推出的咖啡豆处理法不同，品质得到了显著提升，定价权逐渐开始回到了我们自己手里。”
云南咖啡豆的“定价权”是盘旋在当地从业者心中多年的“心结”，为了获得更大的自主权，面对精品咖啡浪潮，新一代咖农、咖企们踏上了未知的征程。
咖啡豆价格的“十年周期”
云南省，彩云之南，自然风光绚丽，资源丰厚，世人皆知云南之美，却甚少知道云南是全国最大的咖啡产地，云南咖啡种植面积、产量和农业产值占全国的98%以上。
数据显示，2021年全省咖啡种植面积139.29万亩、产量10.87万吨、农业产值26.04亿元，工业产值81.58亿元、批发零售业产值231.62亿元，综合产值339.25亿元，同比增长8.96%。
在当地，许多人的命运与咖啡紧密相连。普洱市江城哈尼族彝族自治县，距离老挝边境20公里，平均海拔在1200米至1500米，土壤肥沃，降雨充沛，2010年，毕业于云南农业大学农业经济管理专业的王永庆孤身一人来到了这里，此后的十多年间，王永庆始终在江城从事咖啡产业，截至目前，他负责的公司种植小粒种咖啡（阿拉比卡种）达1500亩。
作为扎根在云南土地上的一线从业者，王永庆对近年来云南咖啡豆的价格走势烂熟于心。
“2015年、2016年左右，云南咖啡豆的价格非常低，大约每公斤13、14元左右，是低于成本的。”王永庆说，“自2018年开始，云南咖啡豆的价格开始往上涨，去年咖啡豆的每公斤价格大概在24、25元左右，今年咖啡豆价格就涨到了每公斤33-35元左右。”
今年，云南咖啡豆市场迎来了十年来最好的“行情”。咖啡是世界三大饮料作物之一，云南咖啡豆的价格受到咖啡期货价格的直接影响。2022年3月14日，纽约咖啡期货报价222.95美分/磅，雀巢在云南报价35元/公斤。35元/公斤以上这一报价创下云南咖啡豆10年来新高，而上次涨价要追溯到2011年。
虽说行情有所好转，云南当地的咖啡从业者们看起来并不太兴奋。
“咖啡豆的价格呈现着曲线起伏很正常，这是农业生产的自然规律。”王永庆回忆，2011年，云南咖啡豆的价格也有过高峰，2016年的前后几年则迎来最低谷，而后几年又进入上升通道。
云南省咖啡行业协会副会长胡路向《每日经济新闻》记者表示，在全球范围内，有一个公认的咖啡价格涨跌规律，叫作“10年周期”，“咖啡在全球是一个供需平衡的农产品，一旦咖啡期货价格高，农民就会马上种咖啡，大范围的栽种以后供大于求，价格就会马上跌落，一百多年来反反复复都是如此。”这与亚当·斯密“无形的手”的市场调节理论相呼应，证明了咖啡的高度市场化。
《2021年中国咖啡产业发展报告》显示，2021年云南省全省咖啡面积139.29万亩，比2014年的183.15万亩减少了43.86万亩；产量10.87万吨，比2016年峰值15.84万吨减少4.97万吨。
不过，云南咖啡豆本轮价格的上涨或许不仅仅是因为咖啡豆价格的“10年周期”规律。
CIC灼识咨询总监张辰恺向《每日经济新闻》记者表示，疫情、自然灾害等使得咖啡的产地国和消费国的供应链发生了很大的迟滞，平均交货时间延长导致供应减少，而中国国内咖啡消费需求仍然迅速上升，导致云南咖啡豆价格持续走高。
“疫情爆发之后，咖啡豆在全球的产量受到影响，造成了供不应求的现象。与此同时，受到防疫政策等因素影响，运输成本大幅提升，导致咖啡豆的流通成本大幅增加，只能通过咖啡豆涨价的方式进行反哺。”胡路说。
一公斤咖啡豆卖不上一杯咖啡的价钱
今年以来，云南咖啡豆的价格上涨给咖农们带来了多一些的利润空间，也让他们终于“喘了一口气”。
董来成是普洱市思茅区曼果山咖啡专业合作社负责人，他向《每日经济新闻》记者表示，“从2012年到2020年，咖农大多是在亏本维持生活，很多咖啡树被挖掉，改种果树，好多咖啡地和咖啡工厂都被废弃了。”
董来成透露，即便是行外人，也可以简单地从纽约咖啡期货报价判断每年云南的咖农们能否盈利。
“在咖啡地自有的情况下，如果咖农自己种植、自己管理、自己采摘，每公斤咖啡豆的成本大概在15元到16元之间；在咖啡地非自有的情况下，如果还需要雇佣工人进行管理、采摘，那每公斤的咖啡豆至少要卖到18块，才能保住本钱。”董来成说。
生存维艰，咖啡豆的种植者们却不能说放弃就放弃，市场行情即便不好，他们也只能在摇摆中逐渐放弃希望。
据胡路透露，从咖啡豆的种植到采收，一般需要三年的时间，“往往在咖啡期货价格比较高的时候，农民会选择栽种咖啡树，结果咖啡期货价格在后面两年持续下跌，到了第四年他们开始采摘咖啡的时候，咖啡价格往往处于非常低的状态，咖农显然赚不到钱。但如果把树砍掉，又会觉得经过三年的等待有点可惜，咖农们就可能会选择再观望两年，如果发现期货的价格还是没有涨，咖农们就有可能实在忍无可忍，砍了咖啡树。”
王永庆回忆，在最难的时候，他也会抬着机器亲自下地里干活，“放弃？没办法放弃。我向银行贷款了500万，房子都押进去了。”
事实上，即便是在咖啡豆期货价格相对较高的时期，咖啡种植都不是一门很赚钱的生意。
胡路给记者算了一笔账，“按30元一公斤来算，亩产100公斤，也不过是3000块钱左右，如果去掉平均1500块钱往上的成本，一亩地基本就只能赚1000多块钱，还是没有多少收益。”
一名当地从业人员向记者苦笑着表示：“一公斤的咖啡豆，卖不到一杯咖啡的价钱！”
类似现象在世界各地的咖啡产地随处可见。《2021年中国咖啡产业发展报告》提到，在咖啡一二三产业产值利用分配中，一产占1%，二产6%，三产占93%，利益分配不均，农业（一产）始终处于弱势地位，以星巴克最低价格27元/杯计算，1公斤生豆经烘焙后可冲80杯，能卖出（产值）2160元，但农民只得到20元左右。以平均亩产130公斤、价格30元/公斤（今年价格）计算，亩产值仅3900元。
更何况，今年的咖啡豆价格已经算得上是种种因素推动下的“历史高价”。
“我们做咖啡种植的，就是被二三产‘踩’在脚下的，最辛苦最累，又赚不到钱。”一名当地咖农向《每日经济新闻》记者无奈地说。
董来成对咖啡期货价格的持续走高并不抱多大希望，“去年，巴西咖啡豆受到了霜冻的影响，今年还处于恢复期，明年应该就能转好，到时候市场上的咖啡豆就多了，价格又要被打回去。”
另有庄园主对记者表示，种植成本正连年攀升，其中包括了人工成本“缅甸、越南的一个工人一天不过人民币40块钱，国内一个工人一天要150块钱。”
贱卖三十年？
云南当地的咖农们迫切想要摆脱这限制重重的局面，在成本连番上涨的大环境下，只有将咖啡豆卖出更高的价格，他们才能获得足够的生存空间。
然而，在过往超过30年的时间内，云南咖啡豆的价格深受雀巢在云南当地的报价和纽约咖啡期货价格影响，咖农们毫无“议价权”。
云南当地制豆过程 图片来源：之光咖啡庄园
这一现象也是有其历史来由的。精品咖啡品牌“咖啡公社”创始人Eric Baden来自德国，他向《每日经济新闻》记者表示，在很长一段时间内，云南咖啡豆的交易价格低于纽约商品交易所的阿拉比卡咖啡报价，“因为它被认为不如来自巴西、哥伦比亚或埃塞俄比亚等产地的其他阿拉比卡咖啡。部分原因是云南咖啡豆的主要种植品种是卡蒂姆种，以及采摘和加工方法。世界各地的大型咖啡烘焙商都使用它来降低其低价拼配咖啡豆的成本。”
从云南咖啡的发展历史来看，公开资料显示，1893年，景颇族边民从缅甸将咖啡引入云南省德宏州瑞丽市户育乡弄贤寨，1904年（也有1892年说），法国传教士从越南将咖啡引进大理州宾川县平川镇朱苦拉村，1908年，华侨从马来西亚将咖啡引入海南省儋州市那大，此后广东、广西、福建等开始引种咖啡。
虽说咖啡早已传入云南，咖农们大多有切身感受的咖啡产业是从1988年开始的。这一年，雀巢、麦氏等国际咖啡巨头进入中国市场，云南咖啡产业自此进入“提速”阶段。
据胡路介绍，1988年开始，为了满足速溶咖啡的生产需求，国际咖啡巨头们开始在云南当地大量推广名为“卡蒂姆”的咖啡豆品种，“卡蒂姆是中粒种和小粒种的杂交品种，更适合用于速溶咖啡。”
15年前，胡路从北京辞职，来到云南从事咖啡产业，他清晰地记得当年云南咖啡产业的情景。
胡路回忆，15年前云南咖啡总共只有30万亩种植面积，一些中间商会从咖农、合作社手上收购咖啡豆，而后卖给雀巢等国际咖啡巨头，“那个时候云南咖啡豆主要被用于做粗放的原料，当时的加工水平很低，缺乏贸易规范，以至于乱象横生，云南咖啡豆的价格也卖得很低，进一步影响着外界对于云南咖啡豆品质的认知。”
图表来源：前瞻经济学人
在很长的一段时间内，当地咖农即使种了咖啡豆，也不知道该卖给谁。一名当地庄园主告诉《每日经济新闻》记者，在本土咖啡品牌的寻豆师进入云南之前，他所能够接触到的销售渠道非常少，“除了雀巢，就是星巴克，此外还有一些贸易商，但贸易商的收购价比雀巢还要低1块到2块钱。”
“雀巢根据纽约咖啡期货价格定价，星期一到星期五，每天一个价。”该庄园主告诉记者。
“这几年的国际企业做得已经不错了，价格各方面越来越接近期货。”胡路向记者解释道，“但在前些年，收购云南咖啡的定价往往都比期货价格折算成人民币还要（每公斤）低一两块，这就导致咖农本应该得到的利润被缩减，所以行业难免会有这样的一种认知——过去30年云南咖啡被贱卖了。”
正如电影《一点就到家》中残酷地点明的事实，云南咖啡始终徘徊在市场边缘，不被大众认可。
精品咖啡会是一条出路吗？
云南咖农们，迫切需要一条新的出路。近年来，云南咖啡由原料销售向原料与精深加工产品销售并重转变，由原料生产逐步向二产、三产转型升级。在此过程中，一些有能力制作精品咖啡豆的庄园开始出现。
在定价方式上，与受到期货价格限制的咖啡生豆价格完全不同，胡路向《每日经济新闻》记者介绍，精品咖啡豆不依照期货价格进行定价，而是根据品质本身来定价，“精品豆的价格要比期货高很多。”
精品豆的价格要比期货高很多 图片来源：之光咖啡庄园
对于精品豆的评判，国际社会上已经有一条成熟的标准体系。
炬点咖啡副总经理Saya向记者介绍，这套对于咖啡生豆的质量评估体系，被业内统称为“Q体系”，美国精品咖啡协会的合作机构CQI（国际咖啡品质鉴定学会）建立起了这一套通用的精品咖啡质量评价分级标准，在这套体系下，CQI认证的Q-Grader（咖啡杯测鉴定师）对咖啡豆进行杯测并评估。
“这套体系下，有一个重要的打分系统。根据CQI标准，满分是100分，如果一款咖啡豆的评分上了80分及以上，在行业标准下，这是一款精品咖啡豆了；80分以下，就只能根据期货价格来走。如果咖啡豆的评分上了90，那就是真的好喝了。”Saya介绍。
可见，精品咖啡豆的价格受到Q-Grader打分的直接影响。这些年来，精品咖啡豆及其配套体系正在云南迅速发展。
以炬点咖啡实验室为例，它在销售咖啡生豆和烘焙豆的同时，也提供国际认证的咖啡培训。2015年，炬点咖啡在普洱成立第一个培训实验室，开始对外输出精品咖啡的概念和技术。
咖农们也逐渐走上了种植加工精品咖啡豆之路。董来成告诉记者，他从2016年开始做一些精品咖啡。
与深受期货价格影响的普通咖啡豆相比，精品咖啡豆可以自行议价，过去4年，一公斤商用1级生豆的售价在14至33元之间，精品豆带来的回报则高得多，李福升告诉记者，他制作出的精品豆平均可以卖到70到75元每公斤，“这些咖啡豆的评测分数大概率在83.5-86分之间。”
董来成也表示，精品咖啡豆可以议价，他今年对外销售的精品豆售价在45元至80元价格不等，批量和微批量销售的价格也不一样，“精品咖啡豆风味复杂多变，消费人群不同，议价的方向不同。”
胡路告诉记者，云南当地咖啡豆的精品率呈现逐年提升的态势，“从早年间精品豆占比1%都不到，提升到现在8%-10%的精品率。”
在记者接触的绝大多数业内人士看来，走精品化路线，是云南咖啡的最好出路。
Eric Baden表示，以前，云南咖啡在世界咖啡市场上名声不佳、价格低廉，给云南数以万计的咖啡种植者带来了很大的困难，“巴西种植了全球50%的阿拉比卡咖啡豆，而在云南，一公斤生咖啡豆的生产成本大约是巴西的三倍。所以云南咖啡产业必须从数量转向质量。”
“在我看来，将模式从数量转变为质量是云南咖啡产业健康发展的唯一途径。过去4年，一公斤商用1级生豆的报价在14至33元之间。同一时期，咖啡生产成本为每公斤15至32元人民币。可以看出商用咖啡价格的波动有多大，没有储备的咖啡种植小农完全暴露在这些市场波动中。精品咖啡价格也会波动，但波动幅度要小得多，从而为咖啡种植者带来更好、更可预测的利润。”Eric Baden说。
但是，寄托着“全村的希望”的精品豆并不好做，比普通豆子门槛高很多。
“做精品咖啡豆的成本很高，从咖啡地的管理到咖啡豆的采摘，还要经过精细化的加工，才能做出好咖啡。”董来成说，综合来看，精品豆的成本比普通豆要高出30%至50%不等。
从市场“弃儿”到“宠儿”
与云南咖啡豆的精品率同步提升的，是中国的咖啡市场。
据伦敦国际咖啡组织数据显示，2020年，中国咖啡市场规模突破了3000亿元，预计2025年可以达到1万亿元。
2020-2025年中国咖啡市场规模预测 图片来源：艾媒咨询
越来越多的国人开始习惯喝咖啡，于是这个崭新的巨大市场中，多方势力竞相逐鹿。越来越多的本土咖啡品牌开始出现，与新进入中国市场的国际品牌一同，为火热的咖啡赛道“浇油添柴”。
张辰恺向记者表示，国内咖啡产业发展和云南咖啡豆的发展相伴相生，下游端的需求持续增长，不断推动上游种植端的产品升级。从去年开始，资本市场对咖啡赛道的关注度日益强烈，下游企业得到头部资本的青睐，所带来的市场红利将逐步传递至上游。
精品化咖啡的大势，也正进一步驱动云南精品咖啡豆从市场“弃儿”成为“宠儿”。
近期，盒马上线了自有品牌“盒咖啡”。盒马方面对《每日经济新闻》记者表示，3月以来，盒马在上海地区的咖啡销量比2月出现明显增长，咖啡豆、咖啡胶囊（胶囊机适配）这类需要器具的精品慢咖啡的增长超过20%以上，“说明顾客对咖啡需求在趋向品质要求，同时居家的环境下，顾客也希望能喝到和咖啡店一样品质的精品咖啡。”
随着咖啡消费者水准的提升，产地的概念也正被越来越多的咖啡品牌强调。记者了解到，盒咖啡的3种口味分别命名为“藏香云南”、“幻境沙漠”、“灵魂火山”。其中第一款便来自云南产区。
盒马定牌采购寻源专家田甜向《每日经济新闻》记者表示，在盒咖啡整体包装设计上，盒马希望可以让消费者对“咖啡豆产地”有更立体的联想和概念，“咖啡液内包装盒四面展开是完整的一副地貌图，正是每款产品选用的咖啡豆当地的地貌特征。例如‘藏香云南’选择的是云南的咖啡豆，内盒就是云南梯田的地貌。”
张辰恺认为，过去业内认为云南咖啡豆风味相对单一、品牌影响力不足，对云南咖啡存在固有偏见。但现在星巴克、Manner、Seesaw等咖啡品牌都已经推出了各种云南产区的产品。“精品咖啡品牌使用云南咖啡豆的原因，一方面是云南咖啡豆产量和质量稳步上升，咖农和咖企不断进行创新和技术研发，增加了品质稳定性和独特标识调性；另一方面是国内咖啡消费市场规模不断扩大，且国人开始有意识地品尝中国自己的咖啡。”张辰恺说。
此外，《每日经济新闻》记者发现，市面上已经出现以云南咖啡豆为主打产品的咖啡品牌，越来越多的咖啡品牌正进一步融入云南咖啡豆的产业链之中。
“咖啡公社”推出打造了目标将云南咖啡豆推向市场的P86 项目，创始人Eric Baden向记者表示，2019年，咖啡公社的“云南P86 ”日晒处理法的卡蒂姆咖啡豆在全球最大的烘焙大赛--澳大利亚/新西兰金豆杯中获得银牌。
“我们与云南农业大学签署了为期5年的合作协议，目前正处于综合咖啡处理中心的详细规划阶段，该中心旨在建设一个从苗圃到即饮产品综合一体的咖啡价值链。”Eric Baden说。
此外，星巴克也在反复强调自身正在助力云南咖啡产业向精品化发展。2021年10月，星巴克方面称，两款与云南咖啡农合作的咖啡豆已在星巴克臻选上海烘焙工坊及星巴克全国臻选门店上市，这也是星巴克中国连续第五年推出臻选云南咖啡豆。
“未来，星巴克中国将继续助力云南咖啡产业进入精品化发展的新阶段，打响‘云南咖啡’品牌，将云南精品咖啡带向世界舞台。”星巴克中国称。
寻豆师蜂涌云南深山
在中国咖啡浪潮的推动下，越来越多咖啡品牌派出寻豆师，深入云南山岭，采购云南咖啡豆。
炬点咖啡在其介绍单页中提到，炬点供给Luckin Coffee瑞幸2021新品“小黑杯SOE云南红蜜”300 吨生豆原料，还为Blue Bottle蓝瓶子咖啡定制生豆，和顺大、KFC等企业提供200 吨定制生豆。
据相关报道，瑞幸的咖啡师会研发出云南主题的产品，然后根据产品需求列出对咖啡豆的具体要求。炬点收到这份订单后，会在普洱当地收购生豆，在自己的加工基地完成后制加工。
李福升告诉记者，近两年，本土品牌“到每个加工厂、咖啡厂进行采购，后来就直接在这边设了采购的点，让我们把咖啡交到他们那边去。”
瑞幸、Manner等头部咖啡品牌的到来，让云南当地的咖农、咖企有了更大的议价权。有咖农透露，这些新生咖啡品牌在刚来的时候价格给得很高，“后面就可能给到比雀巢高五六块钱每公斤这么一个价格。”
“咖二代”李福升认为，一代人有一代人的使命 图片来源：之光咖啡庄园
据董来成透露，来云南的咖啡豆采购商这两年开始变多，“除了雀巢和星巴克，开始有别的采购商和我这边接触，不过直接来我庄园的采购商不多，多数还是来到普洱和生豆商进行合作。”
有庄园主向记者表示，也不乏绕过生豆商直接找到他的买家，不过采购量不是很大，“在给价上，他们的价格更高一些。此外，也有来自一线城市的采购商与我联系。”
“当只有少数大买家购买云南咖啡时，买家有巨大的议价能力。这是一个寡头垄断的买方市场。但是当买家数量变多时，农民和农民合作社就获得了更多的议价能力。”Eric Baden认为，更多的买家意味着云南咖啡豆市场有了更多竞争，这意味着更公平的竞争环境。
胡路表示，这几年云南咖啡价格不断涨起来，证明了多一些采购的竞争，多一些消费者对云南咖啡豆的认知，公平贸易才会真正产生，“咖农才能丰产业丰收，行业的生态才会更好。”
张辰恺表示，从市场端来看，国内咖啡需求旺盛，精品咖啡连锁Manner、M stand、Seesaw等掀起开店大战，这对云南咖啡产业来说确实是个新机会，“云南咖啡豆需要逐步打造自己的品牌，寻求差异化，让消费者客观正确认知云南咖啡，如可以通过与下游精品品牌合作一起打造爆款产品等，充分挖掘云南咖啡豆的市场潜力。”
不过，李福升表示，目前精品咖啡豆的客户还不算好找，虽说精品咖啡的利润空间的确比以前更大些，但是存在压货现象，“大货一出来就可以卖掉，但做精品就需要烘培厂、找咖啡店来采购，这就涉及到得自己去寻找客户，需要压豆子、压钱进去。”对咖农咖企来说，压力无疑增加不少。
提升精品率，云南咖啡豆何日“反客为主”？
胡路还记得，10多年前，他在上海推介云南咖啡时，发现很多人会觉得喝云南咖啡“没有面子”，“近些年来，伴随着越来越多的国外企业打起云南咖啡的牌子，好像喝云南咖啡也没有那么丢脸了。云南咖啡的形象慢慢在消费者心目中得到改观。”
随着云南咖啡豆精品率的提升，以及越来越多云南咖啡豆在知名咖啡品牌宣传页上的亮相，云南咖啡正在擦亮自己的“名片”。
“世界各地的咖啡企业，包括国内新崛起的一些咖啡品牌，都看到了中国咖啡的潜在市场非常巨大，纷纷打起了云南咖啡的牌子，实际上更多是为了让咖啡更加中国本土化，拉近和中国咖啡消费者者之间的情感。”胡路说。
当然，这一切也与云南咖啡近年来的品质提升有关。
“从加工工业的角度，云南咖啡豆从过去的水洗工艺朝着日晒的方向优化，加上环保意识的提升，云南各咖啡产区开始注重咖啡加工工艺的提升。”胡路说。
胡路还提到，早年间，云南各咖啡产区会将红果、青果混在一起采摘，然后便开始加工。实际上，红果、青果没有分离的话，咖啡品质容易不稳定。现在，云南各产区都是分别采摘红果和青果，且全部为人工采摘。
此外，咖啡庄园的逐渐普及也推动着云南咖啡豆的质量向好。
“过去，云南咖啡豆的种植非常粗放，在田地里简单种植、采收，近年来，随着庄园化的推进，云南咖啡豆开始稳步向优质优价迈进。未来，我们也希望云南咖啡豆的精品率可以得到进一步提升，争取做到20%以上，推动云南成为全球精品咖啡的重要产区。”
“云南咖啡产量只占到全球咖啡产量的1.5%左右，更加适合走一条高端的路线。”胡路表示，“我们有一个终极目标，就是慢慢淘汰粗放、低效益的种植，种植更为优质的咖啡品种，注重加工，提升优质优价，直到有一天云南的咖啡能够整体脱离期货的控制，大家都单独论价。”
“我们也有必要建立自己的期货市场，来平抑全球的咖啡消费价格。”胡路说。据悉，云南省对咖啡的扶持力度也在逐渐加大，《云南省“十四五”打造世界一流“绿色食品牌”发展规划》提出，在2025年要将云南建设成全球重要的精品咖啡生产基地、亚洲最具影响力的咖啡交易中心。
云南咖啡产业“十四五”发展规划布局图 图片来源：咖啡金融网
对于未来，咖农、咖企们也有着自己的梦想。
“云南咖农的窘境是因为定价权不在自己手里。”李福升说，“我们打算直面消费者。我们后期打算成立一个培训基地，并加码文旅产业，也打算去深圳等新一线城市开咖啡馆和云南咖啡豆的体验中心。”
王永庆则认为，破局的关键在于销售渠道，“等我积累了足够的资本之后，我想要到上海创立一个云南咖啡的体验馆，得去和世界咖啡PK，不走出去就会被永远踩在脚下！”
虽说前景广阔，适时的警醒也有必要。张辰恺表示，当前阶段，云南咖啡豆仍然面临诸多挑战。从供给端来看，云南咖啡豆的生产成本较高，定价权相对较弱，产业结构仍然以原料供应为主，精品与高端产品刚开始试水，附加产业价值仍然较低；从需求端来看，云南咖啡豆的市场认可度还较低，消费市场还需要进一步培养。
为数不少的云南咖农、咖企们已经迈上了“夺回”自主权的道路，道阻且长，但未来已来。
编辑手记：
一粒小小的咖啡豆，代表的不仅是云南一个产区的产业变迁之路，也折射出中国咖啡大消费市场的曲折漫长历程。
一个历史观认为，真正驱动人类历史的力量并不在于一些重大事件，而是蕴藏在环境、气候、地理、心理、科技等诸多因素中，甚至饮食习惯的改变也比某个君主更能影响历史的长远走向。
《经济学人》杂志的副主编汤姆·斯丹迪奇（Tom Standage）在他的《六个瓶子里的历史》（A History of the World in Six Glasses）一书中，正是从这一历史学思想出发，通过人类的6种重要饮料的变迁，重新讲述世界历史。
其中，正如啤酒之于农业文明、葡萄酒之于西方文化、烈酒之于美国历史、茶之于中国古代经济、可乐之于美国文化，咖啡与启蒙时代“重新思考和认识世界”的时代精神相合。
咖啡，几乎主宰了整个16~17世纪西欧的饮料市场，遍地咖啡馆也改变了英法社会，咖啡馆里除了喝咖啡，还成为了政治、哲学、文艺、科技、证券、拍卖、保险等各自的场所，咖啡馆由餐饮店变成了社会思潮孵化地、各类金融机构的前身，甚至是古早“互联网”的雏形。亚当·斯密的《国富论》就在咖啡馆里完成，而伦敦证交所的前身就是一家咖啡馆。
咖啡已经成为当下年轻人与职场人士的刚需，“我可以不吃早餐，但必须有一杯咖啡”。在豆瓣小组中，有多个与咖啡有关的小组，成员都在数万人甚至10万，活跃度极高。咖啡不仅仅是“续命良药”，更是他们的社交工具，以及创新和创业灵感。
我们完全可以期待，从街边那一间间咖啡馆里，正在激发出无数深邃的思考与新的时代精神。到那时，中国的咖啡业，才能称得上全链条生机蓬勃。（每经编辑 刘雪梅）
每日经济新闻
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