解放前，老街的模样是：泛着灰色的矮瓦房、锃亮的青石板路和窄窄的街道。
往后，水泥地替代了昔日的石板路，高楼耸起，好不繁华。
而现在，整条街都凋零了。
△来源网络
这条街上的老人
眼看他起高楼，眼看他楼塌
解放大道，记忆中的老沔阳很早以前，人们口中的沔阳县就是现在的仙桃。而某种程度上，解放大道就是八九十年代的沔阳县。
街道两边此起彼伏的杂货店，挑货郎的叫卖声充斥在街头巷尾每一处。
△photo by kitty-xyt
而新华字典后面的那句“张华考上北京大学，李萍进了中等技术学校，我在百货公司当售货员，我们都有光明的前途”成为了那个时代的真实写照。
△photo by kitty-xyt
百货公司
那个年代，百货公司的地位不亚于任何一条街道，它是曾经沔阳县繁华的地标。
八九十年代的时候，百货公司里面的售货员小姐穿着“的确良”的衬衫、白色的塑料凉鞋、弯弯的卷刘海下涂了厚厚一层“万紫千红”，对每个上前来询问的人都是微笑相对。
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而百货公司里面的玻璃柜台总是围着很多小朋友，隔着玻璃的五颜六色糖果在阳光下闪闪发光，照亮了那个时代。
八十年代是人人渴望穿的确良的时代，而奶奶做的衣衫长裤则陪伴着数不尽的春来冬去。
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早先时候，人们是里三年、外三年、缝缝补补又三年。而到了后来，日子慢慢好起来，人们选择到百货公司买的确良、灯芯绒拿回家给家人做衣服。
△photo by kitty-xyt
南来北往的人们来扯布，必须先量好尺寸、写好信息，用夹子夹好往串好的绳子一甩，你就得到另外一个柜台上付钱（改革开放前凭布票）。
好义街，别有一番滋味在心头沿着百货公司的那条路就是好义街又称“好（hào）吃街”（gai）。
清早路上往行人，一排的过早店冒着热气。下面师父日复一日的重复着手上的工作，如此熟练，末了还会问你一句要不要辣。
那个时候上学前总得绕着路吃五毛钱的热干面，端着白色塑料碗一路走一路唆面到学校。
而到了放学后，背着哥哥不要的大书包迎着夕阳走很长一段路回家，经过“好吃gai”的时候，两边的卤菜味道飘满街巷，饥肠辘辘地跑回家。
竹货街，手艺人的没落
竹货街上有很多手艺人，但以竹货最为出名。仙桃人家里用的刷锅笤帚，蒸菜用的蒸笼都是出自这里。
越长大，吃惯了外卖盒饭就越怀恋小时候奶奶用蒸笼做的蒸菜，刚出锅时淋点香油、拌点醋，搭配米饭，可以吃好几碗呢。
岁月是个小偷，爬上皱纹偷走青丝，让人猝不及防。当你走进老街的时候，闲坐在一旁的老人都是曾经的老手艺人。
他们老了，而手艺也失传了。
百货一条街老街除了竹货，还有就是五金、土布、纸制品，所属的店主大都是上了年纪的人。以前这条街很红火，因为商品齐全，能够满足一般家用需要，所以总是挤满了人。
而如今，人们往更好、更全的商城走去，但是这些店主靠常年积下的口碑仍在经营着，成为了这条街上最后的守街人。
老街味道的头一号当属楚河卤菜，不知填饱了几代仙桃吖的肚皮。
1987年，它的创始人——邹楚河靠秘制的卤菜获得了一大批粉丝，不仅仅是在老街，更是闻名于周边村镇。
而这么多年过去了，红色的木头房保持着原有的样子，但仍然有很多人开着车来买儿时的味道。
属于老街的味道，还有老街豆皮、老粉馆、牛骨头......难能可贵的是，这些都还在。
靠近襄河的矮房子以前是轮渡售票处，没有汉江大桥之前，轮渡是通往南北唯一的交通方式，每天都挤满了人。
△以前的富迪超市变成了沿河超市
△那时还是公共澡堂，一到冬天就跟着大人来搓澡
红旗电影院你还记得红旗电影院吗？以前最早的电影院被改成小区。那个年代的人们不像现在，看个电影算是一件奢侈的事。
听周围的老人讲，这里也曾是最早的银行和保险公司的地址。虽然旧景无法复刻，但是好在还有人记得。
一旁卖五谷杂粮是以前的食品公司，后来改革开放后，兴办个体，这些人便留下来了。
乡下的农民挑着当年的丰收来这里换钱去百货公司换取日常所需。
还有这些地方你还记得吗？
爱民广场上的吴刚酒楼曾是大礼堂的地址。那个时候开会下达上级指示都是在这里。
街对面的文化宫是曾经是俱乐部。五六十年代的时候，这里有假山、有河流，后来被填平。
水果店的位置是以前的教育局。
通往老沔中的大道。
如此生活几十年，直到大厦崩塌
最后的守街人一篇文章写不完老街的沧桑巨变，老街不会变，因为有这么一群人还在。
△配了很多年钥匙的老爷爷
△老师傅年轻的时候就在这条街上
△楚河卤菜的师傅一直守着红木头房
△襄河边的谢师傅是做木匠的
△择黄豆的阿姨必须得在天黑之前干完
△竹货街少有的手艺人
△巷子口的麻将室成为了老年人的活动场所
△襄河边的剃头匠
红了樱桃，绿了芭蕉，流光容易把人抛
以前和煦而又温暖的解放路如今像一位历经沧桑的老人矗立在那里
我们或许看过了许多风景，穿梭过很多高楼大厦间
但站在老街的时候
家人闲坐，灯火可亲
所以，老街还在，请你不要忘了它
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文 | 文艺酱
图 | 文艺酱
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