如果不是春季樱花烂漫的日子，鼋头渚也不值得去的。虽说鼋头渚是太湖最精华集萃的赏玩处，就像郭沫若所提：“太湖佳绝处 , 毕竟在鼋头”。但问题是，从景区大门走到鼋头处，步行几乎要一小时。
当然，也可以在进门后选择坐电瓶观光车，每人单程一站20元，往返30元，能从大门直接坐车太湖边，也就是景区最核心的部分。可惜我一开始没搞明白这些，选择了步行，结果走了半天连太湖的影子都没看到。
鼋头渚保留了一艘清末时期的七桅古帆船，是渔民蒋乾元的曾祖父从浙江建德购买百年老柏木打造的。
当我放弃了买了车票打算回大门打车去吃饭时，经工作人员指点，穿过小径，豁然开朗，这才是鼋头渚啊！半边山岩如老鼋探出太湖水岸线，沿着湖边借水造景，有拱桥，亭台，一路曲折，时高时低，而柳枝低垂，荷叶点点，水光灵动，太湖也妩媚别致起来。清代诗人云：“莺飞草长江南路，如此湖山好放船。”想来真是不错的。
只是，这最精粹之处，走走逛逛，半小时基本也足够了。真不知道先前从大门进来步行那一小时为了什么？实际上，最早鼋头渚景区入口也就在太湖边的，边上的石牌坊划地为界就是证明。如今国内的景区都喜欢这样，在核心区域外扩建再扩建，造出许多莫名其妙的设施，有仿古建筑，或自然绿植，或圈个池塘养几只天鹅鸭子，或弄出一条小吃街，然后拦起大门，摆出电瓶观光车，车费还不低。真不知道这种风气是跟谁学的，看日本，世界非遗也多，可从没听说金阁寺门前圈起来扩建个金阁寺主题公园的。
我去鼋头渚，其实目的是为了吃饭，附近有一家餐厅名叫“金蔷薇”，甚是有名。网上讨论无锡好吃处，总有当地人指点——要去“金蔷薇”吃。但是，特意从无锡市中心驱车40分钟只为吃顿饭，就显得我太馋，换成游鼋头渚的名义，顺道去吃饭，听上去就风雅些。吃完还能溜达去蠡园散散步，消消食。
半边山岩如老鼋探出太湖水岸线，沿着湖边借水造景，有拱桥，亭台，一路曲折。
离开鼋头渚，我就直奔“金蔷薇”。“金蔷薇”，名字也好，让我想起了帕乌斯托夫斯基的同名散文书，我还记得书中一些优美的句子：“旅途上总会遇到一些意料不到的事。你永远不知道什么时候会有狡黠的女性的流盼在睫毛下一闪，什么时候在远方会露出陌生城市的尖塔，在天际会出现重载船舶的桅杆，或当你看到狂吼在阿尔卑斯诸峰上的大雷雨时，会有什么样的诗句在脑中涌现，谁的歌喉，会像旅人的铜铃般对你述说含苞待放的爱的小调。”
清蒸野生河鳗，切段盘城一圈，肌腴细腻透着太湖灵秀之气。
走进餐厅，我立刻发现，“金蔷薇”恐怕和帕乌斯托夫斯基没什么关系，估计就是装修得像一个花园，故而取了这么个名字。不过我知道，这家餐厅一定能给我的旅途带来一些意料不到的美好，光看看墙上粉笔写的菜单，我就有此感觉。列在墙上的菜品不多，不超过20道，却只只都可以做招牌菜。
菜品基本是以太湖中水产为原料，自然不是“太湖三白”那几道游客菜。比如，同样是虾，除了白虾和虾仁外，有道太湖酒煮虾，用酒来煮太湖中的河虾。同样是黄鳝，除了梁溪脆鳝外，有响油鳝丝，蒸鱼也不只有白水鱼，还有清蒸野生河鳗，清蒸激浪鱼。
这个激浪鱼，据说是太湖中的野生土著，因喜逆流而得名“激浪”，也因此，历练得一身肉质嫩滑少油脂，细腻如初雪琼脂，当地人说鲜得来“打耳光也不肯放”。还有螺丝烧杂鱼，生炒甲鱼，光想就觉得鲜。肉菜也有，并非无锡排骨，而是糟扣肉和酱方。这才是一家餐厅该有的样子，不做旅游景点菜，也不做流行网红菜，而是厨师有自己的偏好的食材，擅长的技术和配方，做就做自己的特色菜。哎，恨只恨一次也点不了几道菜，没法把想吃的都尝一遍。
在国内游玩吃饭，最好的组合是四到六个人，坐下来点个六至十道菜，基本上可以把一家店里的招牌和大菜，都试上一遍。若是两三个人，就很尴尬，若是一个人，就只配吃碗面了。
就像前一天晚上，我在无锡市中心一家专做宜兴菜的私房菜馆，把菜单翻来翻去，宜兴羊肉、鱼头汤、咸肉笋干夹饼等等许多菜都想试，但显然是吃不下，最后点了个甲鱼烧猪蹄，配上了菰米和大米烧成的饭，用酱汁怎么一拌，吃得真是欲罢不能。为了这道菜，我只能把其他想吃的菜统统放弃。
甲鱼烧猪蹄，满满的胶原蛋白，汁水还能拌饭。
所以，我一直觉得，国内中餐其实可以学习一下国外餐厅，弄个tasting menu，把每道招牌菜都做得量少一些，配成一个套餐，方便我这种嗜吃又贪吃，且不喜欢人多的孤独食客。就算是米其林的评审，也多是独自或两人结伴，不可能呼朋唤友叫上一桌人去试餐的。
不过，店家也会说，中国人饮食习惯，讲究食材品相完整。比如清蒸河鳗，一份总是一整条，就算切成段也能盘成一整条的形状，上桌时完整也好看。生炒甲鱼也是，一盘里总是一只甲鱼的量。若是改做“试吃菜单”，那到底取甲鱼哪个部位呢？剩下的又卖给谁去？但是，我在京都吃割烹，也有鳗鱼和甲鱼的，一份里当然不是完整一只，而是最佳部位，可餐厅若如此操作，成本就会直线上升，客量也不能多，最好也像日本那样，一晚上就十来位客人。
胡思乱想时，点的菜也上桌了。首先是金牌吊鸡露，“金蔷薇”的招牌菜，砂锅端上桌，鸡汤澄黄，一看就知道鸡好，散养的老母鸡才能煮出如此油黄色。鸡汤看似清澄，喝一口，就发现汤鲜得浓郁。我一下就明白，烧煮时都属用了类似汽锅鸡那种方法，似蒸似炖，把鸡汤的原汁原露“吊”出来，所以才称之为“露”。而且，用的是黄酒而不是水，烧煮时，黄酒的酒味都挥发了，留下尽是浓郁的汤汁。
接着是清蒸河鳗。初夏的河鳗，肥腻刚好，肉质雪白，细腻滑嫩，也没有泥土气，用咸肉同蒸，咸得粗暴激烈，就恰好化去了河鳗腥味。还点了太湖酒煮虾，一颗颗河虾整齐排列，个头比上海菜场里买到的大许多，也挺刮，肉质有弹性，估计是太湖水深，虾就深勇了些，也具灵气，用酒一煮，仿佛太白醉书满腹才华喷涌，这些太湖虾也把满身的精华统统释放出来。
太湖青虾用酒煮，红艳艳的摆成一朵芙蓉花似的。
无锡菜似乎擅用黄酒入菜，除了吊鸡露和醉煮虾，还有各色生醉和熟醉。如今熟醉蟹流行，无锡许多餐厅更是推出了熟醉菜系。我看《云林堂饮食制度集》，里边记录用酒入菜的就不少，比如“酒煮蟹法”，是将蟹用“葱、椒、纯酒，如盐少许，于砂锡器中重汤炖煮”，这个酒煮，想来就和前面的太湖酒煮虾差不多。
还有“蚶子”。将活的蚶子劈开，连续四五枚，一面劈，一面将蚶子肉取下铺在碗中，并将蚶子壳中的浆汁洒在肉上，再“以极热酒烹之，啖之。不用椒盐等。”听上去，有些类似油淋的做法，就是把油换成了酒。
《云林堂饮食制度集》的作者是倪瓒，无锡人，元代画家，云林是他的号。他是大富人家，家中有“云林堂”的建筑，编著了本菜谱叫《云林堂饮食制度集》。元末，他预感到动荡将至，于是“忽尽鬻其家产，得钱尽推与知旧，人皆窃笑。及兵兴，富室尽被剽掠”，而他则搬去船上住，成日太湖和三泖之间，过着隐士生活，恣意徜徉，人们才开始佩服他的先见之明。
倪瓒之风雅，最有名的轶事，就是元末造反军领袖张士诚的弟弟张士信，差人拿了画绢请他作画，送了很多金钱。倪瓒大怒曰：“倪瓒不能为王门画师！”还把绢撕了。结果冤家路窄，某日游太湖时撞见了张士信，被逮住痛打了一顿，倪瓒被打时一声不吭，痛也不叫。事后有人问他，为什么不出声？他答道：“一出声便俗”。
清代诗人赞美鼋头渚：“莺飞草长江南路，如此湖山好放船。”想来不错。
倪瓒洁癖也严重，据说他叫仆人去泉边挑水泡茶，水挑回来后他交代仆人，提在前面那桶水，拿来泡茶，提在后面那桶水，拿去洗脚。原因是，前桶的水干净，后桶水恐怕已经被仆人的屁污染了。
照理来说，倪瓒又风雅，又有钱，还有洁癖，编过菜谱，又生活在船上，莫非大名鼎鼎的太湖船菜就是他发明创造的？应该不是，就像他那本《云林堂饮食制度集》，也不是精致奢华，诗情画意之作，如糖馒头、煮猪头肉、川猪头之类的菜也不少。有些菜看了让人皱眉头，比如“黄雀馒头法”：“用黄雀，以脑及翅、葱、椒、盐同剁碎，酿腹中。以发酵面裹之，作小长卷，两头令平圆，上笼蒸之。”
这菜的做法，听着像法国菜里鸽雀的做法，就经常是把鸽子的肝脏和一些部位，粉碎成泥做填塞馅料或酱汁之用。而面团卷之蒸，又让人不禁联想起惠灵顿牛排。
都说无锡菜浓油赤酱重糖，但我眼前桌上吃的，和倪瓒菜谱里写的，似乎没这类风格的菜。甜口的菜其实也有，用蜂蜜做的“蜜酿蝤蛑”。蝤蛑是梭子蟹、青蟹一类蟹，用盐水煮熟后，拆肉铺在蟹壳中，用少量的蜂蜜加鸡蛋中搅和均匀，把蛋糊浇在蟹壳盛放的蟹肉上，再把猪油肥脂铺在鸡蛋糊上，然后上笼蒸。吃时搭配橙齑，就是橙子酱，或醋蘸食。
从“金蔷薇”走出来，蠡园已不想去，并不是犯懒，就是觉得，不如把蠡园留着下次来无锡时再去，这样又可以有借口“顺便”在金蔷薇吃一顿，把这次没来得及吃的菜都试一下。
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