螺蛳粉，或许是刻在柳州人DNA里的执念。#为了吃螺蛳粉有多拼#不仅仅是阅读量破三亿的微博热梗，还是我们这些外地游子的真实写照。
在过去上千个北漂的日夜里，我早已在脑海里把它复刻了无数遍——取一夹爽滑弹牙的米粉，浇上由螺蛳、药材、猪骨、鸡架、天然香料熬制的汤汁，舀进炸花生、豆角、木耳、空心菜、腐竹，还有被誉为“螺蛳粉灵魂”的酸笋，最后再淋上热腾腾的辣油，看着油在碗里晕开，真是叫人抓心挠肝地想念。
当然，这种“拼”也有可能体现在，每每有人问起“哪家螺蛳粉正宗”“螺蛳粉里为何没有螺蛳”“为什么螺蛳粉那么臭”等经典问题时，哪怕彼此再不熟络，我也能打开话匣子，恨不得立刻带对方“入坑”这一味奇异的美食。以及，每逢听到把“蛳”念错成翘舌音的人，就连如何矫正对方都成了我的肌肉记忆。
回首三年疫情，数不清多少次即将到来的见面又要改口为“下一次”，而今春节，终盼来团聚。好友群里相约见面，人还没下高铁，嗦粉计划就排上了日程。彼此都默契地略去了客套寒暄，简单一句“有空嗦螺蛳粉去啊”，就模糊了时间的刻度，让过去的一切好似从未远离。
在街头林立的螺蛳粉小店里，大家把手机搁置在一旁，用不着顾忌什么形象，脱下外套，撸起袖子，闭眼深吸久违的臭香，呲溜一口，灌下去的都是红红火火的能量。抬头瞥见对方被辣得走样的嘴唇，被热气浸得起雾的眼镜，不禁相视一笑。此刻，身份地位收入的差距，都在辣汤的氤氲蒸腾中消弭，而人与人的关系，也回归到最为本真纯粹的模样。
尽管春节肯定少不了大鱼大肉，但仍有人心甘情愿地在螺蛳粉小店门口排起长队。不得不感叹，它确实是一种神奇的食物，喜欢它的人，百吃不厌，甘之如饴；讨厌它的人，则视其为“生化武器”，避之不及。现在回头看，正是这么一碗风评严重两极分化的粉，见证了我二十多年的人生。
小时候，家楼下就有开到凌晨不打烊的螺蛳粉店，那地道浑厚的香臭味，总能在深夜准时顺着阳台爬到我的鼻尖。外婆拗不过我，只能下楼打包宵夜，在一旁静静地陪我吃完。年纪稍长时，兜里有了点零花钱，就在周末拉着小伙伴走街串巷地挖掘“宝藏”小店，吃到连头发丝都浸满滋味，才心满意足离开。读高中住校后，也会偶尔和同学掐点赶在宿舍关门前跑出校外，花不到十分钟的时间连汤带粉吸入，用“狼吞虎咽”形容再贴切不过。
有意思的是，当年和我一起嗦加辣螺蛳粉的人，不少都成了历经时间沉淀的朋友。多年后，我终于在曹雨的《中国食辣史》里找到了答案：辣是一种痛觉，能刺激大脑主动释放内啡肽，容易形成一种共患难的群体感。这就不难怪，我们为何能在既折磨又快乐的嗦粉体验中，悄无声息地深化友谊。
眼下，柳州螺蛳粉已被列入第五批国家级非遗，它载着一代代人的回忆，飘洋过海去到了更远的地方，让越来越多来自五湖四海的朋友被“圈粉”。
如今，柳州螺蛳粉已经实现一、二、三产业的高度融合发展，2022年预包装粉销售收入达到182亿元，实现出口8300万元，亮相全球28个国家和地区。在这条全产业链上，田里的螺蛳，地里的豆角，山里的竹笋，树上的木耳，都有了新着落。一碗小小的粉，留住了想要外出务工的父老乡亲，召唤了学成归来的青年才俊，还吸引了慕名而来的异乡游客。
这份新晋互联网“顶流”美食，带着生野淳朴的能量，冲出街头小店，一路驰骋，闯出广西，红遍全国，远销海外，走上更多人的餐桌，成为柳州一块闪闪发光的招牌，也成为我常对外人道的骄傲。对于身在他乡的游子而言，翻山越岭，只为一碗人间烟火。那熟悉味道，治愈了味蕾，安放了乡思。
作为一种地方特色美食文化符号，螺蛳粉后劲十足的香与臭，早已把近处的火辣与远方的朋友联结在一起。来自天南地北又何妨？我们共同嗦下的是“人间值得”的期待。满满一碗，滋味难忘，汤不醉人人自醉。
责任编辑：王帝,王俊秀
来源：中国青年报客户端
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