你们有没有发现，今年大街上的妹子穿的都差不多，都在用短上衣和高腰裤/裙“炫腹”，好像没个好腰子都不敢出门了……
以上出现的种种搭配，有个统一的名字——BM风，这个吸粉无数的风格，不仅被频频刷街，连明星在都打call:
除了《青春有你》里的导师Lisa和成功出道的小作精虞书欣，
也有《乘风破浪的姐姐》里，气场全开的姐姐们，
更有一票新生代时尚icon都在穿。
Kaia Gerber，Sofia Richie，Hailey Beiber……
不过，你可能还不知道，这个火遍全球BM风背后，还有个“残酷”的事实。那就是“短 高”的穿法并非这个时代独有，而是从几十年前传承下来的。80年代的Madonna和90年代的Jennifer Aniston都是忠实拥趸。BM风，只不过是前些年流行的复古风、AA风，改了一下外貌，换了个名字而已。
而BM风究竟什么来头，还要从一个专卖S码衣服的品牌说起。
“BM风”打头的BM，是Brandy Melville的缩写，是由Silvio Marsan大叔和他的儿子Stephan Marsan，创立于1970年的意大利服装品牌。而因为Silvio大叔太喜爱加州西海岸风情，所以这个明明有着意大利血统的品牌，却主打“L.A. Girl Style”。
加州女孩是什么样子的？阳光、沙滩、棕榈树，还有时髦又活力满满的美国甜心……
所以，Brandy Melville根据这些特点，设计出了短、紧、露的少女装。
忙总写过，极简主义、复古未来主义、阿美咔叽风等等，都有着几十年的进化过程。而BM风和阿美咔叽风一样，都是从老大哥美式复古这找灵感的，经过多年演变才形成的特定风格。
按照出镜率排序，忙总先从标志性元素Crop top短款上衣说起吧。短上衣在发明时，本来是泳衣样式，自1960年代以来，经过一次次的权力运动，短上衣才在时尚界被广泛接受。
到了因嬉皮文化，而盛行波西米亚风的70年代，Jane Birkin这样的模特和女演员，开始在肋骨的地方给上衣打结，T恤的衣边也变得越来越高。
而80年代，Madonna在《Lucky Star》MV里，用短上衣表现自己的性感，结果一不小心成了时尚感标杆。
所谓“经常被模仿，从未被超越”，麦当娜的短上衣造型模范生身份，没人能打得过。包括Johnny Depp和Will Smith……
我们再来看看BM风里的第二个标志性元素，格纹和针织，这两个取材的是美式复古里的学院风，而BM风重点模仿的，则是其中的常春藤派系。
常春藤派系的学院风，早在1890年代末和1900年代初，是上过预科和常春藤盟校的上层人士们所专有，也是身份的象征。在那个年代，出身名门的高富帅从小接受严苛的精英教育，考入大学约等于可以放飞自我，所以穿着舒适、便于运动的针织毛衣、棒球夹克、格子衫等等，成为常青藤代表性单品。发展到30年代，女大学生们也加入了“学院风”的队伍，而1934年Levi's打造出了第一条女士牛仔裤，丹宁元素也被前卫的女学生们，添加成学院风必备品。
康康现在的BM和当年的常青藤学院风比，是不是“血缘”关系敲亲密的……
尽管这些衣服到了50年代，仍然是特权的象征，好在Tommy Hilfiger，Calvin Klein和Lacoste的努力，把它变得大众化让更多人穿上了。
发展到90年代（要划重点啦），姑娘们把以上风格混合了一下，BM风在时尚圈第一次火起来。
《老友记》里的Rachel就是最有代表性的mix高手，在90年代毫无疑问成了姑娘们的高分穿衣模板。
其中的短上衣单品，更成了上世纪90年代不折不扣的“爆款”，不过这股风潮随着进入新世纪后，被“喜新厌旧”的人们抛弃了。
喜剧电影《独领风骚》里学生妹子们
不过，阳光活力的美式复古没被冷落多久，“继承者”AA风便杀回来了。这是由1989年创立于洛杉矶，并在2003年开了第一家门店后，以mix&match的独特风格，征服全球的服装品牌American Apparel而得名的风格。
American Apparel是走的价格亲民路线快时尚品牌，鼎盛时期在全球曾有280家以上的实体店面，年销售额达到2.5亿美元。可惜因为创始人Dov Charney性丑闻和资金原因，2016年在中国的最后两家门店撤店了。
可能连Dov都想不到吧，他关门没几年，AA风又火了。只不过，这次换了BM的名字。
Brandy Melville比American Apparel早出道，都是同样的风格，为啥别的牌子都倒了，BM却在2020年火了，原因大概在于BM更加低调和“专一”吧。
首先他们只做0码。因为大多数欧美女生骨架大，服装公司都在做大尺码，甚至是加大码衣服。小个子女生很少受到照顾，所以Brandy Melville专门针对身材娇小的女孩，设计了均码为S的衣服。可只有一个尺码，哪能满足所有女生，于是他们后来又加入了XS码……
一边是只卖均码，减少了库存风险。其次，他们会选模特当店员，简直是活招牌啊……面对一件衣服才几十美元，换成人民币也是一百出头，不超三百的价格。能够大方展示身材的衣服，价格也亲民，还有店员现场示范穿上BF有多美。对面这些诱惑，很难不买买买起来。
Brandy Melville发展到今天已经有50年了，依旧保持着低调本色，从没公布过自家收入。但是一组外部数据，暴露了他们有多受欢迎：
· 2017年的收入为1.25亿美元。
· 2018年的收入达到3亿美元。
甭看收入比不过奢侈大牌，要知道人家卖的是几十美元一件的衣服啊。赚钱赚到手软，Brandy Melville实火无疑了。而国内的姑娘们，在越来越开放的环境下，也对这种敢于表露身材的服装，有了前所未有热情。BM实体店刚落户上海时，少女们排3小时长队也要去。中国官网被爱美女孩们抢到一度关闭，直到6月末才重新开启。
不过，在BM风大火的同时，看起来代表自由、活力、热情的美式复古穿搭，现在却有点变味了，主要原因是BM的0码尺寸（最小码）被人诟病不符合审美多元化。
“One size fits most”是BM的广告语，和我们认知里“人人能穿”的均码不同，BM是全员XS/S码，只有很瘦的女孩才能穿进去。比如非常火的CARA SKIRT包臀裙系列，官网显示的最大腰围也只有62cm。
成为BM女孩，意味着身材苗条。所以，BM风也不知道啥时候开始，成了人间体重计，并带起了一波“Body Shame”和议论。年轻女孩以能够穿进BM的衣服为炫耀的资本，穿不进的则暗暗自卑。
网上流传的一张BM体重表
于是可以看到，女孩们为了穿进S码，进行花式减肥，还有人动了抽脂的念头。拜托，有体脂量的姑娘才撑起包身的BM风啊……
而BM家呢，为了洗清“Body Shame”的骂名，发起过不同身形女孩，穿同一件BM吊带衫的挑战。可从效果来看，似乎是翻车了。于是被骂的更惨了……
把Brandy Melville店铺开到美国的品牌高管Jessy Longo，回应过相关的讨论：
“我们提供了如此丰富的产品，希望所有人都能到我们的店里购物。如果消费者不进入我们的门店，那么固定尺寸策略的确可能劝退他们，但实际上当他们走进去，他们总是能找到一些能买的东西，即使是一个包。”
（大概意思是，去逛BM的女孩，穿不进0码衣服，还可以买别的东西呀。）
在时尚圈都在讲“多样美”的当下，BM品牌一刀切的尺码策略显得落伍。可是在争议中，品牌50年如一日做0码衣服的运下， 让那些娇小、钱少却青春无限的妹子们，成了BM的忠实粉丝。
对经营来讲，品牌的目标用户越明确，越能获得固定圈层的忠诚度，方方面面顾及到反而会导致核心消费者流失。从这个角度讲，BM给body shame背锅属实有些冤枉了。
另一方面，时尚圈里有针对大码顾客设计的大码服装，也有为小个子女生准备的“小个子专属”，这些定向设计，并不会让人觉得body shame。
如今因为塞不下一件衣服，而讨伐某个风格，到底是谁的错呢……
我们提倡多元化审美，正是想打破传统审美体系，让每个人都能展现自信的一面，盲目追求流行，或是一味地“政治正确”，反而有违初衷了。至于穿什么、怎么穿，还是选择适合自己的最好。呐，做人呢，最重要的就是开心。
（资料以及图片来自网络）
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