王家卫曾说过一句话：“想到此时距旗袍盛行的三、四十年代，百载未过，大街上却再也找到不到一个衣裳如此花枝招展的人，不禁感叹时代善忘。”
但与其说无旗袍，不如说无旗袍美人。因为没有哪一件衣服能改换一个人的容颜、性情、品格，旗袍如玉，人当如玉。
东方女人的神韵也藏在旗袍中。它如此服帖，限制着穿着者的放纵，却又留着足够的空间，让人挥杆自如。
张爱玲在《更衣记》里写：“一九二一年，女人穿上了长袍。”彼时的上海街头，处处摇曳着旗袍的风景。
沪上香伶拎着手袋袅袅婷婷地走在斑驳的石板路上，她如此袅娜娉婷，他这般灼灼切切，于是，黯淡的空气就变得妩媚起来。
旗袍的诞生：
没有人能够说出旗袍具体的诞生时间，也没有人能够指明谁是它的发明者。张爱玲在《更衣记》里提到：“一九二一年，女人穿上了长袍。”
在旗袍成为社交场、欢愉场和电影明星的衣橱逸品之前，女学生们是最早一批穿上它的人。
旗袍诞生在民国上海的女校之中，穿着简单、行动自由、展示身体曲线、大胆裸露的特点让它成为女性反传统、迎接自由的象征，也正因为这样，知识分子们比电影明星还更早地接触到这股时装力量。
怀念旗袍，其实是怀念那个时代的人对美，对自我的追求。
旗袍有四大派别，海派，京派，苏派，粤派。
这些派别并不是以地域划分，而是以美的不同风格为界，如文人的文风，既有婉约，也有豪放。
海派旗袍
海派旗袍，始于上世纪30年代上海。那时旗袍进入了鼎盛时期，成为当时中国女性最时髦的服饰。
海派旗袍，不像清末旗袍那样宽大平直、不显现形体，而是吸收西式裁剪方法，开省、收腰，使袍身更能表现女性体态曲线。还把西式外套、大衣、绒线衫穿在旗袍外，十分时髦。
那时的旗袍，代表着她经历变故后，内心的宁静与从容。
民国时的上海，绚烂繁华，那时的美人，也无惧时代的眼光，不断做出改变自己的勇气。
海派旗袍如一颗璀璨的明珠，照耀着女性，让她们有着敢于突破自己的胆量。
京派旗袍
京派旗袍（又称京式旗袍）是清朝后期汉族女子中流行的旗装。
明末清初，满族入关后,在“男从女不从”的服制规定下,汉族妇女暂时得以沿袭使用明式立领袄和褙子等所谓“汉装”。
京派旗袍坚持传统，并非是人们无法接受改变，而是更注重内在的品格。它沿袭了北方人的厚重、端庄、大气与优雅，又不失曲线之美。
相对于“海派”的开放创新与不羁自由，“京派”显得更为厚重传统一些，风格端庄，古典高贵，彰显皇亲贵胄、大家闺秀风范，其中宽包边就是一个重要的特色。
相应地，在包滚的工艺手法上也会比较大气，使用较宽的包滚边，清朝时期的皇室女性身穿的旗装便是如此。
苏派旗袍
苏派旗袍在样式上与海派旗袍相差不大，但用料很讲究，用上苏州的丝绸、软缎。
民国夏梦就曾在苏州定制了一袭，后来被人收藏，乍一看普普通通还有点旧，却才发现是丝绸，在灯光下照起来，有美玉一样的光泽。
有人坦言，苏派旗袍是“吴门画派”，将中国最传统的戏曲和旗袍合而为一。
苏派旗袍，就像是温润的流水。乍见之下平平无奇，一旦凝望，情不知所起，一往而深。像不断涌现的水花与惊喜，让人联想到雨巷的姑娘，游园的杜丽娘......
只是遗憾，苏派旗袍已经渐渐隐没在了岁月中，不再有太多的回忆。
粤派旗袍
说到港派旗袍，自然而然地就想到了电影《花样年华》，张曼玉身着港派旗袍那婀娜的身段，修长的体态，漫步在潮湿的小巷....
粤派旗袍中，既有“刺目玫瑰红印着粉红花朵”的华丽式样，也有单色无图案、无绲边盘扣的式样，在婚宴等重要场合，还会出现花样繁复的被称为“饮衫”的定制款旗袍。
这种流连于厨房、市井里，自带烟火气的旗袍，更具一种俗世的美意。
只是不管如何，旗袍走过百年岁月，在它身上，有一些女子独立坚强，不断改变自己；有一些女子始终坚守理想；有一些则为此而明亮，哪怕是市井间的走动，也有如春光的明媚。无论变化如何快，审美如何变，我们都要明白美之于袍，更美之于骨，之于魂，之于自己。
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