不久之前的 8 月，双胞胎姐妹颜怡、颜悦在《脱口秀大会》中吐槽今夏流行的 “BM 风”——意大利品牌 Brandy Melville 主打超小码女性服饰，进军中国后，被社交媒体曲解为“检验身材是否完美的标准”；9 月，微博上的热点话题则是165 cm、45 kg 的演员阚清子被经纪人强制减肥，理由是“好的身材可以提供更好的选择”……到了今年 11 月，韩剧《产后调理院》上了热搜，跟随话题一同炒热的是朗朗妻子吉娜怀孕 7 个月却依旧纤细的身材。
双胞胎姐妹颜怡、颜悦在《脱口秀大会》中吐槽女性身材焦虑和今夏流行的 “BM 风”；朗朗妻子吉娜在社交媒体晒出自己怀孕 7 个月照片；近期女性身材话题频上微博热搜
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此类新闻影射的是顽固存在的女性身材焦虑问题，但与此同时，在国际舞台上掀起的 Body Positivity Movements（身体正向运动）随着传播渠道的增量，也为时尚圈带来多元的气息：2019 年，Diane von Furstenberg 推出的加大款裹身裙在两周内抢购一空，成为该零售商迄今最大的订单之一；2020 秋冬时装周上，Chanel、Fendi、Michael Kors 等都特别采用大码模特，将“日常”真实的女性面貌带到观众面前；2020 年 9 月，运动品 Lulumemon 推出 20 码以上的产品，而此前该品牌尺码为 14 号封顶。
Ashley Graham 为 Fendi 走秀展示2021春夏系列
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随着社会包容意识和女性力量的崛起，少数“重磅女孩”, 如日本的渡边直美，美国的 Ashley Graham 也开始崭露头角，为身材自由化宣言，但现实依旧十分骨感，根据Edited零售数据，在奢侈品服装市场，加大码时装仅占销量的0.6%，而在大众市场上，这个数字为 11%。坐拥着 “XXL 号”的市场，品牌为何在“加码”问题上仅仅停留在形象宣传阶段？
日本全民偶像，大码博主渡边直美（右二）参与 GAP 宣传片拍摄
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即便大码模特近几年频繁亮相时装走秀，但 0 号模特依然是不变的宠儿，0 号码的审美法则也从 T 台流入日常，追溯其根本，却是非常现实的技术问题：高端时装设计师的打样台、人台、制版工具都是标准化的，在新系列发布之前，修改样衣是他们最不想遭遇的事情，“纸片”身材不但能节约材料，更能将试装效率最大化，以保证顺利进入走秀环节。
在成衣生产环节，非常规尺寸同样面临成本问题，举例来说，3XL-5XL 女装的打版纸比普遍尺码长半米，平均每年比小码服装多耗费 30% 的布料，但从人群的消费频次来说，大码远低于常规码群体。
以“探索人体之美”为概念，主打贴身弹力衣物的设计师品牌 Rui 的创始人周睿表示，Rui 的面料延展性极强，一般设有两个码数，一号对应 XS-M 号，二号对应 M-XL 号，在品牌宣传照里，也选用不同身材的模特，想带给市场更多“超出一般定义的美的认知”，但很客观的是，非常规尺码的服装无论从制作门槛上还是成本上都有诸多限制。“丰满体型各有千秋，有的胸很大，有的胯部很宽，想做到完全合身，所投入的精力相当于定制。”
RUI SS 20
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更现实的问题是，大码群体虽然一直存在，但分散到某一个风格的品牌上或许只是个位数，买手因为不想积压库存，往往也只会订购畅销码。位于上海市中心一家高档女装买手店工作人员分享道：“不少上了年纪却很有消费实力的女客户对剪裁考究、款式入时的高级女装非常有需求，但进口女装的剪裁更适合身材纤细的年轻女性，她们遇到码数不合适但设计独特的服装还是会毅然下单，因此店里特别推出了改衣服务。”
Rui 于 2021 春夏季上海时装周首次在国内走秀，虽然充满先锋美学的作品被业内高度认可，但在微博上负面的声音仍然压过赞许的声音。“许多网友认为我们在哗众取宠，却不单单因为大码模特，更是因为觉得我们的服装过于暴露。” 换句话说，与“过于壮实的女性身材”一样，女性主动寻求对身体的自我表达同样与东方传统内敛的文化相悖，超出男性凝视下对“美“的标准定义。
周睿坦言，绝大多数穿 Rui 的中国女孩身材及其纤细，她非常渴望有更多不同身材的人愿意尝试 Rui，包括男性，因为“这些美好的概念不仅仅是为某一类人创作的，而是献给所有人的。”
关于“尺码解放”，主打宽大羽绒服的设计师品牌 CHENPENG 很有发言权。设计师陈鹏最先提出“时尚平均主义”，并以膨胀感的羽绒模拟人体脂肪分布，希望设计出的产品不挑身材，真正做到让高矮胖瘦的人都能装进同一件衣服里。
CHENPENG 20 AW
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CHENPENG 每一件服装都适用于 40kg-150kg 的人群，虽然设置了小、中、大码，但并非以身体尺寸为标准，其意义在于给予大家更多选择，不乏有大码客户选择小码，因为他喜欢被紧紧拥抱的感觉，选择大码的小个子也不少，或许因为他偏爱超大款带来的强壮感和自信感。陈鹏还补充道，想要为更多人群发声，首先要在商业上活下来，寻找平衡点不是一件简单的事。
的确，男性凝视不过是第一层困难因素，从“女为悦己者容”到“女为悦己而容”，消费主义是绕不去的坎，当被遗忘的市场蕴含“钱景”，众多大牌纷纷向大码群体示好，但不被大众买单的比比皆是。大码服装品牌 Lane Bryant 首席市场官 Brian Beitler 表示，大码人士购买服装频次低，是社会常规审美习惯投射给他们的心理阴影在作祟。尝试解放尺码之前，品牌首先应该做好“心理解放”的教育和引导。
倘若没有尝过“重磅加身”的滋味，的确没办法感同身受，许多“肉肉女孩”的需求仅仅是能够穿上自己热爱的品牌，决定自己的穿衣风格，但目前市场并没有给出足够的选项。
2014 年成立的设计师品牌 Museum of Friendship 由王天墨创立。创业六年，MOF 还在淘宝上孵化出礼物商店、弹力商店等，主打不同价位少女感的品牌。起初，王天墨主要为和自己一样“小个子女生”打造服装，但她不断收到顾客反馈，认为少女风格并不是娇小女生的专属，希望看到更多大码款。2019 年，半月天使（Half Moon Angel）子品牌诞生，在市场调研中，天墨发现，市场上存在的大码女装主要以淘系网红带货为主，风格杂乱，版型是畅销款放大版，具有品牌意识的大码女装有很大发展空间。
其实，半月天使的设计师并不是王天墨，而是一位专业能力过硬，且身材微胖的女生 Fico，“因为她会更具有同理心，了解肉肉女孩的需求”，王天墨认为，“以瘦为美”的舆论导向在中国根深蒂固，身材羞辱依旧严重，但最近走红的辣目洋子让年轻女孩有了更为具象的楷模。“愿意大方展示自己肉肉的女孩越来越多，这在未来应该是一种常态。”
半月天使
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除了独立设计师外，具有一定规模的中国品牌也在为此作出努力。集合多品牌的时尚平台素然长期以生活中的普通人作为拍摄对象，其中也包括身材丰腴的女生。素然市场部发言人解释道：“很多款式的尺码都在放宽，但特意突出大码并不是我们的策略。身材胖一些非常正常，去特殊化才是对消费者最大的尊重。”
素然旗下品牌 ZUCZUG 展示的不同女性面孔
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社会学家 Pierre Bourdieu 曾指出：人们对于美的识别并非是完全主观或自由的，而是被裹挟在了时代的审美意识当中。即便当下制定包容性政策更像是应对公关危机的手段；即便身材多元化的大众科普之路还有很长一段要走；即便从工艺上、商业上、仪式上去满足更多尺寸的需求存在门槛，但起码时尚圈已经对胖姑娘释放出善意的信号。希望在未来，姗姗来迟的大码服装不再是一个孤独的领域；优秀的女性无需标榜身材也同样可以获得认可与尊重；消费者不再是被定义的标签，他们可以自由展示不一样的美。WWD
撰文 Di Huang
编辑 郭漫思
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