Day3:东极岛（东福山岛-—青浜岛——庙子湖岛）
四点，东福山的晨已经开始喧闹起来。游人们陆陆续续前往第一缕曙光观测点守候着，期待梦寐以求的海上日出。
然而现实并非总能如愿，当海天的尽头霞光万丈，太阳却始终不肯露面。
大约又过了半个小时，阳光终于摆脱了海面厚重的云雾，开始露出他的真身。
在平淡的时间里，正如大多数游客看到的东极岛那样，少了绚丽，多了些平凡。
海上，不时有出海捕鱼的小船驶过。凌晨三点左右出发的渔人，期待着满载而归。
小船上偶尔也有游客。除了看景，很多游客来这里是为了海钓。无论是在码头抛竿，还是租条渔船出海，都是很不错的体验。
海虹（青口）、海鲈鱼是当季主要的渔获。三四个小时的劳作，仅仅是一条海鲈鱼的收获便让这些平凡的渔民们笑逐颜开了。
早餐点一碗海鲜面，坐在客栈的露台，迎着轻轻的有些咸咸的海风。
一边吃着，一边看着摇曳的渔船，离开东福山岛的时间也渐渐近了。
青浜岛
一早从东福山岛返程的小客轮有一班是会先经停青浜岛的。大约二十分钟，船靠上了有海上布达拉宫之称的小岛。下船的游人不多，这里并非所有来东极岛游人的必经之地。
沿着山坡上的小径穿行在民居之间，这里既不如庙子湖岛作为行政中心那样的繁华，也不如东福山岛拥有独到的地理位置，青浜岛作为东极三岛之一的地位略显尴尬，少了很多的人气，反而却保留了更多东极岛人本来的气息。
青浜岛的游览线路不同于另外两座岛屿的环线，而是一条由南向北的单行线，主要的游览点集中在岛的南北两段。岛中段的沙铺海滩三面环绕着古老的民居，和东福山岛上的大树湾石屋群一般模样，只是规模要小了很多。
留守的中老年人在此居住，他们种菜、捕鱼，自给自足，任东极岛的旅游发展的如火如荼，他们依旧过着和当初一样简单的生活。
看上去，仿佛所有年轻人都离开了，他们是最后留下的几个。
当然这一切一定不会就此结束，青浜岛最终还是会像庙子湖岛或是东福山岛一样，只是他的进程要慢上一些罢了。
岛的尽头是里斯本丸沉船纪念基地，如今的这里，除了留下一个以德报怨的故事，再看不出什么不同。抛开那些尘封的历史，这里的景色也并没有和东极岛的其他地方有太多的不同。
原路返回码头，一个上午的时间便简单的走过青浜岛，与其说游览，不如说是看看过去的东极，不知道几年后，还能留下多少。中午，随着前往庙子湖岛的轮渡缓缓的靠岸，青浜岛之行便在匆匆一睹中过去了。
庙子湖
青浜岛和庙子湖岛距离很近，绕过灯塔即到。所以我并没有像大多数人那样在客舱休息，而是坐上甲板，吹吹海风，静静的看看。
登陆庙子湖岛的时候正是中午，午餐后便先行到客栈安顿下来。
客栈选在“一生一会”，就在距离码头不远处的山头上，向上大约一百级台阶之后便是。
岛上大多数的建筑都是两到三层的小楼，最高的也不过是四五层左右。在这个没有什么高楼的地方，一百级台阶加上客栈两层高的露台，算得上是岛上至高的观景酒店了。
小船不停的在港湾内转着圈，在海上留下一条圆弧形的尾巴，很是有趣。
庙子湖岛最南端是一座红色灯塔。到这里需要先经过岛上标志性的财伯公塑像，由此再往下，穿越茂密的芦苇丛才能抵达。
红色的灯塔在蓝天白云之下尤其的显眼，朋友说这里像是肯等，也有人说这里像是冲绳。
午后的阳光一点点的向海平面靠拢，蓝天白云渐渐染上了淡淡的黄色，然后越来越浓。
直到最后，阳光变为了金黄的星芒，沉入到岛屿的背后，留下漫天的云霞。
这一天我们是幸运的，在岛上的最后一天，东极岛重要将她最美的一面完全的展现了出来。
无论是高大的财伯公塑像、还是白天了平淡青浜岛，或是余晖下的黄兴岛，东极岛的一切在此时染上了绚烂的色彩。
冷暖色的对冲在太阳消失的位置激烈的上演着，美得那么不真实。
就连那么不起眼的路灯，也变得星光般璀璨。
入夜后的庙子湖渔港，外出捕鱼的船只早早的回到了港湾，整齐的排成一列，任水波摇曳着。
晚餐是客栈老板亲自挑选的食材，再请阿姨来烹饪的。边吃边听客栈老板讲一生一会的故事。那是2014年他第一次来到岛上，看上了这座小屋，于是花了十几万将他买下，之后又陆陆续续的投入了几十万进行装修，终于有了如今的“一生一会”。如今，据说客栈的身价已经接近四百万了，但他不卖，给自己留个窝在这里。
庙子湖岛的银河，远处的亮光就是东福山岛。渔人们永恒不变的灯塔财伯公塑像，站在他旁边的我们显得如此渺小。
Day4:东极岛（庙子湖岛）-沈家门
行程的最后一天，天地间用一颗缓缓升起的咸蛋黄给我们送上告别。温暖的光线将天地之间染成了红色，一切都变得暖暖的。
再普通不过的小草和野花，在逆光的时候永远是不平凡的。
日出之后，我们没有选择回去休息，而是沿着环岛公路慢慢的前行着。或许到了分别的时刻，每个人都格外珍重最后的镜头。
清晨六点半，空气格外的清爽通透，蓝天下的海湾映着天空的蓝色。站在高高的山头遥望，灯塔、渔船、码头都小的像玩具一般。用仅存的一些记忆，和眼前的画面进行重叠。
我与舟山有缘，未来一切未知吧。
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