服装款式是由服装成品的外形轮廓、内部衣缝结构及相关附件的形状与安置部位等多种因素综合决定的。但是公司实际的服装款式主要来源于实物样品、实物纸样、照片、杂志图片、设计画稿等。对于实物样品，我们只要对它进行仔细观察、测量，可以制作出与实物样品完全吻合的成品服装。对于实物纸样，我们只要根据裁剪、工艺要求，也可以制作出所想要的成品服装。
但对于照片、杂志图片、设计画稿等，就比较困难一些，尤其是款式复杂的服装，因为照片等一般只有正面图（或附背面图），不能全方位地对服装进行观察，更不能具体地测量其规格。在这种情况下如何开展打版工作呢？可按以下几个步骤进行。
第一步：观察款式图的轮廓形状，确定衣服的外型。
常见的有O、H、A、X、型。
O型的特点是，由上往下呈茧形状，侧缝为弧线，腰部一般不收腰，有时也会作少量收腰大概在1CM以内，衣服整体比较宽松。而H型则是由上往下几乎保持宽度一致，侧缝多为直线，腰部不收腰，整体也较为宽松。A型是由上往下呈A字造型，侧缝为弧线，腰部小量收腰，或者不收腰，整体较为宽松。X型由上往下呈X造型，腰部收小，侧缝呈X形弧线整体较为合体。这四种型对比一下可以发现，前三种有个共同的特点，就是整体较为宽松，腰部几乎不收小；最后一种则相反，它强调腰部的造型，这种型一般情况下整体都有会比较合体，可以更加充分的体现出三围的效果。
第二步：分析局部结构。
首先看门襟，是套头的还是开门,如果是开门式的，看看前中是装拉链或者是钉纽扣，如果是钉纽扣，又分为单排扣和双排扣。
（套头式）
开门式-1（前中装拉链）
开门式-2（单排扣）
开门式-2（双排扣）
分析完门襟，然后观察前后片（大身）上的结构线（分割线）和附件（如：口袋，腰带,袢子等）
接下来观察是领子,领子结构主要分为两种：无领和有领。
(圆领)
(蕾丝圆领)
(V领)
(抽皱造型)
以上几款均为无领子的造型，下面再看几款有领的。
（罗纹领）
(荷叶领)
(企领)
(平驳领)
(戗驳领)
（青果领）
最后是分析袖子的结构，总体分为两类，无袖和有袖
(窄肩无袖)
(吊带)
(露肩袖)
(泡泡袖)
(喇叭袖)
(插肩袖)
(落肩袖)
第三步：确定成衣尺寸
分析款式图上服装的宽松程度，再结合人体实际尺寸，在人体尺寸的基础上增加或者减少一定的量，定出成衣尺寸，注意，这里所指的是衣服做好了以后的尺寸，并非打版时的尺寸，因为打版的时候，还要额外增加工艺损耗，和结构损耗量，工艺损耗量是指的，在做衣服的过程中，机台与面料之间产生的物理作用所导致的损耗，也就是当我们把面料放在机台上车了以后，发现面料缩短了，这就是物理作用所导致的工艺损耗。结构损耗是指的在打版的过程中，为了达到版型跟人体的吻合，刻意制造的损耗量。这个是人为的，主要是在衣服的后中，后腰分割，前胸分割等位置。
(中号体型人体数据)
第四步：画出衣服的主体框架
先画出一个长方形，把衣长和胸围确定出来，当然在这里尺寸是要在成衣尺寸的基础上加上工艺和结构损耗量的，然后将长方形分成前后片两部分，
然后设计三围线和胸省，三围是指的：胸围，腰围，臀围，胸省是为了让衣服的胸部更合体而设计的，省尖指的是人的乳点在衣服上所对应的位置. 此点距前中水平9CM，距上平线24.5CM。
接着确定脖子的宽度，以及肩膀的斜度。脖的宽度为，后中至肩颈点7.3CM，前中至肩颈点7CM左右；成年女性的肩膀斜度大概为22度。在这个基础上，后肩减1度做21度，前肩加1度，做23度。很明显，后肩比前肩设计得更平，目的是，让后片的运动量更大，前片更平整。
再来就是确定肩宽，背宽，胸宽，画出袖笼线。袖笼的造型多种多样，这里以圆装袖为例。
接着设计门襟，分为单排扣和双排扣，宽度也各不相同，根据情况做灵活处理。这里以单排2.5CM为例。
下一步是开领，这是在脖子宽度的基础上，进行开宽和开深的设计，目的是方便脖子的活动，当然也是为了造型的需要。领型样式多样化，这里以最基本的圆领为例。
到此，基本框架已经设计好了，接下的工作就是根据款式的实际情况，进行局部结构的设计，由于这个过程非常的复杂，三言两语的文字，根本无法说得清楚，而且服装款式变化多端，一两个款式的讲解也不能解决问题，所以建议大家多学习视频课程，一目了然，简单明了，只要关注本账号“欧文”即可，本账号分享了各服装类型，多种款式的打版方法。
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