在你们心里，一说到最有风情的人，第一个联想到的人是谁呢？
是某个明星？还是现实生活中接触到的哪个人？
说到风情，羊最容易想到的就是时代记忆里，灯红酒绿、十里洋场的百乐门里，大上海的女人们。
沪上的美人自有风骨， 旧上海的女人们，是那个年代里“洋气”的代名词~
民国时期的上海租界，洋气程度不逊同时代的巴黎，才女、旗袍、月份牌、百乐门舞女，这些都是那个时期的独特记忆。
而且那个时期风情浪漫的上海，是一个十分割裂的时代。
有名门才女的各领风骚，也有舞女娼妓的被逼无奈，她们像一个时代的符号，照亮了那段黑暗的时光。
羊之所以说民国时候上海的时尚是割裂的，是因为上海清晰的氛围两派，一派是有背景、有才情、有故事的像林徽因、张爱玲这样的才女们。
另一种，则是在那个年代也同样名扬天下，但身世多舛的舞女名妓们，都是浪漫的化身，但是命运却天差地别。
勇于创新的名媛作派
每个时代的美人数量大体上是相同，只不过在民国这个特殊的时间段里，上海女子们似乎绽放的有些集中。
这些女子不仅才情万千，性如暖玉，卓越的风姿也侵入了她们的骨髓。
她们美得个个不雷同，身上既有着晚清格调遗留下来的古典风情，同时也有着新时代的摩登时尚；
骨子里既有着传统的烙印，却又想寻求着自由开放的灵魂，在动荡不安的时代里，各自开出了照亮时代的花。
她们有的是建筑史上的名人、有的长于文字、有的寄情诗画、有的投身演绎事业、有的是文学家；
更都是时尚界的宠儿，随便一个动静，便会掀起一波风潮，都是旧上海风情的绝佳代表。
比如“骨子里有种说不出来的妖媚”的一代影星阮玲玉；文学家、翻译家、建筑家等多重身份的 “中国一代才女”林徽因。
还有翻译家、文学家、画家陆小曼；和晚清名臣李鸿章的后代，家世显赫的作家张爱玲。
说她们是时代的娇儿，因为她们真正从头到脚，都透着大家闺秀的做派和精致。
出身名门的唐瑛是老上海时装的ICON，也是当时做派最翘楚的上海名媛。
唐瑛自幼家教良好，长相更是没话说，标准的鹅蛋脸配上弯弯的柳叶眉，加上小巧挺直的鼻子，眉眼之间有着一种西洋风格，举手投足间十分惹人瞩目。
是当时有名的交际花~
她的做派精致到什么程度呢？
即使不出去交际，她每天也要换三套衣服：早上是短袖的羊毛衫，中午出门穿旗袍，晚上家里有客人来，则着西式长裙。
她的妹妹唐薇红后来回忆说：“她的旗袍滚着很宽的边，滚边上绣满各色花朵。尤其有件旗袍滚边上飞舞着百来只金银线绣的蝴蝶，缀着红宝石的纽扣。”
但凡是她戴过、穿过的，都会引来大家的争相模仿，是引领上海滩时尚的风向标，搁现在也是妥妥的带货达人。
即使一生也经历了诸多不幸，晚年她回国探亲时，一身葱绿旗袍，举手投足恍如少女，丝毫没有老妇人的龙钟疲态。
哪怕到了人生的弥留之际，她说“蝴蝶要飞走了”，不忘浪漫的离去~
不论生活经历过什么，都保持着那份传统又精致的优渥大小姐做派。
而说到民国时期的沪上风情，必绕不开的就是旗袍。
精明优雅、处处讲究的旗袍美人，是旧上海的符号，也代表着大多数人对于上海时尚的初印象。
因为旗袍的设计既没有过分谄媚西方文化，也没顽固的保留老传统。
在当时，一身古典性感的中式改良旗袍绝对是最时尚的穿搭，举手投足间流露着无限风情，看见她们就好像看到了上海那时候的繁华。
旗袍最初是满族妇女的长袍，设计保守。
而在她们的眼里，旗袍不仅要精致，还要适合和惊艳，所以她们经常自己改衣服~
在设计上，受西方服装立体造型的影响，将旗袍缩短长度，收紧腰身，第一次把东方女性细致动人的曲线展示出来。
在颜色上，要用红绿搭配，最好是淘奶奶辈的花布料，更能在人群中一枝独秀。
天气热了，要做成无领、无袖、衣长至膝盖的“风凉旗袍”。
旗袍的设计逐渐由长变短，长袖成中袖、短袖，不开叉变成开低衩，每一个细节的改变都体现了她们敢于突破的美。
张爱玲是旗袍时尚的代表，她不仅天性爱美，而且恋衣成癖。
读大学时她的奖学金几乎全部用来置衣，成名之后她更是常常自己设计旗袍，款式相当别致。
而且她也乐于穿着奇特的服饰外出、社交，什么BF风、睡衣外穿等这些如今的时尚圈潮流，她早就玩过了。
还有阮玲玉也是一生钟爱旗袍，在现今存世的诸多照片里，堪称旗袍的收藏大家。
而且那时的女性前卫不止于此，她们热衷于烫发，这种风气从上层社会普及到普通的富贵人家。
据说当时巴黎新出时尚的款式，不出10天就会出现在上海的街头。
社会风气逐渐开化，月份牌画到达了鼎盛时，海报上展示的各色各样身着旗袍的时髦美女，更能体现出来她们不顾世俗的冷眼，勇于展现自己的美。
城市也好，时尚也罢，离开了人不过都只是没有具体符号的概念。
无论她们是名门贵女、摩登女郎、或是名媛交际花，这些曾在岁月中活色生香的女子，承载、延续这座城市的时尚基因，也成为了这座摩登都市中曾经最美的光源。
各领“风骚”的风月场
都说旧沪上的风情十分浪漫，但实际民国时期的上海，也是非常割裂的。
因为那些高高在上的才女们生活优渥，有颜有名有钱；但还有另一部分人，同样也是风姿绰约，地位却十分尴尬，那便是沪上的娼妓。
那时的娼妓，几乎是民国时尚的另一个代名词。
民国时期，嫖娼逐渐合法化，娼妓从业人数暴涨，外在形象的提升能够大大提升揽客的效果。
作为妓女也“卷”了起来，不得不在穿着打扮上煞费苦心，于是一场时尚的比拼自然也就拉开了帷幕。
上海作为当时的通商口岸，是一个多元文化汇集的地方，尤其是在风月场所，融合的元素更多，而这里面的女性需要取悦的人也是各色各样，诞生了多元化的时尚。
传统的小脚之美不在满足于当时的审美，尤其是在妓女舞女这个以色、颜值取悦人的行业，“性感美”也在这个时期抬头。
在民国初期，对服饰颜色有限制，普通妇女只能穿素色衣服。
但民国时期的妓女，绝对不会屈服于黑白灰，服饰必选靓丽醒目的颜色。
一本写民国时期的书，里面有一段描述妓女服饰的文字：
「 绸缎自不用说，如何剪裁、滚什么边、绣什么花，都要找裁缝仔细斟酌，做工十分精细。」
当时甚至有种说法“贫学富，富学娼 ”，这并不是在骂人，而是在说妓女们真的好看。
在当时，旗袍也是娼妓们最常穿的服装，所以直到现在，关于旗袍的争议都是有的。
因为它代表了改良初期的女性创新，也跟身姿风骚、勾栏瓦舍的娼妓有着很深的渊源。
除了显示腰身旗袍之外，西洋装束对于沪上娼妓而言，标榜着摩登和独立，也只有名妓才能穿戴的起。
那时能够身着洋服，就跟现今手上挂块绿水鬼一样，彰显着品味的高you雅qian~
名妓的洋服主要有两种，现代洋装和欧式的仕女装。
她们喜爱呢料洋服，佩上当时最为奢华的狐狸毛围巾，或是头戴饰有花朵的巨大翻边草编洋帽，束宽腰带，极尽洋气。
其实《情深深雨濛濛》中依萍的穿着，某种程度上对当时舞女行业是很有代表性的。
后来，这种潮流从沿海流入内陆，从妓女流向普罗大众，引领了江南乃至半个中国的时尚。
以至于当时的社会，看时尚之事何须要那时装周，不如看十里洋场，名妓歌舞争芳斗艳。
而且上海妓女还是公开吸烟的先行者，当时一度引得大家争相模仿。
在电影《八佰》中有一段让羊印象深刻的情景，战壕里的士兵看对面楼上歌舞升平，真是一面天堂、一面地狱。
“商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花”，这样前方战事吃紧，后方歌照唱、舞照跳的场景，也是真实存在的。
而这样小部分人繁荣的背后，大家没看到的是全中国都生活在水深火热之中，真实的民国，老百姓的生活水平还赶不上清朝末期。
从某些角度来看，民国的妓女算是引领了时尚，但这风月场里糜烂的前卫，绝不是时尚的本意。
不管是上层社会还是风月场所，上海女性确实在一段历史时期内走到了世界的前沿。
“上海女人”早已成为一个时期的文化符号，与之相关的元素，如旗袍、烫头发、月份牌、百乐门舞女…都已经被深深地打上上海的烙印，传递着独属于沪上女人的摇曳风姿。
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