袖笼深的“三点一纵”常使衣身结构不能平衡，是做为版师最为头痛的地方。
再加上面料和工艺如果不能最大化的相配合，那么我们的成衣就必免不了出现问题。
研究原型最重要的是让我们不仅要知道怎么消除余量，还要搞清楚原型结构的比例关系。
通过下面这张图片上我们看到，
背宽，胸宽，侧宽（袖笼宽）这三者之间的关系在人体上都是有一定的比例，（正常人体的情况下）。
而通过我们计算袖笼深的公式不管用哪个，都必须根据人体的动态活动来进行有比例的调整。
由于衣服的结构不可能永远都像原型一样不变，
所以在采取分割处理各个部位的分割线时，
必须采取弧线处理，也就是凡是在BP点附近的分割线，
在经过BP点的过程中，两边的缝份（前中和侧刀片）处一定要记着打双剪口，离BP点越远，需要归纳的量可能就会越大，
一般情况下，只要在胸省处的分割线归纳量超过0.5公分，
就有必要从新修正公主线，或者说是我们可以通过借位来转移省量。
当然也不能借位太多，（根据面料的属性一般情况下不能超过0.4公分）。
如果借位太多，衣服做成后，就会在人体的袖笼下面（指前袖笼下）会有多余的褶量或者胡须。（也就是我们常说的不平服）。
当然出现这种问题也有可能是袖山的弧线不圆顺，也会造成这种现像（工艺如果做不好，两边的缝份合的大小不一也会出现，请分开对待问题出现的状况，出现了这类问题就一个一个排查）。
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我是#妙裁女装#专注女装制版16年。
个人介绍：我叫黄玉峰，从事女装制版十六年，06年河南服装制版大赛第一名，写了一本教材《30天学会服装制版》超过万人转载，很多人看后都学会了简单的服装制版。对于女装我的格言是：款式是神，版型是魂；形象靠色彩，气质靠版型。
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