在北方，香菜是饭桌上的常客，几天不吃香菜，会觉得口味寡淡。
其实，香菜最初叫胡荽。这要感谢历史上的一位大人物---张骞，2000多年前，汉武帝派他出使西域。他出了一趟国，带回来黄瓜、芹菜、胡萝卜、核桃、葡萄、大蒜、香菜等几十种物种。那时候西域为胡，所以最早的香菜叫胡荽。时珍老先生说：胡要处处种之，冬春采之，香美可食。
我们的前辈还把香菜称芫荽，现在和年轻人说芫荽，他们会摇头，不知其为何物。
作为大地上的一种植物，接受阳光雨露，花红天染，籽落生根，是再自然不过的事，可偏偏被人类掠夺，当作了食物，口腹之欲还有了爱憎。比如说香菜，爱食者夸其清香，弗食者厌其恶臭。我有一同学处了一个女朋友，交往不久就分手了。问其原因，同学说：这位女朋友居然讨厌他吃香菜，还说是原则问题。
五荤里有香菜。韭菜爱塞牙缝，看着不美观。大蒜和葱吃完留有口气，令人讨厌。至于香菜何罪之有?作为凡俗之人，我认为吃得香就是福分。来两片猪头肉，就一瓣大蒜，香得无以名状。小葱拌豆腐，颜色悦目，入口清爽淡雅。一碗排骨冬瓜汤，点缀点碧绿的小香菜，香色俱佳，令人胃口大开。
小小的一颗香菜，纤巧柔弱，翠绿鲜活，散发着植物的清香。株形似芹菜，叶小茎嫩，味道沉香，是我们生活中必不可少的调味品。平常烧菜、炖汤不可缺少，出锅的菜蔬，热气袅娜，撒上一小撮香菜末儿，和颜悦色，还能祛腥擅，增口味，提鲜香，实在不可多得。
春天，大地酥软，地气升腾，菜园子里深耕细靶，香菜可以垄种，也可以畦种。香菜的种子小巧，本味浓郁，每粒种子有两三个种室，皆可发芽。《齐民要术》说：欲种时布子于坚地，一升子与一掬土和之，以脚蹉，令破作两段。吾乡人喜欢把香菜种子装在簸箕里，用鞋底揉搓，用种少苗率高，亦是古风犹存。
香菜出土慢温湿度适合 也要十几天。若干旱低温，二十几天出苗也算正常。出苗很虚弱，叶面平整，不似长大后的香菜，叶缘锯齿状。香菜大致有两种，高棵和矮棵，高棵的长得茁壮，鲜嫩，水分足，但味道清淡；矮棵的茎粗叶小，滋味浓郁。一般乡下菜园子里种植的都是矮棵香菜，吃得就是那个味，不求产量高。
四季里，香菜味最浓郁是深秋，让清霜点一点，香菜叶子变成紫红，味道最正经。已经飘清雪了，用玉米秸秆把香菜苫上。家里熬了萝卜汤，小跑着去薅香菜，虽然香菜冻得鼻青脸肿，依然不失本味。香菜根也不扔，洗净装在白瓷碟里，用盐水浸浸，喝稀粥，妙不可言。
书上说：苦瓜是君子菜，因苦瓜和其他菜一起烹饪，不把苦味传递出去，独守其味。而香菜却把自己的香味感染其他菜，使之一盘菜味道更加鲜香，更加浓郁，更加有灵魂。一桌美食，香菜总在角落里，做最后的点缀，一抹翠绿，一缕浓香，在一碗清汤上，在一条红烧鲫鱼上······
老家喜欢吃蘸酱菜，四季皆有。春天有小葱、生菜、臭菜、香菜，夏天还有黄瓜条。冬天加入萝卜块、冻白菜，酸菜心等，就一碗鸡蛋酱，几张豆腐皮儿。豆皮展开，托在掌心，夹几块鸡蛋酱，然后放上新鲜的蔬菜，卷起来吃，这是北方人的最爱。也可以单摆浮搁地蘸酱吃，各有各的味，各有各的好。
喝羊汤不能缺少香菜末，羊汤滚烫，碗面撒一撮碧绿的香菜，用羹匙慢慢从碗底把羊杂舀上来，令香菜末融入其中，鲜香满屋，喝得人大汗淋漓，吃得不亦乐乎！我有一个开杂汤馆的朋友，一次我们在一起喝酒，和他说起香菜。我问：一碗羊汤，不放香菜会如何？他回：不可同日而语，会失魂落魄。
北方喜欢吃春饼，卷春饼有道---香菜炒肉丝。瘦肉切丝，香菜洗净切段。锅中入油，加入姜片、八角、干辣椒段，炒香，下肉丝，大火煸炒，炒至变色，倒入香菜段略炒，加雪花盐，即可出锅。卷在春饼里，吃得人口鼻生香，菜香肉香面香，混合成另一种不可言说的香味，令人吃相狼狈，吃撑了还要再来一张。
香菜还可以做面食，比如香菜馅饺子，鸡蛋香菜饼。最可口的要数猪肉香菜饼。先和面，饧三十分钟。鲜猪肉剁馅，依次加入葱花、姜末、香菜、鸡精、蚝油、盐和老抽。用筷子顺一个方向搅拌。面团切成剂子，用手按压成饼，放上肉馅封口，将饼擀薄。锅开文火，放入饼胚，两面刷油反复煎，直至饼中心略微鼓起，颜色金黄就可出锅。饼皮薄软嫩，肉馅成团，汤汁满口，香菜味扑鼻而来。
今春，家人捡了些破砖头，向农户要了几筐营养土，在院子里围了个菜圃，几平米而已。初秋种了一点香菜，如今碧绿一片。已是霜降节气，傍晚，我用麻袋把它们苦上，四周用砖头压严。天气预报说：雪要来了。
