只有卤素灯的车才会考虑换灯改灯，本身自带的led就不用改了，也难改，因为如果从车灯设计的角度上去看全LED的大灯总成可以设计为一个整体，这样造型，散热，角度都更好控制，也更好看。所以只要是原厂自带的LED都是不可更换光源的，更换光源的代价很大，要拆灯罩，重新焊芯片，有这个功夫还不如全拆了整个透镜，透镜加光源物料成本并不贵，贵的是工时费。
自带LED车型
17款至19款的君威灯属于双灯制，也就是近光是单独的灯泡，远光也是单独的灯泡。为什么要说这个，是因为对于车灯而言常见形式有两种，1.远近一体，远近一体也分两种，一种是光源是远近一体的，比如像H4的灯泡，里面有两根灯丝，一根负责近光，另外一根负责远光。另外一种就是我们常说的双光透镜，一个灯泡一根灯丝，灯泡和透镜之间有一块活动的电磁挡板，正常情况下挡板遮住的时候是近光，挡板被电磁阀移开的时候就是远光，双光透镜在进行远近光切换的时候会有机械的咔嚓声，13款君威的就是这样。2.单独近光 单独远光，也就是17至19款君威这种。
双光透镜内部结构，大拇指处就是电磁阀，这里通电挡板就会落下，近光变远光
介绍完车灯常见的结构以后闲聊一下为什么车灯会有远近光之分，难道就不能只有一个灯，为什么要搞到这么复杂。其实车灯分远近就是为了满足两个要求，第一，照得远，晚上行车速度上了50码以后如果车灯照射的太近就会很危险，看不到远处的情况。第二，不应该影响对面的行车安全。由于车灯都是斜着往前照射的，要想照射的远，必然照射的高，一旦高度过高就会让对向行驶的车感到眩眼。所以为了兼顾以上两条，车灯被设计成了远近光。所以车灯的近光无论如何都不应该在正常行驶的过程中令对面的车刺眼，请注意，为什么我要说正常行驶，有的人对车灯并不是很了解，只会人云亦云，他们认为只要是令对面车刺眼的近光肯定就是散光的，是有问题的，可以很负责任地说，如果一辆汽车刚好停在高台上，其原厂的近光依然会令对面的车刺眼。其实用手电筒来理解刺眼最好，晚上你拿一个手电筒走夜路，发现对面也有一个人拿着手电筒走过来，此时你们俩对对方都无任何影响，但是当你们走近了，对面想看清楚你长什么样子时，他拿手电筒照你头，这时候你就会很难受，很刺眼。正常照路时你的手电筒是汽车近光的高度，你想看对面什么人时，你的手电筒就变成了汽车远光的高度。
散光就是指近光有一部分散到了远光的高度
不要怀疑汽车车灯设计师的水平，只要是原厂的车灯无论其采用什么形式，它肯定能过年检，汽车工程师比一些小作坊的改灯师傅更懂法律法规对车灯的要求。有的车主在都没弄清楚车灯的结构时听人说风就是雨，以为改灯一定要改透镜，没有透镜就是等于散光刺眼，害人害己。17款后的君威大灯总成并没有透镜，现在太多高配的LED车灯也没有，如何解释？改不改透镜，跟聚光散光刺眼没有任何直接联系，可以说毫无关系。
仔细看，并没有透镜，一样的是反射结构
要理清这个关系，先搞清楚概念，【散光】光不往我们要求照射的地方照，而是到处乱飞，该亮的地方不亮，不该亮的地方亮。【聚光】把光汇聚到一起，在车灯上一般指光斑中心光比较集中。【刺眼】有光直射人眼。先从大家比较关心的刺眼上来说一下，只要有大量的光直接照射人眼，人就会感觉到刺眼，短暂的失明，看不清外界环境。太阳够亮吧，你只要不用眼睛对着它看啥事没有，摄影上有一个术语叫逆光，就是指环境或者人物后方光太强，正常相机没办法正常曝光，人眼也一样。所以我们要尽量避免光线直射人眼，人眼以上尽量不要有光，车灯在设计时近光于是就存在一个明暗分界线（俗称切线），切线有两种，一种是非常清晰，像画的线一样，另外一种是模糊，渐变。有无"透镜"只是决定这个切线是清晰还是渐变和光斑是否均匀。
无透镜时明暗分界线是渐变的
有透镜时明暗分界线是明确的
有的人对透镜有误解，以为车灯上的透镜是跟小时候放大镜一样，是把光汇聚到一点的，错了，恰恰相反，车灯的透镜是用来反向这个过程的，是来把点光源变成像太阳光一样的平行光源，而且严格意义上来说车灯光源照射出去并非是平行光，而是发散光，车灯光源天生就是要求发散的，否则，光从巴掌大的透镜或者反光碗里出来怎么会使得照射面积随着距离越远越大？车灯并非越聚光越好，越聚光照射的越远，但是照射的面积越小，照射距离和照射面积在光源亮度不变的情况下是互相矛盾的，至于它们了之间的比例大家不用操心，车灯设计工程师会搞定的。透镜只是一个配光的物理装置，装透镜不会让你的车灯更亮，甚至会降低光的透过率，所有的玻璃都不可能是100%透光，透镜不可能增加整体亮度，这违背热力学第一定律。市面上所说的改透镜一般都是指改双光透镜，这样加上原车自带的远光位，君威可以实现两近四远的效果。
解释这么多也就是希望大家能正确看待车灯和车灯改装，只有自己心中有数了这样才不会被人以信息优势欺骗，车灯只要满足两点就是没有问题的，第一，正常行驶过程中近光不刺眼。第二，远光发光点集中。普通人也能很简单分辨，找一面地下室的白墙，离墙3到5米，分别打开近光和远光，将光型拍照，看光斑和光型。首先原厂的光型肯定是没有问题的，出厂之前都要调好的。
君威原厂无透镜的近光光型
有少部分人看到没透镜想都不想就说散光，原厂的这个近光怎么会散光的呢，有明显的明暗分界线，只不过这个分界线是渐变的，暗区内无直射光。
带透镜的近光光型
17年以后君威改灯的方式，1.换灯泡也就是换光源，换更亮一点的光源。2.把反射式的卤素灯改成投射式的，俗称改透镜，其中改透镜还有很多方式，这些方式将一一介绍。3.换总成，换原厂的总成或者副厂的总成。13年到16年间的君威本身就是海拉的双光透镜，再改透镜意义不是特别大，换个更亮的灯泡就行了，原来的透镜如果透光率下降可以自己用酒精棉清从内部擦拭一下。
【换总成】花费2000 ，可以得到流光转向和启动的时候炫酷的效果，亮度的话经过我们实际验证，亮度一般，近光切线可以，切线是明暗分明。亮度不如改透镜的甚至不如换灯泡的。可以选择的品牌有很多，原厂的和副厂的都有，选择之前一定要注意一下，换总成如果以后出碰擦事故保险公司只会按照原厂的配置价格进行赔付，加装的一般不赔，这个也很好理解，投保的时候是按照原厂的总价投保的，不能说车主在大灯上镀了金，镶嵌了钻石，撞毁以后保险公司就要按照镶钻和镀金的价格赔付，保险公司也有充分理由拒绝，它们只会赔你一只原厂的总成。
【改透镜】花费1500到6000都有，这个选择比较多，就像家里装修，效果最好的是LED双灯双光透镜，其次是LED双光透镜，最后是氙气灯双光透镜。不要相信所谓的激光透镜，你稍微仔细一点问就知道了，看看它实际发光的是LED还是激光，再查查激光的定义啥都明白了。双灯双光透镜是在双光透镜的基础上再加了一个光斑很小的灯，别看它照射的远，其实还是一个LED光源。关于各个透镜品牌的亮度你千万别相信商家的视频，视频和照片的亮度要拉高太简单了，只有对比才是最真实的。有一句话叫眼见为实，不好意思，这个在车灯领域还真不是，得改一改，叫眼见对比为实，举例说明，同一条隧道，同样的光照强度，你白天进去和晚上进去感到的亮度完全不一样，人眼是不能测亮度数值的，只能感觉，真正要测亮度需要仪器，推荐你们想改透镜的人在网上提前买个照度计，几十块钱而已，用它来跟改灯店的推荐透镜对比亮度，跟自己卤素灯对比亮度，看到底提升了多少倍。这个几十块钱花的绝对值，拿着这玩意没有人能通过亮度来忽悠你。
常见的LED透镜
【换灯泡】不推荐换单独换氙气灯灯泡，需要打孔把安定器摆在外面，而且启动慢，当做远光来闪人的感觉就像男人把尿尿到鞋上的感觉，无力。有的车主会想着换卤素灯泡，换卤素灯泡也有两种选择，一种是高功率的卤素灯，比如100瓦的，亮度提升并没有那么大，因为卤素灯是靠钨丝发光的，发光效率在那里了，要想提升只有提高功率。高功率的卤素灯发热很大，有的可以把反光碗都烤融化，而且长期高负荷运行对车辆线路也不好，毕竟电流更大了。另外一种卤素灯就是所谓的超白光卤素灯，这个纯粹是骗钱的，同样的钨丝同样的功率，超白光的卤素灯只是灯管上镀了一层蓝膜，凭什么它会更亮，不科学，这种超白光的卤素灯实现白光的原理其实太简单了，仅仅只是通过蓝膜过滤掉了灯丝发出的低色温的光线，让高色温的白光穿出来，这个原理跟车主在大灯总成前面自己贴层蓝膜的效果一样的，换同样功率的超白光卤素灯甚至更暗了，光有两个指标，一个是强度，另外一个是色温，色温就是光的颜色，色温越高越白越蓝，色温越低越黄，一般而言，正白光是6000K，2800K就是原车的卤素黄灯灯色温，色温越高不代表越亮，亮是强度的指标。普遍认为比较适宜的色温是5500K。
对于换灯泡换直插式LED灯泡很多人认为不可取，这个其中涉及到两个原因，第一该灯泡本身的问题，聚光度不够，灯泡的发光焦点不是很匹配原车配光结构的聚焦点。第二车子自己安装的过程中瞎装，没有专人指导，别以为修理厂的师傅比你懂更多，当你开车过去时，绝大多数修理厂的师傅都是第一次装你的君威这款车的灯泡，要知道大灯灯泡光型号就有很多，同样一个h7灯泡的固定方式又有几种，而每一款车的灯泡安装方法又不一样，很多修理店的师傅也是摸石头过河，边干边研究，不比车主更擅长。修理厂的师傅对常坏的件以及保养都是门清，但是对于改装真的不熟练，特别容易装错。
仔细看，这个灯泡都是歪的，如果是卤素灯这么装一定也散光
对于不少君威车主而言，要求的车灯无非就是更白更亮，而且安全可靠，不影响对面行车，能过年检就行了。原车卤素灯的光型很多车主其实都能接受，他们不想了解切线为什么还有渐变的和明确的，只想安全，可靠，更白，更亮。
现在市面上有很多直插式的LED灯泡，其实每一款灯都有很大的区别，从色温，到亮度，再到发光角度，从这三个指标来给选购建议，色温一般选5500K,如果你想白的发蓝，那就选6000K甚至6500K，一般而言5500K最为适宜，明亮而去舒服。亮度一般看功率，网上有很多商家瞎扯，什么75W的LED灯，还有100W一只的LED灯，那都是欺负车主没有电流表，如果有电流表的车主较真起来能告的他们倾家荡产，瓦数务必选择55W以下，原车的就是55W的卤素灯，大灯电气系统的负荷就是以55W为基础设计的，后来换的灯只能比这个功率低，不要比这个高，出了问题不划算。发光角度，有很多车主担心的LED散光，这点着重解释一下原理，原车的反光碗和透镜的配光焦点是以卤素灯的灯丝发光位置来确定的，后换的灯一定要以这个焦点来匹配，卤素灯是灯丝发光，钨丝很细很细，类似于点光源，LED灯是芯片发光，芯片发光存在一个角度和厚度，LED车灯厂一直在努力解决这个角度和厚度问题，角度可以调整，厚度不能无限小，因为LED芯片不能承受高温，所以芯片一定要有导热，有人说LED灯是发热量很大，所以需要散热，这恰恰搞错了原理，LED芯片可不像钨丝，钨丝熔点高，LED一定要散热否则用不了多久就坏了，现阶段导热比较好的材料就是铜，芯片是固定在铜基板上，然后通过铜基板把热量导出到风扇，让芯片不要产生继续的升温烧坏芯片。铜片太厚发光点就不集中，铜片太薄则散热又不好了，具体如何取舍就看各家实力，以及采用的芯片。建议尽量在散热良好的情况下采用芯片间隙小的LED车灯，LED是安全的，现在新出厂的车基本上都采用LED作为光源。
如果自己换君威的LED灯泡有个极简单的确认方法，不用听任何人瞎扯，也无需与人争辩。在换之前找一面白墙，离墙3到5米，拍一下原车的近光远光光型图，换完以后再在同样的位置和角度拍一张照片，对比看看光型，如果光型跟原车基本一致，那就不用管什么散光，刺眼了的，原车的光型能过年检，不用怀疑，你的一样能过。
主驾驶换的LED灯泡，副驾驶还是卤素灯
改灯领域似乎有一条鄙视链，原装的看不起改透镜的，改透镜的看不起换总成的，换总成的看不起换灯泡的，其实要我说大可不必，每个人的消费观都不一样，每个人的情况也不一样，找到适合自己改灯方式的就行，没必要上纲上线的。就好比雨刮器下雨天刮不干净这个问题，有的车主会连骨架一起换新的，有的却只是换一下里面的胶条，只要最后效果没问题就行，至于手段那就是见仁见智了。
同样一辆君威，左边换的是灯泡，右边换的是总成，反而是左边的更亮
在路上以后更注重的是亮度，左边灯泡，右边副厂总成
【君威车灯安装步骤】引擎盖打开，防尘盖逆时针拧开，把原车的卤素灯灯泡拆了，直接往外拔，远近光安装方法一模一样的，近光稍微难拔一点，必要时可以用一字螺丝刀来帮忙，拔掉插头，拿出灯泡，装上新的灯泡用力卡上，只要掉不下来就无需担心，原车的卤素灯灯泡也是又两边的弹簧片卡住的。再顺时针拧好防尘盖，结束，找一面墙，拍一下光型照片，跟原车的对比一下，开到路上感受感受，跟其他汽车的高配LED对比一下。
在安装过程中拍了视频，如果有车主有需要的话帖子下面留言或者私信，我发给您做个参考。
顺便说一句，君威的大灯总成其实很好拆下来，没几颗螺丝，愿意动手尝试的车主可以在网上买大灯总成回来，自己对比，装一只上去，跟你的原车卤素灯对比效果，也可以跟只换LED灯泡的效果对比，通过对比一切都明了。
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