作者：靛蓝工房 文章转自78DM
距离上一期的一起来做模型已经过去一段时间了。
这次选用的素体是刚发售不久的万代HG铁血系列“阿斯莫德”。这是我在这个系列里面比较喜欢的一个机体。
对上一期的“双子座”篇里有些朋友说写得太简略，那是因为我觉得有些过于眼见的功夫就没必要写出来了。
结果就被人评论：“表面说了很多实质什么都没说。”，然后：“果然代工的都是一样。”接着：“这就是代工宣传了吧。”
好吧，这次会适当增加一点边幅。
本文有150 张图片，1.6W 的文案。不少是我的个人理解以及制作经验及忠告，要是你能耐着性子看完，我敬你是条真汉子。考虑到边幅实在太长，这里会分成上、下，2幅进行连载。
这期将会把制作重点放在“如何处理好无缝位置”、“合理切割胶版”以及“涂装方法介绍”这三个技术点上。
本次制作主要使用的工具：剪钳、笔刀、细目锉刀、0.15/0.3mm刻线鹰嘴刀、模型胶水。基本上使用这几个主要工具就能满足修件、整形的工作了。
我在这里使用的工具全都郡士的工具，并不是我被充值了，而仅仅是因为我习惯了。在我开始做模型的那个时代（1999年~2002年间）能买到的工具基本只有郡士的。在那个连网购都没有的时代，能买到的也比较全的工具也只有实体模型店里郡仕的油漆还有其他耗材。久而久之就用成了特定习惯，被沿用至今。
我不敢说郡士的工具是最好的工具，但我并不是很相信国产工具的生产品控以及标准化控制程序，甚至他们有没有这个程序。尤其这些工具的生产商在商品被炒价，在供不应求，在缺货赶工的时候还能不能保证标准化质量，体系管理还达不达到认证要求。甚至有没有认证资格，我都深表怀疑。所以我还是选择我认为可靠的厂家。
倘若你手上拿着被炒到几千元一套的刻刀，有着某高端知名品牌的耗材，拿着重量/单价大于黄金国际售价的五金制品，想必一定做得比我的作品更好吧。
第一部分：水口及分模线打磨修整。
这里选用了套件里面的深灰色零件作为展示。
首先，我们需要用剪钳将零件剪下来。需要注意的是，剪件的第一刀不要贪图方便而过分贴近零件，要预留1~2mm的距离作缓冲。
不要追求网络上流行的“一刀流”切法，这会令剪件缺肉的概率加大，增大修件压力。
PS：网络上绝大部分的网红方法都是错误的，说出来不负责任的，例如什么一刀流，这只不过是懒而已。
将剪下来的零件，慢慢用剪钳修剪多余的水口位置。逐渐接近零件，以薄层切削的要领修剪，可以减少意外发生的可能性。
仅依靠剪钳是很难100%完全将水口切平的。当剪钳修剪到贴近零件表面位置后，就可以转用笔刀修切水口。但要注意笔刀不要压着零件表面向内切割，这会削破零件表面导致缺肉。
笔刀修切水口的操作，需要注意水口原本残余体积不能过大。笔刀的修切性能其实与单次切削的厚度有重要关系。一般单次切削的厚度超过1mm的话，刀刃就极有可能会因为拖拉胶料，而导致水口位置内部出现白痕。
剪钳能在不损伤零件的情况下大深度地切除水口，但难以完全剪平；
笔刀能进一步切平水口，却不可以单次切除深度过大否则会令水口发白。
所以我们在制作模型时合理地使用剪钳与笔刀互相搭配，先以剪钳进行初步处理，再以笔刀进行精处理。
当笔刀修切完成后，零件表面的水口痕迹已经很浅。若是新手的素组玩家也许这就可以满足要求了，但对于进阶的涂装玩家而言，这显然还有修缮的余地。
接下来我们以砂纸进行水口打磨。考虑到这是要实现涂装的作品，这里我使用1000目砂纸直接打磨便足以满足要求。
当然如果你对打磨的细腻程度有更高要求，也能接着用1500，或者2000的砂纸打磨干净。但我个人觉得就没有表使用800以下的砂纸，那是整形塑性才用到的，对于无改涂装而言，1000足矣。
人的手会有抖动。想要通过手拿笔刀的方式将凸起的水口以刃具修切至100%平整几乎是不可能的。我们需要依靠打磨的方法，将凸起的水口及其周边位置打磨成同一高度的面。这样一来就真的能达到水口表面平整了。
接下来我介绍一款可以大幅减少砂纸打磨压力的工具——锉刀。
首先，我准备了一块“在平直表面上存在水口”的零件。
锉刀，实际上这也是一种以打磨的形式实现修正功能的工具。
因为是修整水口，我们用细目锉刀便足以应对。若是需要大幅整形，例如改造，削除零件等操作，我们才需要使用粗目锉刀。
锉刀使用方法也是很简单，把扁平的锉刀刀面抵压在零件表面来回往返地拖动就可以了
只需要来回拖动数回，水口就会被完全磨走，效率非常高。
对于修整平面的零件，锉刀确实是非常理想的工具。但如果零件是弧面，那就要谨慎选择是否使用锉刀，因为这极有可能令弧面被磨成平面，损坏零件造型。
如果你长着一双摸骨手，不怕损坏零件的，请当我没说过。
使用锉刀之后，我们再使用砂纸将零件表面进行打磨就可以了。因为作为瑕疵本体的水口已经被锉刀磨走，所以砂纸很容易就能把零件表面打磨平滑。
这是使用锉刀与砂纸一同修整好的零件。
砂纸，是一种极易磨损难以被重复使用的一次性耗材；而锉刀是一种难以磨损重复使用性极强的工具。且，锉刀打磨的效率性要远远超越砂纸。因此，很多模型制作的大佬老是说一句话：
“一把好的锉刀能让你省下大量的砂纸以及时间。”这是模型制作中代代相传的真理。
基本，修整水口的活，剪钳、笔刀、锉刀、砂纸，就能满足一切操作。
但其实锉刀在这里面还有另外一个非常重要的作用：修整缺肉零件。
这里，我再次准备了一块水口位置在平面的零件。
注意看平面上的碗口型凹陷，这是因为我的操作错误，水口位置被笔刀削缺肉所留下的伤痕。这也是很对玩家在制作模型中会出现的操作失误，那么接下来我们将对此进行补救。
同样地，我们只需要用锉刀抵压零件水口表面进行来回往返拖动就能修整完成。
接下来同样用砂纸打磨平滑，缺肉痕迹就能被去除。但这个操作在本质上与磨平水口是截然不同的两个概念。
磨平水口，是将水口磨到零件的表面高度。
修复缺肉，是将零件高度磨至缺肉位置的最低高度。
换句话说，以打磨的形式修复缺肉，实际上就是把正常部位的塑料一起磨掉。这样子零件的高度就会一下子大幅下降， 若是左右结构的组合零件，就会出现明显的高低落差。
以锉刀或是其他打磨的形式修复缺肉，仅限轻微的缺肉修复。若是缺肉很深，就只能通过填补AB补土或者牙膏补土的办法来实现了。
因此各位玩家制作模型时尽可能要小心剪件，使用好的剪钳和笔刀，防止缺肉。
这里是手臂的零件，上面有明显的分模线。
这是塑料模型生产时不可避免的瑕疵。不管是什么模型，都会出现不少分模线的零件。
这里同样使用砂纸打磨干净就好了。若觉得砂纸打磨压力很大，当然也可以配合锉刀使用。
这是模型中具有特殊夹角造型的零件。在中央存在一道分模型以及水口。因为其细小圆弧的造型，锉刀不好操作，且加工难度也比一般零件要大。我们这里可以完全依靠砂纸进行打磨处理。
我将砂纸反向对叠，但不折平。这样子形成的小圆弧砂纸表面塞到零件夹缝内部，因为外向弹力，圆弧的砂纸会自适应零件的性状发生弹性形变，完全紧贴零件表面。如此一来只需要来回拖行，就能把零件内部的分模线打磨干净了。
对零件顶端的平面与圆弧夹角同样适合这种操作。
就是这样简单，就能将特殊位置内部的分模线处理干净。
像这种大平面的零件，也能通过卷起砂纸的方式进行打磨。
依靠砂纸弹性形变来贴近模型零件表面轮廓的打磨方法，是很多涂装玩家所熟悉的打磨手法，各位也可以试一试。
上图，是套件中的天线零件，HG模型中典型的尖端加胶粒在本款模型中也得到体现。
这种位置，我们把它当作是水口的一种便可。同样用剪钳大幅去除胶粒。
然后直接使用锉刀将切口磨平整，接下来用砂纸磨平滑便好了。这里不做赘述。
阶段总结：
嗯……让我想想看现在这些工具最贵的是什么。
水口钳应该是田宫的神手，锉刀应该是鬼斩，笔刀和砂纸都差不多，圈子里也没有盛行哪种砂纸特别好的说法，那就看个人喜好吧。
说一下我的使用感受，郡士的这一把水口钳实际使用起来的手感比田宫金牌剪要好，比神手要差，这是不争的事实。但我觉得神手对涂装的玩家而言，刚性需求不大。反正最后都是要靠砂纸打磨平滑的，那么只要不缺肉，什么钳子都差不多。本身郡士的水口钳性能上已经满足要求，再向上提升性能体会并不明显的。
目前TB上，郡士这把剪钳的均价不足150，田宫金牌剪160以上。而神手400 ，实在是难以接受，也更容易损坏。对比起来，我觉得郡士的这把水口钳更好，它的耐用度比田宫金牌剪要高，用起来比金牌好点，更重要的，郡士工具的假货可能性要比田宫的低得多。所以我个人还是挺推荐这把剪钳的。
锉刀嘛，贵的锉刀自然效率性更高，但有时切割型的工具效率性太高，容易令零件发生不可逆的损害。因此我个人觉得锉刀要追求一定的操作平衡性，有一定的效率性，但不要太激进以至于控制不住磨坏零件。适当的温和是必须的，而这把郡士锉刀也是采用了层刀的结构，操作中注意方向，磨痕可以很少，所以我还是选用图中使用到的这把锉刀。
反正我也比较菜，修水口也只懂这种比较传统的方法。倘若你能高端的工具。那么你的起步点也一定比我的高，操作难度比我的低，模型做得比我好那也是正常的（大实话）。
第二部分：无缝及其相关操作。
这是套件中步枪的零件。左右组合的结构导致了中间有一道贯穿步枪前后的组合缝。
这也是很多1/144比例模型中常见的情况。接下来我们将使用模型胶水来进行无缝处理。
这里我使用的是郡士黄盖的基础型模型胶水（我个人更喜欢称呼这种为高密度型树脂胶水，以下简称为郡士黄盖。）进行制作。
在进行无缝制作中可以选择的胶水种类有很多。常见的还有流缝胶水等。因为我个人常年习惯使用黄盖，因此这里也使用这种胶水进行操作，这种胶水的胶质比较浓，优点我会在后文说明。
首先，组合零件时，要预留大概0.5mm左右开度的缝隙，以便胶水流入。
然后使用胶水盖子上自带的毛刷，将胶水点加在缝位上。基于流体原理，胶水会自然填充到缝位中，并且逐步将缝位填满。
待胶水完全填充缝隙后，用力按紧零件，让原本预留的0.5mm左右开度的缝位完全闭合。此时，胶水便会在闭合的缝位中挤出，连同被溶解的胶质一同将组合缝的内部填满。
无缝操作成败在此一挤。一定要确保胶水充满组合缝，并且被充分挤出。
模型胶水的干透时间较慢，为避免零件内部松动，组合缝扩张导致的胶水位置内陷，可以使用晾衣夹作固定。注意不要使用夹持力过强的铁制燕尾夹，防止把零件压坏。
待胶水完全干透后，用笔刀把溢出的已经干固的胶质切掉。一般上使用这种高树脂型的黄盖胶水我会等待至少24小时以上才能确保完全干固。
接下来就是使用锉刀和砂纸，对零件的无缝位置进行打磨就能完成操作了。
如大家所知，进行无缝操作的胶水有很多种选择。比较常见的还有流缝胶水。
对比起我图文中使用的黄盖基础型胶水，流缝胶水的液体更稀，流动性更强，更容易进行渗入缝隙的操作。但因为其中的胶质含量较低且干透时间较长，若不是耐心等待数日至完全干透并且添加外部的夹紧力防止零件内部松扩，无法的位置很可能会出现收缩裂缝，影响作品外观。
正因如此，很多使用流缝胶水制作无缝的玩家都会在胶水内部加入胶粒溶解完全后再使用。
这个操作实际就是增加胶水内部的胶质。既然如此，使用此胶质含量更高的黄盖胶水亦是在向这方面进行优化调整。
当然，你也能使用502、495、480之类的瞬间胶水来操作。使用502这类瞬间胶水的好处是：干透时间快，操作便利性高；以及干透后更加牢固不容易撑开。
但坏处也很明显：
1、干透后非常硬，硬得甚至可能会损坏锉刀的那种程度不方便打磨；
2、很稀，容易流得到处都是，如果胶水流入细节位置就很难清理，几乎要重组细节非常麻烦；
3、会发白。发白的痕迹是一种固体结晶，需要打磨干净才能涂装；
4、502等瞬间胶固化层可能因时间延长而脆化断裂。
502之类的实在过分麻烦。流缝胶水收缩明显也是个弊端。各位可以自行权衡利弊选择合适的材料使用。
以手臂部分的零件为例。
核心骨架几乎贯穿了整个左右结构的手臂装甲部分。这里采用分件操作的可能性较低，切断骨架会很大程度上影响模型的结构与强度，操作也相当麻烦。其组合缝也是处于侧向的结构，这里我们采用将组合缝修整成装甲裂缝的操作会更加合理。
首先，我们想把原本的组合缝扩充成装甲缝。具体做法就是用笔刀，以刀刃45度角的位置平刮组合缝的一侧。如此一开就能把组合缝扩开成装甲缝。平刮的操作只需要2~3次就好了，不用刮太多以防线变得太粗。
接下来，在零件的另一侧，组合缝出现的镜像位置上贴上硬边胶带作为辅助，然后以0.15mm宽的刻线勾刀进行刻线，制作出与组合缝完全一致的装甲缝。
为了令镜像线与原组合缝的位置一致，在操作时可以用尺子量度边缘距离以作更好的参考。
接下来剔除毛刺，打磨干净就能完成操作。
将组合缝当做装甲缝进行修饰，是高达模型制作中的一个常用手法。不单减轻了制作难度，还为模型增加了额外的细节。像这里的手臂零件，增加了区域化的刻线后涂装时可以此为依据进行分色，想必会比原零件外形有着更强的层次感。
这是小腿后方的零件，我们同样采取相同的操作，增加刻线以及分色区域。
这里是肩部的零件，同样存在一道向一侧偏移的组合缝。
在肩部的侧面，组合缝贯穿的位置上，存在内凹的细节造型，很不好处理。这里要是使用胶水制作无缝，溢出的胶水会流入侧面的细节凹槽里难以打磨干净。
在肩部的内部，存在一个简易的骨架部件。
肩部零件，我们一口气面临三个问题：倾侧缝、内部零件、断位细节。
当然这些都是小问题，我们也能通过把组合缝修饰成装甲缝，并且增加镜像刻线的手法来进行掩饰。但我在这里会展示另外一种相对进阶一点的处理手法：“分件”与“填补”。
关于分件。
这块内含的骨架零件容易分割，且分割位能被装甲零件完全遮挡，分割后插入容易。
因此，我从中央位置开始将零件切开，并且仅保留露出部分与多余的一点点借口。
当零件分别涂装完成后，被分割的两个小零件可以从肩部的左右两端独立插入。
关于填补。
肩部的这个被组合缝断开的细节，我使用笔刀完全切除，并使用锉刀修正切面至平整。
然后，选取尺寸一致的细节补件进行填替。
目前在市面上这种细节补件层出不穷，通用尺寸琳琅满目各位可以自行去了解。
填补细节补件后淡化了组合缝带来的影响。
接下来，只需要单独对肩部外装甲进行无缝制作就好了。锉刀和砂纸的使用就不在赘述。
阶段总结：
关于无缝制作，其实关键还是看胶水的选择。流缝胶水想必是很多人接触无缝制作时的第一了解材料。但如果你用流缝胶水做得多，就会发现一个问题：打磨好的零件，隔天涂装时候就会发现缝的位置凹陷了。于是又打磨又凹陷，再打磨再凹陷，变成死循环。这个问题的原因其实就是流缝胶水干透慢，而且一直干透一直收缩的问题导致的，所以这收缩缝像是会长的一样不断出现（尤其是田宫的流缝胶水，收缩很明显）。如果能确保完全干透再打磨，则不会有这个问题。如果是气候干燥的北方，可能你不会发现这个弊端。如果你身处湿度极大的南方地区，尤其是珠三角的返南时节，那这个问题就很严重。
使用瞬间胶的问题我上文已经说了。所以综合而言，我就会现在胶质比较多的郡士黄盖（高树脂型，又或者叫做基础型）来做无缝。各位可以参考我的这部分个人意见选择胶水。
但换个角度说。现在万代的几款新生模型都是讲组合缝预先做成装甲缝细节。这样就不用做无缝了。既然如此，面对组合缝的位置我们也能采用修整成装甲缝的方法。这个就要看个人爱好了。
第三部分：线条强化。
以头部的零件为主要例子。
可以看到，脸颊两旁到耳朵一带，有着大量的由高低起伏以及折曲面形成的高低位线。
这里，我使用的是郡士的鹰嘴勾刀进行加工，刀头尺寸是0.15mm。对于标准体积的HG而言，0.15mm的尺寸已经能满足基本操作。如果是制作小型机体例如V高达，F91等的HG模型套件，或者是对细线有特殊喜好的玩家，也能使用0.1mm的刀头进行加工。
制作的方法也是很简单，以高低的夹角为辅助，顺着位线的方向轻轻刮拖勾刀。只需要重复2~3次，一道强化的刻线便自然而成。
完成勾刀的操作后，使用牙签之类的软性工具顺着刻线位置刮走毛刺便能完成操作了。
塑料模型作品中，几乎所有外装甲零件都存在高低线位。这些线位没有凹陷的线槽，因此也无法使用渗线或者渗线液来突出线条。
可这些线也是机体设计画稿中被画师以黑色的画笔一笔一笔勾勒出来的，然而在模型套件生产中却无法体现。放任不管，做出来的模型无法达到画师设定图中的精美外观。因此，我们需要通过加深高低刻线的手法，将这些高低线逐一刻制出来，以进一步加强作品的完成度。
这是膝盖的零件。
在此零件上存在较宽的线槽，因为开模精度的问题，线槽变成了单边斜面的造型不利于渗线操作。我们同样需要加深刻线重制线槽。
因为原本是宽度接近0.3mm的较粗线槽，我们这里把刀头更换成0.3mm的型号进行操作。
一款塑料模型中，零件上很可能会同时存在不同宽度的线槽。以不同的线宽来增加模型的层次感是目前各个模型厂商的常用手法。因此在对模型进行加深刻线的处理时，不同的刀头都是必须的。
而我个人认为0.15与0.3两种尺寸的刀头使用概率较高，因此建议各位常备。
有些高低位线的夹角较浅，以此作为辅助的可靠性很低。这时候还是需要使用硬边胶带作为额外辅助进行加工。
阶段总结：
很多人在制作过程中有个问题：“设定图很有设计精密感，我一分不差地做出来，可为什么就没法达到设定图的效果？”那是因为设定图中所有的线条都是一笔一划画出来的，包括C面线，而模型上只有30%不足的线条存在线槽，所以实物作品的线条感不足。
很多小视频上，被人拍手称道的所谓神作，其实都没有做好线条的刻画工作。加深刻线，加深高低位刻线，强化C面打磨等几乎都没有做。
更有一些玩家，在模型上刻满了线，却没有把最基本的高低位线刻出来。
我觉得这些做法都是本末倒置的。所以我还是建议各位玩家抓好基本功，把应该做的刻线都做妥当。然后再去追求更高层次的手法。
说到追求，请容我吐槽一下那些过分的又莫名其妙的追求——工具的追求。
我懂得刻线，我哪怕用圆规针都能刻线；我不会刻线，送我BMC的刻线刀我也不懂得是推还是拉。因此，真没必要花几千元去追高一套特定品牌的推刀。更没有必要因买到了就沾沾自喜。
好的工具能提高使用者的上手效率，但决不会显著提高使用者的基础技术能力。这是只能靠自身磨砺锻炼出来的。
某人能得世界冠军，那是因为他具备这个能力，而不是他有这套推刀。而我更认为他得到世界冠军的时候手中的并不是这套推刀。
你没有这个能力，就算送你一套更好的推刀，也只是摆设。你不会有了同款装备就能成为世界冠军，你应该磨砺自己的技术，而不是成为别人的物质主义仿效者。
请各位在购买任何东西的时候一定要理智。
我个人认为，评价一把推刀性能的最根本因素有四个：
1、指向性。指向性越好的工具在无辅助的情况下越能拉出笔直的线条，这可以减少歪刀歪线的可能性。
2、效率性。顾名思义就是一刀下去的深度。但也不是效率性越高越好，如果出现错误操作就很难弥补了，所以效率性还是要适当。
3、耐用度：没刻两刀就崩了钝了用不了了这就蛋疼了。比如说BMC这种业内公认的最好的刻刀（个人确信），就以耐用性极低而成为各位吐槽的理由了。
4、便利性：即刻线飞边产生率。如果一把刀刻出来的毛边很少，线槽内部平顺，这样肯定能省下不少功夫的。
请各位综合上述四点来挑选合适自己的刻线工具吧。其实市面上有很多很多不贵，但性能非常好的刻线工具，例如长谷川的刻线针。
那种针是专门针对飞机模型那种繁密而细致的刻线环境下开发的工具，用来做个高达模型根本不在话下。而我在这里用的郡士勾刀是很便宜实惠的工具，指向性较好，而且挺耐用，一个刀头 刀柄才几十块。如果你们有那种几千块一套的推刀，那么做出来的作品肯定会比我的好。
第四部分，进阶整形。
这是套件里面的躯干部分原造型。铁血系列高达模型的最大特征是腰部完全外露的骨架部分。对于这种纤细且短小的腰部我个人不是很喜好，这里使用胶板进行装甲的填补操作。
首先，我会使用一般的尺子和油性笔在胶板上画出想要的造型。考虑到整体零件厚度的问题，这里我使用的是1.0mm厚度的胶板。
随后，我用剪刀大致地将画好的胶板裁剪下来。
然后使用锉刀，将胶板的切割边缘修整至平直的理想状态。
很多对胶板裁剪不熟练的玩家会对“如何才能裁剪出平直的胶板”这个问题产生疑问。而实际上，几乎没有办法仅通过剪裁工具就能把胶板切割平直的，都是需要使用锉刀等整形工具将已经预裁剪的胶板修直。
因此一把好的锉刀是各位制作模型时不可或缺的必要工具。
然后我们来镜像复制胶板。我会将修整后的胶板零件，使用模型胶水粘贴在另外的胶板素材上。这里我们只需要少量胶水，并且只粘贴一角就好了，这样的操作方便在裁剪后将两片胶板分离。
待胶水干固后，以上层的胶板为模板，然后使用裁剪工具以及锉刀，沿着模板的轮廓把下层的胶板也切割完成。完成后，使用笔刀探入两片胶板的缝隙中就能将两片胶板分离。
完成切割后，我们还需要使用砂纸将胶板的切面打磨干净。
接下来就使用模型胶水，将处理好的胶板零件小心地贴在指定位置上。
在正面以同样的方式叠加上带有90度夹角的垂直胶板。
在两片胶板的转角接合处，我会额外刷上模型胶水，用以填补两片胶板组合时带入的接缝。这个操作的原理跟无缝制作时的一致。
待胶水干透后，裁去多余的胶板，并使用锉刀以修整无缝的方式，将零件表面打磨干净。
同样的方法再次重复，这次是以0.5与0.2的厚度的胶板，复制出相同的镜像造型。
接下来只需要简单地使用胶水进行粘合，便制作出了强化的腰部造型。
接下来以制作C面的方式对新的腰部装甲进行造型强化，首先使用油性笔将腰部胶板接合处的90度锐角部分涂上颜料。这个操作是为了方便观察打磨的效果。
随后只需使用锉刀，对锐角进行打磨就能简便地制作出C面，丰富自制零件的线条。因为原本已经涂上了颜料，锉刀打磨的位置颜料会被磨走从而直观地看到打磨的效果。
这是原造型的头部。个人感觉头冠两端缺少了高达标志性的天线造型。这里同样以胶板来进行增补吧。
首先使用0.5mm厚度的胶板切割出想要的天线造型，以锉刀修直。
然后使用模型胶水贴在同为0.5mm厚度的胶板上复制零件。
如此一来便能得到两枚几乎完全一致的天线零件了。
接下来只需要使用模型胶水将天线零件粘好便得到了强化的头部造型。郡士基础型胶水的固定时间不快，能给你更多的调整位置的时间，操作便利性比一般的瞬间胶水要大得多。这种需要做细微位置调整的粘合位置，不建议使用容错率极低的瞬间胶水。
尝试给机体替换新的装备武器，来营造出更具个性化的造型。这里使用的是万代“MS剑”通用武器包来替换原本的摔棍。
为了更好地适配手臂造型，将原本的中央组合桩完全切除，并且通过打洞插棒的方式制作了新的3mm插入接口。
原套件中的空洞拳头较为细小，且精密性较差，这里使用寿屋的MSG通用造型手进行替换。
万代模型中造型手基本都是直径约为3.5mm的球形关节。而寿屋模型的造型手基本为3mm桩型插口。两者间存在0.5mm的大小差异，导致了替换MSG造型手时无法紧固地安装，容易掉落。
那么这个时候，就要将MSG造型手的3mm桩进行扩大加固了。
我的做法非常简单粗暴。直接使用黄盖基础型胶水在3mm桩的外圈绕刷胶水。因为黄盖基础型胶水内含的树脂含量较多，待其干透后就会起到增加体积的作用。
这便是胶水干透后的外形。虽然略有不规则，但明确可以看到3mm桩的体积已经被扩充了。这样的粗细直接插入3.5mm的球形空洞中也能牢靠地固定。
因为这一步只是使用胶水干透后体积增加的方式来实现，所以使用502等瞬间胶水也不会有问题。需要注意一定要等胶水干透后再组合零件，不然就变成粘死零件了。
如此一来，便完成了这个模型作品的基础修型。
阶段总结：
进阶整形，本质上就是彰显个人风格，进一步地让模型套件向着自己喜好调整造型的制作过程。
说是进阶整形，但实际上用到的手法无非就是“剪”“切”“锉”“磨”四个动作，本质上就是修水口、打磨零件的动作重复。
所以，在真正具备看穿模型作品好坏本质能力的高级玩家眼力，制作模型的手法无非就是那么几种。而一个优质的作品只包含两部分的内容：别具一格的设计构想，与，足以支撑构想实现的基本功。
所以大家平常多多练习基本功其实是进阶的重要基础条件。
如果你看到这里，那么你已经看过了85 的图片，读过了接近1W的文案，我对你的男子气概以及钢铁般的意志表示钦敬。
下半部分我们就要开始涂装的介绍了。
当中会包含“涂装方法介绍”，“后期方法介绍”等相关技巧。
下篇将于两日后，也就是7.28的周四早上发出来，有兴趣的朋友可以留一下。
阿宅点评：喷涂部分是下篇，大佬做的模型制作教程，必须要看哦，超级多干货~
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