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转自网络 《服装裁剪》
一、女装原型的尺寸
1、上装原型的尺寸
2、原型裙的尺寸
3、新文化原型
上装原型的推板
（一）确定基准线
确定上装前片的基准线为胸围线和前中线；厚片的基准线为胸围线和后中线。
（二）分析后片
1、长度方向
1）后领中A点：由于AD计算公式为B/12 5.7，所以A点对于胸围线的变化量为胸围档差/12，即A点的变化量等于4/12，即A=0.33。
2）肩颈点B点：后领深=后领宽/3=(B/24 3.6)/3，B=A点长度方向的变化量 后领深的变化量=0.33 1/18=0.385。
3）肩点C点：
4）D点、E点：由于胸围线是长度方向的基准线，而两点又在胸围线上，所以两点变化量为D=E=0。
5）腰线上的F、I、Q、K、R、G点：整个背长分成AD和DF两个部分，其中背长的档差为1，AD的变化为0.33，所以F点长度方向的变化为1-0.33=0.67；由于腰线与胸围线平行，腰线上各点的变化量一样， F=I=Q=K=R=G=0.67。
6）背省尖点P：根据P点的确定过程，省尖点P距离胸围线2，而2是一个定数，所以P点长度方向的变化量是0。
7）背省尖点X：省尖点X距离胸围线
2、围度方向
1）后领中A点：由于A点在后中线上，而后中线是围度方向的基准线，则A=0。
2）肩颈点B点：根据后领宽的计算公式=净胸围/24 3.4，所以B=胸围档差/24=4/24=0.17。
3）肩点C点：肩宽是根据背宽
4） 后背中D点：D点在基准线后中线上，则D=0。
5） 袖窿深E点：因为DE=B/4 3，所以E=胸围档差/4=1。
6）后背中F 点：F点也在基准线上，所以F=0。
7）侧缝G点：G点也是根据胸围计算出来的，为15/64B 3.6，所以G=15×4/64=0.94。
8）背省尖点P：在围度方向P点是由背宽/2确定，背宽=B/8 7.4，P=胸围档差/16=4/16=0.25。
9）背省尖点X
10）腰省上的I、Q点：在推板过程中通常省的大小保持不变，所以I=Q=P=0.25。
11）腰省上的K、R点：在推板过程中通常省的大小保持不变，所以K=R=X=0.25。
3、确定放大和缩小点
根据长度方向和围度方向数值确定出各个放大和缩小的点。根据推板放缩的约定，远离基准线的箭头表示放大，接近基准线的箭头表示缩小。
4、绘制
按照制图的过程和方法，如果母板上该处是直线，就连接对应的两点成直线；曲线连接如下：
1）后领曲线
2）后袖窿线
（三）分析前片
1、长度方向
1）前领窝A’点：0.63
2）肩颈点B’点：前领深=前领宽 0.5=B/24 3.9，B’=A’点长度方向的变化量 前领深的变化量=0.63 4/24=0.63 0.17=0.8。
3）前肩点C’点：
4）D点、E点：由于胸围线是长度方向的基准线，而两点又在胸围线上，所以两点变化量为D=E=0。
5）腰线上的F’、I’、Q’、K’、R’、G’点：整个背长分成A’D’和D’F’两个部分，其中背长的档差为1，A’D’的变化为0.63，所以F’点长度方向的变化为1-0.63=0.37；由于腰线与胸围线平行，腰线上各点的变化量一样， F’=I’=Q’=K’=R’=G’=0.67。
6）背省尖点P’：根据P点的确定过程，省尖点P距离胸围线2，而2是一个定数，所以P点长度方向的变化量是0。
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