腌作“黄菜”那时光
冯兵绪
走过邻家冯大娘的门口，一股煮菜的浓味儿扑鼻而来，院子里已有一篮子刚捞出的蔓菁叶子菜冒着浓浓的白气，暗绿色的菜叶子格外滑嫩……年已八旬的大娘仍不忘年年冬天腌作“黄菜”啊！
那篮子冒着热气的暗绿色的菜叶子，将我的思绪拉回了那个遥远又好似近在眼前的时光里。
每天秋天，收完了玉米，种下了麦子，摘完了柿子，也就到了“小雪”的节气了。“小雪不拔菜，必定受伤害”。一近小雪，人们纷纷忙着拔萝卜，窖白菜，薅蔓菁，刨胡萝卜。该晒条儿的晒条，该入窖的入窖，该装袋的装袋，剩下的菜缨子就都腌作“黄菜”了。
小时候不懂为啥叫“黄菜”，明明绿绿的菜叶子，一煮一炸，就改变了名字？老人们也回答不了我的困惑，反正就叫“黄菜”了。
这些菜缨子要将黄叶子，老梃子都剔出来，留给猪和鸡们食用。择出的好菜，用水冲洗干净，再到五筲水的大锅里去煮熟，山里人叫这为“炸菜”。那时候，谁家都要“炸”七八十来锅的。
头天炸好，第二天再到河滩的泉水里去涮干净，切碎，山里人叫这为“投菜”。
这“投菜”可是个热闹活儿。头天晚上，母亲就得去找左邻右舍的大娘婶子们来帮忙的，往往十几大锅的菜，也得找七八个人。曾记得邻居秋枝大娘是位切菜的好手，年年这时光几乎天天有人请去切菜，并且还要排号了！
一大早，父亲就将一篮篮的青菜担到河滩泉眼处。早饭之后，婶子大娘们各人提着一个筐子和一把磨得锃亮的菜刀来到泉眼边，带队的大娘一声令下，整理菜的，涮洗菜的，刀切菜的，各司其职。整菜的，将篮子里凌乱的菜梃子一把一把理顺溜，以便好切菜；涮菜的将整好的菜放到筐子里，连筐子带菜放到水里漂洗干净。切菜的接过涮干净的菜把子，用手沥干水份，左手按住菜把子，右手操刀，“嚓嚓嚓”不停地切起来。边干活边闲话，“三个女人一台戏”，况且这七八个，甚至十几个婶子大娘们聚在一起，那热闹场面无法言状了。她们的话题离不了东家长西家短，谁家的媳妇孝顺，谁家的婆婆厉害……
我见过秋枝大娘切菜，只见她利索地两手掐起一大把菜，放在筐子里，先挤去水份，左手先抚平菜把子，再按住，右手操刀，手起刀落，菜便切断。来不及细看，半把菜已切过去了，只见右手在不住劲地点动，令人眼花缭乱。眨眼间，一把菜已切完，另一把已到了筐里。别人刚切好了一筐，她早已又切半筐多了。
临近午时，菜就收拾完毕了。年轻的婶子担起切好沥干部分水份的菜篮子，扭起杨柳腰，返回了家去。大娘们端起切菜的筐子，踮着小脚随后赶来。不用说，中午必是萝卜熬菜汤，特意再炒一小锅大葱配刚投好的“黄菜”了，那个香啊，似乎还留在唇边。
父亲早已把母亲提前洗好的几个大瓮排放到了屋门的背后了。这投好的菜，就要一一腌作在这几个大小不等、高矬不一的几个大瓮里了。把上午投好的菜再一一放到筐子里，用木板再挤压一遍，尽力沥出水份，才一一放到大瓮里去。放到瓮里之后，再用擀面杖一层一层压实，离瓮口大约一尺高就不再放入菜了，最后选一块洗干净的椭圆的大石块压在菜上面。这项“黄菜”入瓮的活就算结束了，这叫“按菜”。随后，母亲在做早晚饭时，再从煮开的豆沫儿汤里向外舀半盆，待晾凉后，倒入菜瓮里。这叫腌作菜的“浆水”。这“浆水”不能一次倒好，隔几天倒一次，天天得观看菜瓮的变化，以防瓮里的菜倒瓮变坏。这样约摸半月之后，菜瓮里有一股淡香的酸味儿，这“黄菜”便做好了。
之后，这几瓮“黄菜”要相伴一冬，直到春暖花开了。每顿豆沫儿汤中，少不了半碗黄菜搭配，这就是山里人口中的“菜饭”；每顿的干粮中少不了“黄菜”的调配，这就是山里人口中的“菜饼子、菜窝窝、菜团子”；这“黄菜”还让山里人变出了各种花样，在滚开的菜汤中，撒入玉茭面，再开过一阵后，就做成了“菜苦累”；更有手巧的大娘们，用“黄菜”调馅儿，配以大葱，烙出了香喷喷的“菜角子”，或者包成喷喷香的“菜饺子”。
曾记得有一年的下雪天，我被冻感冒了，持续发烧，闹腾了好几天，什么东西也吃不下。就在这时候，姥姥特意给做了大葱黄菜馅儿的菜饺子，在姜汤中煮出来。我吃了几个后，又喝了半碗姜汤，便退了烧，开了胃口，这感冒也随即好了起来……
如今青睐“黄菜”的人少之又少，除了邻居大娘仍在传承这道荒年中传留下的“美食”之外，恐怕现在的年轻人连蔓菁胡萝卜都吃不下了，更别说“黄菜”了。但“黄菜”的功劳永远不会从记忆中抹去的。
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