北方的冬天说来就来，刺骨的寒风，冰冷的飘雪，心烦的雾霾无不提醒你时至冬日。冬天人们好像更有时间研究大吃二喝，膳食增补，养膘增肥，所谓冬令进补大概就是这个意思，羊肉算得上比较好的补品了，而我家乡民勤的羊肉应该是羊肉中的战斗机了，绝对的上品。
民勤羊肉是国家认可的地理标志产品。温带大陆性沙漠干旱气候决定了民勤土壤盐分含量大，浅层地下水矿化度高，水草偏碱性等等这些特定环境下饲养的特定品种，再使用特定工艺加工而成的民勤羊肉就注定是独一无二的美味。
许多人不喜欢羊肉是因为感觉太膻太腥，而民勤羊肉之所以有独特的醇香，就因为它膻腥味轻，加上蛋白质高，脂肪适中，肉质鲜嫩，味道自然就鲜美了。
在民勤每家都会养羊，少则十几只，多则几十只，这不仅是经济来源之一，也是餐桌上不可或缺的美味。每年春夏期间民勤的大地上就会有一波一波寻觅羊草的铲草娃，秋冬之际就会有一帮子放羊老汉游离在田间地头，算得上一大风景了。
以前由于缺油水，就觉得黄焖羊肉最好吃，肥瘦交融，油肉浸透，色味俱佳，解馋爽口。后来生活好了，就觉得手抓羊肉好吃，大锅宽水，肉嫩汤鲜，原汁原味，醇香穿肠。给我印象最深的还是酒席宴桌上的清汤羊肉。切工精细的几片肉薄而不散，纹路清晰，入口即化。白萝卜片和宽粉条做配菜相得益彰，浇上乳白色的全羊汤，撒上葱花和香菜末，清香扑鼻，肥而不腻，是一道货真价实，特别拉风的硬菜。
其实平时在家很少像黄焖水煮这么吃，更多的是滚个臊子汤，炒个葱爆羊肉，或者诸如做沙米羊肉面条等家常便饭。记得小时候一只羊一家人要吃一冬天，所以想敞开了吃几乎是不可能的事，但羊下货和羊血是可以放开了吃的。每当入冬宰羊时，我们这帮孩子对接羊血收拾下货分外上心，跟着大人忙前忙后不亦乐乎。老家对下货的处理方式大都是用大水一次性煮熟，然后可以凉拌，也可以回锅葱炒（而在东北基本上把羊下货都做羊汤了，一碗正宗的东北羊汤总能让你喝得大汗淋漓，通透舒畅）。
羊的全身都是肉，羊头羊蹄子也是美味。不过要吃到羊头肉可没那么容易，收拾起来可是个大工程。好在我们靠近沙漠，有天时地利。进沙窝，烧羊头，孩子欢，大人乐。就地取柴，点火烧旺，将带来的烙铁类的工具放到火中烧上，羊头羊蹄子上的羊毛趁旺火燎尽，待烙铁烧红了将羊头羊蹄子一一烙干净，直至毛净皮黄，大功告成。回家后用清水洗刷干净，宽水煳烂。如果在水里放些粮食，那就又多了一个吃头----羊头煮粮食，会有一种特别的味道刺激着你的味蕾，长吃不厌。
家乡缺水，每年春种之前都需要红崖山水库开闸放水先行浇灌，这比油还金贵的河水成了各村各社争夺的宝贝，水利局的水老爷们便跟随水流走乡串村，吃遍民勤的各个角落。老百姓为了能多浇一点河水，都会拿羊肉来招待各方神仙大人，从黄焖羊肉到手抓羊肉到清汤羊肉，配上大蒜，只见个个吃得满嘴流油。正是干部嘴角流油，百姓田地才能流水，各得其所。
改革开放之后，吃肉已经不是什么稀罕事了，每家都会杀一口猪宰几只羊，非常丰盛。而我家火炉子上的那个羊肉砂锅子却始终不能让我忘怀，至今记忆犹新。冬日各家的早饭都会吃得晚一些，太阳都升起一竿子多高了才开饭，吃完之后妈妈就会用砂锅子在火炉子上炖羊肉，更准确说应该是炖羊肉汤。砂锅里放那么三四块羊肉或者羊排，添满水，小火慢慢炖到中午，炉盘上烤着自家做的馍馍，香味在屋里肆意的飘动，直到爸爸从地上干活回来，一家人就可以共进午饭了（晌午）。肉可吃可不吃，但汤是必须要喝的，泡上烤出黄边边的馍馍，别提多香了。一度认为，在冬日的暖阳里，这样的日子算是最美的了，神仙也不过如此罢了！
作者：陶 勇
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