大家好，我是爱董小白。因为疫情的原因，考虑装一款净水器。牌子货价格较高不想考虑，于是重拾几年前的装配思路，选择自购配件进行组装（DIY）。正所谓独乐乐不如众乐乐，虽然已有不少大神分享了经验和教程贴，但还是想要补充的更全面一些，弄一个更全的文章奉献给大家，希望能给喜欢折腾的值友们提供一些帮助。因为不是相关专业的，只是取经再分享，错误之处还请各位专业大佬及时指出和交流。
一、缘由！—那颗躁动的心
如开头所说，疫情原因周边社区的水站为避免人员聚集给关停了。虽然现在疫情好多了，但社区在“不求有功但求无过”的理念下，在没收到解除防控通知前应该是不会开放了。就这样，五毛一大桶的水没有了（对，17.6L的大桶接满才5毛，算是那个新农村社区村民的福利吧），购买桶装水最便宜也要6元一桶（这价格就是本地水，估计质量也不怎么样）。小区内的净水机接水折算下来一大桶也要4块钱，这么高的价格落差让我重启了N年前组装个净水器的念头（那时候研究过，然后同事告诉我那边才五毛钱一桶就夭折了··）虽然一套算下来也要好几百，加上每年耗材也比不过五毛来得便宜，但折腾的心很多人都懂。五毛没了，谁也阻挡不了我那颗躁动的心了~
二、选择？—净水OR纯水
不考虑软水和全屋的话，净水装置大概分为以下几种（纯主观内容，没有查太多资料，不足之处请指正。大佬可略过此节）。
1、前置过滤器
顾名思义，就是全屋进水端安装的前置粗过滤设备。
起初是这种不锈钢网的，精度是40微米，可以反冲洗。价格也是从几十到上千不等。看起来也没什么技术含量，我觉得重点在材质的防爆上。毕竟全屋进水端的水压还是比较大的，特别是二次供水的高层。太便宜的不建议购买。
优点：无耗材，可反冲洗。
缺点：过滤精度低。水质太脏的话可能冲洗也冲不掉了。
现在流行这种10寸、20寸的前置滤瓶（比如最出名的滨特尔蓝瓶），据说是北美流行。类似于后面终端净水器的初级过滤，水压损失虽不及上面的，但也比较小有10寸和20寸的，根据水压、安装空间来决定选择的尺寸。滤芯上，水质比较差或者有二次供水水箱的高层我觉得PP棉是必须的，还可以串联其他滤材，比如活性炭或者交换树脂。
优点：过滤效果好，可按需配置滤芯，水压损失不大。
缺点：空间要求较高，（滨特尔）价格也不便宜，有耗材。
2、龙头净水器
接在水龙头出水口的小玩意儿。有直接接在出水口上的，也有快切阀接出来放台面上用的。滤芯一般使用的是外层陶瓷 内层活性炭等各种颗粒。陶瓷的优点可以通过砂纸打磨掉外面阻塞的部分，从而继续使用，直到磨透露出里面的活性炭，所以还是能用比较久的。当然因陶瓷滤层厚度的降低，其过滤效果也是递减的。
要说作用，在毫无其他过滤措施裸放的水龙头上使用，对泥沙还是能起到比较明显的过滤效果的。家里之前用过两款，装上放会儿水就能发现滤芯开始发黄，用段时间就会黏糊糊的泥状杂质堵死，刮掉后满血复活。也就能过滤掉水路中带出来的大颗粒泥沙和水锈，至于余氯、细菌及水垢就别想这么多了。
优点：不占地方，安装方便；过滤泥沙还是可以的；活动价格不贵
缺点：其他过滤效果一般；容易滋生细菌；
3、超滤净水器
超滤净水器是使用超滤膜作为最后最精过滤的净水器。超滤膜的过滤精度是0.001-0.1 微米，能过滤掉水中的铁锈、泥沙、细菌及一些大分子有机物。过滤出来的是厂家宣称的“矿泉水”，富含各种必须、必不需的矿物质和各种重金属，所以水垢还是存在的，而且直饮是不可能的—称之为净水
优点：相对RO，不用电，无废水。相对前面的过滤精度比较高，细菌什么的不在话下。价格相对便宜。
缺点：金属离子无法过滤，不能除垢，不能直饮。
4、纳滤净水器
新玩意儿，纳滤是介于超滤和反渗透之间，纳滤芯孔径大小为0.01-0.001微米之间，能够滤除抗生素、激素，农药、石油、洗涤剂、重金属、藻毒素等化学污染物；而小于此孔径的矿物质离子则可以通过。看似非常的完美，出来就是放心的“矿泉水”。
然鹅，事实应该是现有技术无法达到这么美的效果。具体不了解，就不说了。
5、RO反渗透纯水机
RO膜反渗透净水器是RO反渗透膜作为最后最精过滤的净水器，0.0001微米的过滤精度非常小，水分子都是靠挤过去的，更别说其他比水分子要大的金属离子等物质了，所以过滤出来的水可以称之为“纯水”，是可以直饮的。因为水分子都要靠挤的，单靠自来水的压力有点难为水分子，所以需要加个增压泵，还会排废水。
优点：制出来的是纯水，可直饮，当然也无水垢。
缺点：需要用电，安装要预留插座；有废水，且废水量一般是纯水的1-3倍；出水慢，哪怕400G也不算快。否则就要配个压力桶，占用空间；有噪音。
虽然优点只有一点，缺点却看起来不少，但仅此一项优点就足以盖过所有缺点，这就是我们对纯净饮用水的需求。
辣么，说了这么多，
净水还是纯水？超滤还是RO？
如果你那水质不错，水质不硬，水垢不多可以忍受的话，或者你选择你小区的净水站或桶装水来喝，家里水只用来熬汤。那么，可以选择超滤膜的净水机；如果你家水质特别硬，水垢满杯飘的话，或者喜欢直饮，又不放心外面的水，大牌桶装水又太贵的话，还是推荐选择RO纯水机。如果你还在纠结的话——
小学生才做选择题，成年人当然全都要!
哪怕是最后用不到，选择上困难是良药。
三、再选？有桶（小流量）OR无桶（大流量）
一般情况下，这个就算成年人也不用多选，两者选其一即可。当然不一般的情况：你小流量的不用压力桶，每天拿个桶加个定时插座来接一个小时。或者无桶的也嫌慢再装个大的压力桶（大用水量的情况，比如工作单位、商场、喝茶的）也没毛病。
可能有人会说：有桶机已经过时了，现在都是无桶的。还选什么选？
实则不然。这两种还是各有优缺点的，并不是替代的关系。至于为何品牌现在一直在大力推广无桶?从其他地方看到过一句话，意思大概是：
促使产品更新换代一般有两种原因，一种是原产品存在缺陷或性能已经无法满足当下的使用需求，促使开发新产品解决旧产品的问题和提高性能。二是新的产品利润更客观，厂家当然努力推广。
对于净水器来说，我觉得主要还是第二点。毕竟净水器已经很透明了，没什么技术含量，大厂家们的蛋糕越分越小，推广大流量无桶机利润来得更高。比如都是2倍利润。45元低流量75G膜利润是45元,170元的400G就是175元。当然了，实际利润绝对比我说的高。
言归正传，没有最好，只有更合适。是否合适就要根据你自己的情况结合两种方案的特点来考虑了。
有桶机：
为何要有桶，因为100G以内的膜的实时制水量小的可怜。以最常见的75G为例，表示的是一天制水量为75加仑。也就是11.8L/小时，即197ML/分钟。如果接一杯水，要1.5分钟的话，显然是不可忍受的。于是搭配压力桶就很好的解决了制水慢的问题，常见的13G压力桶能储水5-6L。先制水储存到桶里，用水时打开水龙头是压力桶通过气囊压力把水给挤出来，流量是很大的。桶内水量降低，机器就会制水补充，保证充足的纯水供给。
优点：
1、因为压力桶的存在，水流量大，出水稳定；
2、即用即取，取水无需等待。想接就接，接自来水般的随意。
3、制水慢，所以水泵功率小，噪音小。
4、水泵、RO膜的成本都要低一些。
5、因为有储水，停水了可以支撑段时间。
缺点：
1、压力桶占地方，需要考虑厨下空间。
2、因为是储水，存在宿水问题。
3、压力桶存在爆炸风险。
4、压力桶橡胶老化、桶内滋生细菌等存在的二次污染争议
无桶机：
从上面可以看到，有桶机的缺点都是压力桶给奉献的。为了解决有桶机的以上痛点，大流量的无桶机应运而生。通过使用400G以上的RO膜实现 1.05L/min的制水速度，达到了不需要压力桶也可以勉强接受的速度。
优点:
1、空间占用相对较小。但因为是大膜壳，所以比有桶机要高，这点还是要注意的。
2、厂家宣传的“即制即饮”，“宿水”“二次污染”都不存在了，因为没有压力桶储水。
3、自然也没了压力桶爆炸的风险
看起来无桶把有桶机的缺点都给解决了，一切都是辣么的完美。然鹅，所有看似美好的事物都会有一个然鹅，就像系统更新，解决旧BUG的同时也会增加新的BUG。
缺点：
1、最大的问题：除了特别处理的纯水机，并非真正的“即制即饮”。因为反渗透膜的特性，放置一段时间后刚放出来的水DPS是很高的，你需要放几杯水才能喝上正常低DPS的纯水。
2、大增压泵伴随着大噪音。你要是半夜起夜接直饮水那就更明显了。
3、出水量受温度影响较大。通常水温每降1度，产水量下降5%。冬天的产水量约为夏天的一半左右，甚至更少。
4、大通量意味着前几级过滤因为水流过的快效果也差些，RO膜负担更大，膜的损耗也快。加上更大的增压泵，成本要高些。
扩展：
关于前几杯的高TDS:
这个问题是因反渗透膜的一个特性而产生的：
反渗透膜浓水侧的浓水，其所含高浓度的离子及有机物可以缓慢地扩散到净水侧，直到两侧的浓度达到平衡。
所以说放置了一段时间，从膜壳净水侧到水龙头这段的水TDS最高可能会为废水TDS的一半。像我家这种600TDS的可是很客观的···这样的高TDS你要不知道的话喝了终究是不大好的，特别是口感不会好。若是后面接管线机的话，长期还会生成水垢。而且，我相信推销员是不会告诉你这些的。
至于有桶机，当然也存在这个问题。一些解释是压力桶的纯水给稀释了，这样的解释当然不可接受。稀释了也是存在的，还不如我无桶机放点水保证TDS更纯。但这都忽略了一点，400G的膜壳储水在1.5L。而75G的膜壳里面的出水量才200毫升左右。关机后进水阀关闭的，所以进水阀至RO膜浓水侧存的高TDS水是要比400G的少不少的。而且因为压力桶的缘故，启动一般也不会太频繁，被渗透的轮数相应也是少的。最后再被桶稀释一下，TDS几乎没有影响。
关于二次污染
二次污染一直都是有桶机被无桶打压的利器。首先，我认为压力桶确实存在被二次污染的可能。一是里面黑色橡胶隔膜材质会有异味，时间长了也存在老化风险。二是压力桶虽然是密封环境，不像饮水机那样一边放水一边突突的往里进气，但却无法实现完全密封—放水时、安装时、桶内自带，这些都有可能进入空气或者带入细菌。不过细菌滋生也需要营养物质，RO过滤后的纯水所含元素已经少的可怜，空气就算是有也是极少的。在那种苛刻的环境下，就算有细菌滋生的速度也是非常慢。橡胶时间长了可能会老化，所以压力桶是需要定期更换的，这样细菌问题我认为并不像宣传的那么严重。至于网上那种切开后惨不忍睹的图片，估计是一些厂家找的极端图片来进行宣传的，站内也有个文章将压力桶切开看了，只是有很薄的一层膜而已。跟饮水机比简直小巫见大巫。
至于烧开水喝就没问题了吗？细菌本身是没问题了，但是细菌代谢会制造亚硝酸盐，危害比细菌本身大得多。但是前面也说了，受相对密封的环境限制，营养物质是比较少的，不谈剂量谈毒性都是耍流氓。所以也不必太过恐慌。
相对的，二次污染上，后面还有个后置活性炭，我认为这个反而是最大的风险源↓
关于后置活性炭
为什么说后置活性炭是最大的风险源。因为前面滤芯不管质量合不合格，哪怕有某些危险残留，经过RO膜也会被过滤掉，所以出来的是放心的纯水。但经过后置活性炭这个东西后TDS一般会上升几个点，我不知道它释放了些什么东西进去。至于水可能变得甘甜了，为什么会甜呢？
多年前多个大品牌的净水器就被曝过砷元素超标，罪魁祸首很可能就是后置活性炭。其他滤芯我可以看着差不多买，那些便宜的后置T33我是不敢用。
而且，若是水龙头通水会造成空气和细菌进入压力桶造成二次污染，作为最后一岗的后置活性炭应该是首当其冲的。所以相对压力桶，后置活性炭反而更应该引起你的重视。
那么为什么要用后置活性炭，功效说明是：改善口感。变得甘甜可口我是没弄明白，至少起初用后置是给有桶机准备的，因为压力桶内的橡胶哪怕是食品级的，也会有味道的。加上活性炭的后置主要就是吸收排出水的橡胶味。还有一种说法是RO膜对余氯的过滤效果有限，后置活性炭也有利于吸收漏网的余氯，从而改善口感。
说到这大家应该明白我的意思了：无桶（大流量）纯水机可以不用后置活性炭。从我这里是不建议用。
说了这么多，那么回到
正题，有桶无桶如何选？
看你需求和条件：
1、厨下空间不够，塞不下桶的选择无桶，但无桶的高度也要注意。
2、用水量不大的建议有桶。大量持续用水的选择大流量无桶甚至也加个桶。
3、对毛爷爷敏感的选择有桶，成本相对还是要低一些的。
4、用管线机的建议有桶。一是无桶相对流量小且不稳定，二是前面TDS过高问题。
5、家里经常停水停电的优先考虑有桶，毕竟有储水功能。
至于我的选择，在选择困难症患者纠结了好多天之后，我还是选择了有桶。
原因有以下几点：
1、家里没事停个电停个水的。
2、习惯性的烧水喝，细菌问题更好接受些。加上电水壶1.5L，400G还是太慢。
3、洗个水果，盛饭前的碗筷习惯冲一下，无桶机随用随取比较方便。
3、若是无桶的机子我不会用后置活性炭，再加上为了预防压力桶污染有桶机是打算定期换桶，其实两者成本是差不多的。这也是我纠结的最大原因·····
四、配件介绍：
工欲善其事，必先利其器。为了便于新手对方案的理解，先把用到的部分配件原理说一下吧。都理解了你会发现，RO纯水机也就这样，毫无技术含量的东西不要交太多智商税。其他没说的都在后面的清单说明里。
不过，虽然原理简单也不建议动手能力差的尝试。毕竟牵扯到水路和接头，装不好很可能家里会水漫金山，甚至殃及池（lou）鱼（xia）。
先上个自己拼的最全的图（后面会有四个方案的图和清单）
进水三通阀
净水器进水阀门。因为家庭水路一般都是4分的，使用这个三通阀将你的4分水路分为4分及3（2）分两路（3分或者2分看你选择，后面也要配套）。一定要买铜的或者不锈钢，不要买锌合金的，贵不了几块钱，锌合金碎掉的话你会哭的。
PE水管
用于全机水路的连接。根据需要选择2分或者3分的，也可搭配使用。粗滤使用3分的可以增加流量
（特别是大流量无桶净水器），RO膜之后使用2分的管子足矣。总长度至少5米，10米就比较充足了。有名气的用的较多的是CCK的管子，贵不了多少钱，一定不要买太差的。
10寸滤瓶 滤芯
一般使用的是3个10寸通用滤瓶（1透明 2白）串联。常见滤芯组合为PP棉 UDF前置活性炭 CTO压缩活性炭或者PP棉 活性炭（UDF\CTO都可） PP棉。第三级使用PP棉的好处是活性炭可能会有碳粉脱落，使用PP棉可以保护后面的RO膜。使用两级活性炭的好处是更有效的过滤余氯，余氯对RO膜还是挺有伤害的，按需选择吧。滤瓶一定要选好的，特别是第一级普遍使用透明滤瓶便于观察PP棉的使用情况，但透明瓶的抗爆型一般低于白瓶。同时第一级的水压也是最高的，所以第一级滤瓶最容易爆裂。
连接件
各种连接件，全机使用是快接插头或螺纹转快接头的，连接起来非常方便。快接头又分为有蓝卡和无蓝卡的。比较出名的是中荷接头，通过了美国NSF认证。
RO膜及RO膜壳
先根据需要选择RO膜的流量，是75、100G还是400G。前两者和后者膜壳是不一样的。RO膜的话好的就是陶氏膜，价格贵且注意别买到假货。便宜的国产汇通（时代沃顿）也挺好用，便宜不少估计没人为造这个假，按预算选择吧。配套的膜壳一定要选择好的。用的最贵的膜配个释放有害元素的垃圾膜壳也是白花钱。膜壳有三个口，一进二出，注意买的是几分的，别买错接头了。比如我买的75G的菘泉三个都是1分接头，差点买错。纯水出口一定要用逆止阀。
逆止阀：
用于RO膜壳的纯水口处。用于防止关闭水龙头后纯水回流，从废水口流出。这样的结果就是水压存不住，就会造成 关水龙头—压力高至高压开关动作停止制水—纯水回流从废水口排出—压力低至高压开关闭合制水—压力高至高压开关动作停止制水—制水—停水的无限死循环中。。
故障情况：关闭水龙头后反复启停
T33后置活性炭
前面说过了，后置活性炭用于改善口感。一定不要买太差的，否则不如不用。无桶机我个人建议弃用，更安全还能省下不少钱。
压力桶
小流量纯水机用。外壳材质有钢的、塑料的及塑钢的。最好的应该就是塑钢的，集两者优点于一体，当然要贵一些。至于另外两种，有说钢的承压更大，不易爆炸；有说刚最开始就是钢桶，容易锈穿及析出有害元素才出现的塑料桶。最好的应该是太歪的沛毅，塑钢材质，丁基橡胶，价格比较贵，要一百多。我买的飞跃的，六十。我也纠结是两年换个便宜桶还是买贵的沛毅多用一两年。
鹅颈水龙头
买不锈钢的，现在不锈钢料棒加工的水龙头很便宜，不会有其他额外元素。而铜的便宜的说不准就是回收铜，作为最后纯水阶段用的产品，还需更注意点的好。根据需要选择单/双出水的水龙头及看好是几分的管径的
TDS笔：
TDS笔是用来检测水中溶解性物质的浓度，单位是毫克/升（mg/L）。虽然TDS并不是水质的唯一标准，但也是指标之一，特别是对于RO过滤后的纯水来说是一个低成本可行的检测手段。至少TDS为过滤前的5%以内意味着RO膜的过滤起作用了，刚制出来的水的重金属、细菌也都会跟着相应的减少（存放久了细菌超标那就是存放中的二次污染问题了）。需要注意的是，超滤膜并不能过滤离子，所以TDS检测对超滤后的净水无效。
涉及电路、控制部分：
电源
一般使用的是24V的电路，所以需要24V的电源。冠宇达电源是比较优质的品牌，选购时根据你选择的RO膜的流量来选择电源规格。不要选错了。
增压泵
因为需要足够的压力才能让水分子挤过RO膜，所以需要增压泵进行增压（当然水压够高的可以采用无电版，但稳定性和体验上据说比较差，本文不讨论）。同样也是根据RO规格选择相应的型号，至于增压泵和自吸泵，没有特殊需求的话，一般选择增压泵就够了。
高压开关
常闭开关。水路内压力达到动作值时（关闭水龙头或压力桶水满）断开。用于控制制水的启停。有了它，就能实现打开水龙头或者压力桶内水压降到一定值后开始制水。当你关闭水龙头或者压力桶水满后自动停机。
故障情况（部分）：关阀门或压力桶满不停机或停机时水并不满。
低压开关
常开压力开关。有水压时闭合。一般放在第一级与第二级滤瓶中间，用于缺水保护，避免停水时增压泵空转造成损坏。
低压开关有两种，常见的是单口的，直接一个三通接出来就可以。还有一种是进出口的，串进水路上就行了。没有方向。
故障情况：停水不停机；进水正常但纯水机不通电工作，短接低压开关恢复制水。
进水电磁阀：
常闭电磁阀（不通电时闭合）。RO纯水机用于被高压开关的通断来控制进水。关掉水龙头不就行了为何还要控制进水？因为RO纯水机不同于超滤机等净水器，它是需要排废水的，有个控制流量的废水比节流阀，是一直通的。要是不加进水阀控制，关掉水龙头会一直流废水。一般装于促滤及
故障情况（部分）：没启动的情况下还一直流废水。增压泵启动但不制水，也无废水，可能是电磁阀堵塞。
废水阀&废水比
首先用自己的话说一下为什么RO纯水机会排废水（不对的请指正）
原理很简单，如上面我自己瞎画的示意图，废水比就是一个流量调节阀，用于调节通水流量。当出水小于进水，进入RO膜壳内的水并不会畅通无阻的从废水比里排出去，于是在压力下一部分水分子被挤过RO膜，到达另一边（纯水端）变成纯水。个大的金属离子等其他物质实在是挤不过去被留在浓水端，随后被其他水携带着从废水口排出。这样设计的原因是不排废水的话，被拦截的离子会聚集在膜表面且越聚越多，很快就会堵死RO膜。而冲洗就是通过打开废水阀，废水口全开，水自然就全从废水口流走了，不会再去挤RO膜，顺便把RO膜上残留的离子给带走。
明白原理，就再来看看废水排放方案↓
看网上一些装机图时我们可能会看到上面两种废水排放图。很可能就懵了，到底按哪个？
其实两种道理是一样的，只是一种用的进水电磁阀 废水比（流量调节阀、节流阀）并联的方式，一种用的组合阀（就是带废水比功能的电磁阀，一个阀门实现上面两种功能）。废水比又分为可调节和固定两种，选择上还是有讲究的。
进水电磁阀 废水比：
一个进水电磁阀并联一个废水比就实现了废水排放控制功能。电磁阀用于冲洗，废水比是治水时排废水控制废水比的装置。废水比可以选择可调节或者固定废水比的。此处的电磁阀就是单纯控制冲洗的，就是进水电磁阀，需要配合电脑板来控制冲洗，比如开机冲洗、制水多长时间冲洗及水满冲洗等（根据电脑板程序而定）。两者都要注意水路方向。
废水（组合）阀：
废水阀、废水组合阀、（带）废水（比）电磁阀都是指这个。电子阀与废水比合二为一。没通电时起到废水比功能，通电后阀门全开，为冲洗状态。这种直接串到废水管路上就可以了，同样注意水路方向。还有一种名字前面带“18S”的，意思是通电后（也就是高压开关闭合，开始制水时），阀门打开18S后自动关闭，起到制水前自动冲洗18S的自动效果，用于不带电脑板的纯水机，而且不大适用于大流量无桶机，否则每次开龙头都要先等上18S？除了这种18S，其他方案一定都要搭配电脑板，否则无法自动冲洗。
还有种配手动球阀进行手动冲洗的就不说了，一般用于无电版本，有电的用这种太难为自己了。
五、组装方案全套
之前看有人说这样不算DIY，只有自己设计电路，制作支架什么的才能叫DIY，叫什么无所谓，你高兴就行。
还有人说自己装的不放心，还是得买牌子货。牌子货也是装的，还不知道用的什么样配件。活性炭那提到的砷超标事件还不能弄醒你么？自己选购反而可以根据预算把控好配件质量。自己用的还是不要省太多，买点牌子配件，自己装已经省很多了。
而且，如果你要买牌子的也优先买那种通用滤芯的，要不然滤芯太贵到期了一直舍不得换不如不用。
下面先奉上自己拼的四个方案的装配图。本想着一张图出来，但考虑到一些人的接受程度和可能的保存需要，分开来吧。
有桶单出水:
有桶双出水:
无桶单出水:
无桶双出水：
▲上面四图为了照顾新手，全使用的是2分管路，这样所有的接头配件都选2分的就可以了。作业预习优秀的可以将RO前面的粗滤水路改为3分的，注意买的滤瓶、膜壳、开关的接口大小更换相应的接头尺寸就可以了。比如低压开关一般都是2分的，再连接两个3分的滤瓶就需要改为323的三通。在我装配的过程中没找到3分的1815的膜壳用于安装超滤膜，所以我偷懒把第三级过滤改为了平口超滤膜，就没用后面的膜壳（这样的话超滤膜没法冲洗了，但超滤膜十几块钱也不贵。）↓
▲我实际装配的是这样的。超滤的净水在三分水路下从龙头出来水压挺大的，或许2分水路应该也不会太小（有经验的来说一下2分净水怎么样），相对于三分还比较容易买配件，三分的有的店没有，为了配免邮挑起来实在太难了。所以想省事的，全部无脑选择2分管和2分口配件也行。
配件清单：
▲以上清单也仅供参考。价格差的比较大就不贴了，我的这套滤瓶、膜壳及T33菘泉、接头中荷、管子CCK、电器科博；像压力桶光跃、RO汇通、增压泵邓元选用次一些的，配合当时200-15及一些店家-5红包的活动也花了600元。若是压力桶上沛毅，RO膜用陶氏，增压泵用三角洲的话还得往上加200。可以说自己配质量好的也不算便宜，但贵在材料放心。有意这种组装机又动手能力不行的可以选择店家组装好的产品，但自己用，也不要买太便宜的，买那些把配件品牌都列出来的产品，价格也不便宜但可能比自己配还要便宜些，毕竟你买配件也是从他们这些店里买，配件加起来比整机贵也是正常的。
整机更便宜为何还要自己来？成年人的乐趣吧，哈哈。
▲我没上面这位老兄这么凶残，但难得的手工时间倒是真的。
六、未完待续
不知不觉老毛病犯了，写的太多了，还没写过程就已经9000字了。篇幅原因此篇就到这了，下篇更新比较详细的安装过程及注意事项，顺便分享下自己的废水回收方案。
▲大部分配件
▲最后的成品
▲原水的TDS我惊呆了··再也不敢用来烧汤喝了。过滤效果还是不错的。脱盐率（646-14）/646=97.8%,达到要求。不过废水比至少要1:3甚至更高才可。废水排掉太浪费，下篇讲讲我的做法。
本篇就到这，未完待遇。看完本篇有疑问的、安装过程中的问题和文章内容有错误的请提出来，下篇更上。谢谢。
还有，关注我及时获取下篇更新。
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