今年3月21日，牛仔裤品牌李维斯在纽交所再次上市，计划募资5.87 亿美元用于扩大产品品类，随后开盘便大涨32%，截止目前市值约91亿美元。
之所以说是再次上市，是因为早在1971年李维斯便首度上市，但1985年又退市完成了私有化。
事实上，李维斯之所以选择现在上市，是因为它正处在近几十年来最佳状态时期：据其发布的2018年财报显示，李维斯公司去年实现56亿美元营收，同比增长14%，为25年来最佳;净利润从2.814亿美元增至2.831亿美元，成长潜力显露。
可以说现在李维斯看起来一片向好，但其实如果你翻开它的“记事本”，你会发现这家牛仔服巨头前几年营收和利润还处在历史至暗时刻，严重的财务危机的逼近差点让其破产。
从退市私有化，到濒临破产再到如今的91亿美金市值，李维斯究竟使用了什么品牌长青密码走上二度上市之路的？未来它还将迎来怎样的挑战？
李维斯是如何诞生的？18世纪初，美国西部兴起了一股淘金热，浮躁的气息感染了24岁的德国移民李维·施特劳斯，1853年他也加入了其中。
但当时，他并没有选择成为一名矿工，而是开了一家小纺织品店，这是因为他发现由于大量淘金者的涌入，美国西部的日常用品供应非常短缺，或许这是一个商机。
一次偶然的机会，他发现当地矿工的裤子经常被磨损，由此他想到为何不做一款材质耐磨的裤子卖给矿工们呢，肯定是门不错的生意。
很快，他便尝试用法国的“斜纹棉布”面料做成了一款新式的工装帆布裤，果然这款裤子受到矿工的热烈追捧。随后他又进一步用更耐磨的牛仔布代替了原来的帆布，再次受到热捧，当时矿工们称这条裤子为 “李维氏工装裤”。
这次偶然的商业尝试打开了李维·施特劳斯未来腾飞的大门。1853年，李维•施特劳斯成立了生产帆布工装裤的李维斯公司，1873年他与另一伙人将生产的扣钮牛仔裤上所用的“撞钉”注册专利，这标志着第一条牛仔裤的诞生。
到了上个世纪20年代，李维斯牛仔裤已经风靡整个美国，成为“每位美国人衣柜里必备的服装”，2000年，美国《时代》杂志将李维斯牛仔裤命名为“20世纪的最佳流行”。
进入新世纪，李维斯为何步入困境？尽管在上个世纪，李维斯成为美国牛仔时装届的霸主，一时风头无二。但进入新世纪后，李维斯却遭遇了严重的财务危机。
2000年，李维斯在牛仔裤市场的占有率已经从31%下降到了14%，之后的3年因为债务庞大差点破产。2010年，公司营业收入为44.1亿美元，相对于1996年71亿美元的高点下滑了37.9%，经营业绩更是出现亏损，2013年公司净利润率为-8.5%，创历史新低。
事实上，这种颓势是两个方面造成的，一方面是李维斯面对牛仔服装市场不断崛起的品牌应对力度不足，二是自身没有适时跟上时代的潮流。
1、应对新品牌围攻力度不足
2000年开始，牛仔裤已经彻底从工装的专属领域蔓延开来，成为像手提包、珠宝一样的时尚新宠儿。
这种趋势吸引了众多新老品牌敏锐的商业嗅觉。从HelmutLang、Acne这种设计师品牌，到GUCCI、Chlo等奢侈品牌，牛仔元素出现的频率越来越多。同时，更新快、紧追潮流的的快时尚品牌如Zara、H&M也开始加码牛仔单品。
很明显，这些品牌加入牛仔服市场直接将李维斯目标客户群体进行了分流，进一步抢夺了李维斯的市场份额。
但李维斯在这个时候并没有拿出有效的应对手段，反倒是频繁地起诉竞争对手抄袭自己的产品设计。《纽约时报》在2007年曾把李维斯称为“诉讼领袖”，这是因为在2001年~2006年间李维斯发起的诉讼比Nike、迪士尼这些官司缠身的大公司还要多。
2、自身品牌老化，没有跟上潮流
其实诉讼只是李维斯被时代甩在后面的无力宣泄，《卫报》就称李维斯愤怒“并非因为它被抄袭，而是它错失了牛仔时尚趋势，试图通过诉讼来报复。”
事实上，李维斯在相当一段时间内远离了时尚、潮流的标签。根据品牌顾问公司BrandIndex的调查结果，在当时的美国，李维斯对18-34岁消费者的吸引力急速下降，而50岁以上消费者成为了最大购买人群。
2004年，李维斯时任CEO Marineau指出“李维斯过去是摇滚世代的专属牛仔裤，但现在肯定没有成为嘻哈世代的专属牛仔裤”。
为了挽回不断丧失的年轻顾客， 2003年李维斯上市廉价系列Levi'sStrauss Signature，并选择在沃尔玛、Kmart等超市卖场中销售，价格在20-30美元，然而低价格、超市卖场在刺激销量增长同时，却进一步拉低了其品牌形象，使得更多的人认为李维斯“low、土”，这个策略确实是一步臭棋。
眼看李维斯陷在泥沼中越来越深时，如果再不进行变革恐怕将彻底被内外困境压垮。于是2011年，在宝洁集团任职了28年的奇普临危受命出任李维斯CEO，这位有着丰富零售行业经验的CEO将奄奄一息的李维斯带上岸，重新注入了新鲜的血液和活力。
所谓新官上任三把火，奇普首先就从李维斯的产品创新、营销、调整业务线上进行了大刀阔斧的改革。
1、建立Eureka创新实验室
李维斯一直以来深受顾客诟病的就是它的产品创新性不足，不够时尚等缺陷，2013年奇普便对此献出了锦囊妙计：他在旧金山建造了Eureka创新实验室，这个实验室主要用于服装新工艺和新创意的开发和测试，并以此来改变设计流程来应对快速变化的市场。
目前Eureka创新实验室内有约30位设计人员，每时每刻都有八到十个大型项目热火朝天进行中，每周可以生产20个样板，它已经成为李维斯创新的源动力。
截至2018年，实验室已研发出了多款热销产品，例如专供男性自行车骑手穿的牛仔裤、可直接穿去健身房的女性牛仔裤、四向弹力面料女式牛仔裤等，这些新推出的产品都赢得了良好的市场反馈。
2、制定多种营销策略
正如一支好箭需要一把好弓，产品完成革新后也需要在营销上花心思将其推广出去，奇普也试图通过营销重塑李维斯品牌形象。
体育营销
喜欢穿潮流牛仔裤的年轻人大多也喜欢体育运动，奇普便加大在体育营销上的投入力度。
他先是加强了与San Francisco Giants的合作，成为美国垒球和橄榄球赛的赞助商，随后花2.2亿美元重金买下了旧金山体育馆20年的命名权，将其更名为LevisStadium。
这项决策很成功，2016年的超级碗就是在Levis Stadium举行，并成为美国电视史上收视率最高的节目之一，可以说李维斯在这次营销中赚的盆满钵满。
文化营销
年轻人是时尚潮流的中坚力量，所以潮流品牌们要想壮大首先要讨好年轻人。
2014年，李维斯找回旧盟友FCB广告公司为自己打造了新的广告主题“Livein Levis”，替换掉用了5年的“Go Forth”，李维斯期望通过这种方式来转变并强化自己在年轻人中的文化输出。
随后，李维斯以新广告主题为基础，开展了针对年轻人的强烈广告攻势。就国内而言，当时其代理公司时趣通过精准的数据调研和用户洞察，并结合当时全网屏蔽不和谐内容的社会热点，推出了马赛克广告。
这支广告一经播出就引爆全网刷屏，并获得了2018TopDigtal年度大奖。许多网友称“李维斯好污，但是好喜欢”。
跨界营销
跨界营销犹如两个品牌谈恋爱，合拍的话往往会产生奇妙而甜蜜的化学反应，李维斯近些年就在跨界营销领域异常活跃。
比如和Jordan Brand出联名款，混搭风格风靡了整个球鞋圈。
和谷歌合作推出智能夹克，黑科技感十足。
甚至跨界开酒店，酒店里充满了牛仔元素。
3、调整业务线
除了在创新、营销上下功夫，奇普还通过调整业务线来应对同行的竞争。
2012年，奇普砍掉了持续亏损的dENiZen在亚洲的业务，第二年李维斯利润便大幅提升。2014年，奇普又开展了成本缩减计划，首先便裁掉800个美国和亚洲的非零售和非生产的职位，这样一下子就让李维斯每年节省了7500万到1亿美元的支出。
此外，奇普还将业务重心逐渐向女装业务倾斜。在2018财年，李维斯的女装业务净收入达到16亿美元，同比增长29%。同时，奇普还瞄准了与女装相关、但利润空间更高的鞋类、配饰等产品线上，2018财年李维斯的这两项业务仅占净收入的6%，如果未来持续发力的话还有很大想象空间。
李维斯如何走好下一步棋？
据相关数据显示，2018年全球牛仔裤零售市场销售约为573亿美元，到2023年将达到600.9亿美元。
从市场的持续增大和目前发展的势头来看，李维斯未来仍然有很大的想象空间。但也并非没有风险，宏观来看，过去十年牛仔裤市场的年度复合增长率是3.5%，慢于整个服装市场，而李维斯的增长率一直低于市场增长率；微观来看，同行Zara、H&M、Wrangler和Lee等牛仔裤品牌都紧追其后，竞争异常激烈。
对于李维斯来说，如何拓宽产品线加快增长速度、深耕年轻文化和应对同行的围攻将是其未来长期面临的三大难题。
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