原创作者：石瑞超
对于许多中国人来说，塔克拉玛干沙漠永远只在书本里。一如我，对她的印象仅仅只是留存在脑海中的一个记忆中的概念。如果不是这次南疆之行，我就永远难以感受塔克拉玛干沙漠的浩瀚。
塔克拉玛干沙漠位于中国最大的内陆盆地新疆塔里木盆地的中心，是中国的第一大沙漠，世界第十大沙漠，世界第二大流动沙漠，流沙面积世界第一，是中国最美五大沙漠之一。"塔克"是大山的意思，"拉玛干"是大荒漠，并引申为辽阔之意。总体意思为"大山下的大荒漠"。在维吾尔族中，塔克拉玛干沙漠又被称为死亡之海、意为进去出不来。
塔克拉玛干沙漠覆盖着整个新疆南部的巴音郭楞、阿克苏、和田和喀什四个地区。位于天山之南，昆仑山之北，帕米尔高原之东，罗布泊之西。在新疆旅游中，属于南疆线。由于南疆线路途遥远，气候干燥，全程在沙漠中穿行，风沙很大，一些季节还有很严重的沙尘暴。除了公路上有车辆行驶外，基本人迹罕至。所以，一般旅行社很少安排走这条线路。走在这里的，多以喜欢户外自驾的人为主。
26日上午7时，一行七人告别住宿的沙雅县城，按预定的计划走阿拉尔、和田、且末、若羌，准备用四至五天时间开启艰难的塔克拉玛干沙漠之旅。
一路，沿途的城市和村庄很少。每经过一个有人居住的地方，开始的时候，都会看到公路两旁的沙丘里到处是核桃、葡萄、枣树等果树，果实累累。几十亩一块的棉花地和玉米地，庄稼也在茁壮地成长着。成片的草地虽然参差不齐，远远着去就像江南的水稻。印象最深的，是那高高的白杨树，围着一丘丘宽阔的庄稼地，郁郁葱葱插入云端。如果不是空气干燥，气候炎热的环境在提示着这里是沙漠腹地，仅凭那果园和村庄的昂然生机，真的让人感觉不出这里是沙漠。行走在辽阔的沙漠中，人人都在念叨，如果能从青藏高原引入一条河流来灌溉，那该多好。
在城市或村庄的边缘，公路两旁总会出现人工治沙的工程。人们像造田一样围着一丘丘沙土，在里面种植着像芦苇一样的草、红柳或其他矮杆植物。有的茂密，有的稀疏。地里牵着细细的水管像布线一样网在地上，通过水的渗透来灌溉沙地。有些地方，在地角边还安放有引水的大水管，然后，往地里直接放水。地就像吸水鬼一样，尽管一时水填满了地，但很快又会干枯，留下一层白白的盐碱，让人感慨治沙的成本和艰辛。而在治沙以外的地方，是一望无垠的沙丘，有的是成片的胡杨林，有的则什么也没有。有的，只有几根草、几根树、几棵小小的植物，在那里孤傲地迎风飘扬，昭示着生命的顽强。
要说这段沙漠的美，莫过于和田至且末这段路了。沙丘似山，连绵起伏。有的山上只有一条弯曲有度的山脊。给人一种夕阳下，牧人正牵着骆驼踏山而去，只留下脚印串串，微风一吹，一切又归于平静的梦幻。有的如苍海桑田，又如高山梯田，一张一驰，一弯一曲。在强烈阳光照射下，闪着金色的光芒。劲风吹起，大漠孤烟，细沙如排阵演奏一般，立马又变幻出一种新的景观，永不重复，永远新鲜。
沿途据说有许多野生动物。见得最多的，是在沙漠无人区里的骆驼。头小，肚大，两只后脚粗扗而肌肉发达。三五一群，也不畏惧行人。行人想近前拍照时，只是警惕地注视人的行为，时刻做好离开的准备。
在沙漠里不能久玩，也不能走远。玩久了身上的沙味就特别的重，嘴里也会感觉满是沙尘，在干燥的气温下让人极不舒服。走远了，那是件十分可怕的事情，到处都是沙漠，都处都像来时的路而迷惑着行人。没有指南针等仪器，人就别想走着出来。即便能辩别方向，如果是无准备的走远，哪怕就二、三天时间，人也别想活着出来。
在沙漠里，水是绝对不能少的。坐在车里，嘴会慢慢觉得很干渴，忍不住老是喝水。如果想走近沙漠去玩，用不了多久，嘴就会干枯得让人觉得喉咙像发炎一样干涩。穿行沙漠最好要多备几瓶水和新鲜水果。喝水也有个讲究，不能大口牛饮，只能小口小口地吮吸，既解渴，也节约水。而多吃水果，则可以补充素生素，免去嘴皮因干涩而脱裂。
塔克拉玛干沿途的几个城市各有特色和文化底蕴。阿拉尔市是新疆直辖的以汉族人为主的县级市，也是新疆建设兵团第一师的驻地。实行的是师市合一的行政管理体制。第一师是由红军时期井岗山走出来的部队，抗战时期是开垦南泥湾的著名359旅。进军新疆后，奉命在阿拉尔屯垦戍边。后来还在这里建立了塔里木大学，把文明带进了沙漠，把沙漠变成了绿洲。
阿拉尔的水资源充沛，从塔里木河引水灌溉的水渠很多。与其他几个城市不同的是，这里空气湿度较高，高层建筑虽然很少，但是，建筑的房子基本都在七、八层左右，朴质中带着一份贵气和庄严。这里绿化相当的好，满街都有各种绿色的树或果木。在我们走向359旅博物馆的途中，山楂满街都是，结着红红的果实。一些苹果树也结满了果实。树荫下，一些公共设施齐全，人们或健身，或坐在树下悠闲，充满了幸福感。整个公路和街道都很宽敞，有专供非机动车辆和行人走的道路。这里还盛产红枣，果实大而甜蜜，价格25元左右一公斤，很是实惠。引得同行的朋友们争相购买着邮寄回家。
28日，沿着沙漠一路南下来到新疆的最南端和田。和田有"玉石之都"和"毛毯之乡"之称。是塔克拉玛干沿途城市中建设最好的一个城市。高楼林立，灯火阑珊。城市中一条梯级的滨河公园穿城而过，晚上十点半天还未暗，公园里己游人如织，大家迎着晚风一边纳凉一边欣赏着城市的灯火。
白日的和田气温近四十度左右，热风袭人，风沙也特别的大。只要在街上走上一会，嘴里和身上便会被沙尘所充斥。沙漠里玉多，常常吸引着人们捡玉的兴致。而捡玉，在和田很盛行，进城时，就能看见和田河里满是沿河捡玉的人。到了宾馆问起老板，他告诉我们，几千年了，人们都是这样捡玉，翻来覆去，覆去翻来，也不知道，到底有没有人能够捡到。反正，和田河岸上的街两旁都是开着与玉有关的商店，家家店铺前、门面里摆满了石头，人们都说，那就是玉。
和田的夜市是迷人的，通过安检进去，一栋工棚式的大房子有一公里长，中间是宽约六、七米的路，路的两边是各种特色食品，琳琅满目，每家铺子后面都是三、五餐桌，客人不分肤色、国籍、民族，皆都随心点菜，随意喝酒。我与流水静深、一片云算是吃货，一家一家换着口味吃，一共吃了五、六家，羊肚，羊肝，羊肠，羊排，烧鹅蛋，烤羊肉，硬是撑胀了肚皮才依依不舍离去，边走还边赞叹，味道真的美极了。
29日，车行了近300公里，大家决定再在南疆深处好好体验一下不一样的风土人情，于是便在且末县城住了下来。
且末县人口虽然不足十万，国土面积却是全国第二。《汉书》里，且末本是沮末国，因为《三国志》把它写为"且末"，名字也就一直延续至今。西汉张骞出使西域，唐僧西天取经时都曾经过这里，也对这里有过记载。和田产玉，于斯为盛，国家博物馆所藏最大玉石，据说就是产自这里，因而，这里也就被尊为"玉石之路"的发祥地。
且末是个以少数民族为主的县，县内金属矿藏丰富，还有"红枣之乡"之称。风沙与和田一样，畏惧得让人不敢多在街上行走。当然，美食仍然是各类羊肉。
30日，来到了别名为楼兰市的若羌县。若羌古时为国都建在鄯善的楼兰国属地。楼兰古国、夜郎古国、大理古国同属中国三大曾经创造灿烂文明的古国，除了大理古国，另两个古国的遗址在何处，一直存在争议，因而也就更加神秘。若羌有楼兰古城、木兰古城、海头古城三个遗址是国家级的文物保护单位。米兰姑娘的美貌闻名天下，可惜我们无缘赏识其真实面目。
若羌也是个以少数民族为主的县，人口不过七万人左右，是进入新疆的重要门户。国土面积却是全国十大县第一。县域相当于浙江省的两倍，几乎与江浙沪相差无已。这里的红枣和灰枣闻名全国，价格20元左右一公斤。灰枣是因为风沙大，沙尘落在枣上所致，每个枣上布满了一层沙灰，看上去不干净，但只要用手轻轻一抺便可食用，一点沙的味道也没有。灰枣初食时，没有红枣的甘甜，但食后却甜味很长。
31日上午九时多，从若羌县城出发，准备出疆。这一天，又是一路的沙漠戈壁，气温异常的热。尽管，昆仑山北侧没有南侧的雪水和冰川多，但靠近公路右侧的昆仑山流下来的河水依然还是很多。只是流进公路左侧的罗布泊大盆地后，水就不知不觉干枯了，留下许多个河床，要么是白白的一滩，要么是黑黑的一地，远看是水，近看都是干涸的河水流渍。几天的沙漠戈壁穿行，人们早已审美疲劳，谁也没了耐力欣赏除了沙漠还是沙漠，一条笔直的路永无尽头的风景，只愿早点走出这沙漠的孤独和枯燥，少一些困倦和瞌睡。
下午3时50分，走过若羌县依吞布拉克镇检查站，前面就是青海省界了。柴达木盆地早己敞开宽广的胸怀等待我们的到来。
自驾塔克拉玛干沙漠，许多人都担心汽车加油的问题。其实，担心是多余的。只要出发前加满油，跑上百余公里，看到中途有加油站就可及时补充，加油的问题就能迎刃而解。而且，新疆的公路都很好，除非遇上临时补修路，一般都不会堵车。塔克拉玛干沙漠确实在一些月份会有很严重的沙尘暴。不过，那主要是在沙漠的深处。至于公路沿线，并不那么严重，仅会有些飞沙掠过，并不影响车辆通行，也没有传说中的那么恐怖。
有人也担心安全问题，这也是一种多余的臆断或道听途说，新疆的安检措施很严密，虽然在县与县之间、进加油站或公共场所都要进行安检，但只要你没有问题，流程也是非常快的。无论北疆或南疆的治安都比内地要好得多。说是路不拾遗一点也不夸张。人际关系也很好相处，只要你尊重别人的习俗，事前与人沟通咨询，人们都很友好和理解。只是，在南疆，与少数民族沟通时，语言上还是存在一些障碍，半天听不懂对方的语言。两个人之间笑嘻嘻地比划了半天，却一片茫然，想想，也是别样的异域风情。
塔克拉玛干沙漠，尽管浩瀚的荒漠干燥炎热，鲜有人走。但我终于来了，终于感受她那炽热的温度和温存。还有她那美食，风情，瓜果红枣，让我深深留恋。
(海纳百川30日晚于新疆若羌，31日晚于青海海西金三角旅社，8月1日于去大柴旦路上)
（全文完）
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