“硬面，烂面，宽汤，紧汤，拌面；重青（多放蒜叶），免青（不要放蒜叶），重油（多放点油），清淡点（少放油），重面轻浇（面多些，浇头少点），重浇轻面（浇头多，面少点），过桥——浇头不能盖在面碗上，要放在另外的一只盘子里，吃的时候用筷子搛过来，好像是通过一顶石拱桥才跑到你嘴里……”
这是在苏州城生活了一辈子的作家陆文夫，其小说《美食家》中关于苏州面让人垂涎欲滴的记录。
苏州人爱吃面也讲究面由来已久，种种关于面的“规矩”让人想起旧时。
那时，对于浇头或面的多少并不在意，只知道要填饱肚子，但依然要泛着酱香的红汤、各色浇头以及细白的龙须面。特别是到了冬日，或许山珍海味也比不上记忆中这碗热乎乎，刚下好的面。
一碗“讲究”的面
传说中，苏州人爱吃的奥灶面原是“懊糟面”（即邋遢之意）。
其故事大抵是在清朝同治年间，玉峰山下当炉的店主颜陈氏取南北面食之长，制作出一种面白、汤红的红油面。由于色香味俱佳，深受过往食客喜爱，但受到一些同行的嫉恨，将其红油面说成是“懊糟面”（即邋遢之意）。
虽然并不影响营生，但名字实在难听，直到某一日，店铺来了位书生，他提议干脆取“懊糟”谐音，用“奥灶”两字为招牌，才有了如今江南出了名的面食“奥灶面”。
或许有人会说，煮面条还不简单？大火烧开了水，把面投进锅中煮沸不就好了。
其实哪有这么容易，如陆文夫在《美食家》中所说的那般，讲究的人吃面条连煮面的面汤都有要求，要吃“头汤面”才好，这样
煮出来的面才会清爽滑溜，口感好。 不过，现在的快节奏很难让人有心力在家中做一碗溢满了苏州味道的面，毕竟从汤头、浇头到面，每一步都得讲究。
这碗“書”州面，是有着246年历史的老字号乾生元与“苏帮菜宗师”潘晓敏掌勺的胥城奥灶面借此携手开发出一款速食奥灶面，便是要让食客居家也能轻易尝到工艺精细的苏式美食。
即使懒睡也能不急不慢的来一碗“头汤面”。
烧开水，按照苏州人的仪式感，先烫碗，再将奥灶面用鸡骨、猪腿骨、螺蛳、草鱼等搭配十四种中药材熬煮9小时浓缩而成的汤头用沸水冲好，加上40秒即可快煮而成热乎乎的面。
虽说苏式面本就细，但我们所用的龙须面仍旧比市面上要更细一些，且经过足足六次压面，爽滑又筋道；浇头是奥灶面中最经典的焖肉与“爆鱼（即熏鱼）”，尚未开动就香味扑鼻。
,
