虽说仲夏正是台风季，
但此时因为风云变化，
海也是最有看头的时候。
特别是休渔季一过，
大东海上百舸争流万舰齐发……
这么近的舟山群岛和并不远的马祖与花莲，
就算无法立刻前往，看看可以开心成怎样！
这么近 舟山到底该不该信呢，这个神奇的故事？
第一次到舟山前，我读过丰子恺先生的散文，那是他去过普陀山后的回忆，讲述了不肯去观音院的来历。
不肯去观音院是普陀山上的第一座寺院，论起源与一位日本高僧有关。公历900年左右，日本一位叫慧锷的高僧乘帆船来华，在五台山请了观世音菩萨像，想要载回日本供养。可帆船开到中途忽然不动了，慧锷法师就向观音菩萨祷告：“菩萨如果不肯到日本去，随便菩萨要到哪里，我和尚就跟到哪里，终身供养。”
祷告完，帆船神奇地开动了，随风飘泊，一直到了普陀岛的潮音洞旁边。慧锷法师便捧着菩萨像在此登陆。此时普陀全无寺院，只有居民。有一个姓张的居民捐了几间房屋，给他供养观音像。又替这屋取名叫 “不肯去观音院”。慧锷法师就在此终老。
我年纪小时，不懂礼佛的意义。初登岛便轻狂地嚷着拜佛不重要，先找个地方吃海鲜，没想到海鲜吃上了，晚上回房间就开始发烧呕吐。普陀山有约定俗成的规矩，清晨六点要去普济寺先拜，我生着病云里雾里混着拜过便回去了。
第二年上岛，碰上大雨，一年没生病的我又突然感冒发烧。第三年再去，吸取教训摆正态度，甚至记得带了外套保暖，也不下海玩浪，结果还是发烧头疼。
连续三年上岛即发烧的故事至今找不到合理解释，甚至连那些记忆都快模糊了，回想起来只觉得神奇。
普陀山是舟山群岛最富盛名的岛屿，旅游设施也是最完备的。你很难在熙熙攘攘的人群里找到所谓的宁静，但若是在傍晚沿着环岛路散步，路上遇到穿红袍的僧人便与他们同路，看远处夕阳落入地平线里，也有着别样的诗意。
或许也是因为普陀山的“灵气”，加上处于热带季风气候的海岛，我每次上岛都能看到很美的日出日落，或者被大雾完全笼罩的海岸线。无论哪种，都是一道画中风景。
不管是传说中礼佛需连去三年，愿望实现需要还愿的说法，还是舟山群岛独有的潮湿空气，如入仙境的美景，普陀山都是值得一去再去的地方。
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休渔时间：5月1日至8月1日。休渔期有很多海鲜都吃不到，尽量避开这段时间去！
去普陀山在半升洞码头或者朱家尖码头坐船，购票搜索微信公众号“舟山海星轮船”，上岛记得带身份证。
东极岛、桃花岛、枸杞岛、嵊泗岛这些有名又好玩的岛，地理位置也在舟山群岛哦。远道而来的朋友可以留出时间，把这些岛也打卡了！
枸杞岛的阳光，这里才是东极！
韩寒的《后会无期》，让更多人认识了东极岛。别被“东极”蒙骗，实际上游客能到达最东边的海岛，是它北边不远处的枸杞岛——在海面迎接太平洋第一缕阳光，是这里才有的奇遇。
上海出发每天仅一艘轮渡往返，除去返乡居民、运载的生活物资及前往沿别途岛的人，要抢到珍贵的车 船联票，就只有在清晨和黄牛在的南浦大桥集散中心斗智斗勇。陆上，沿着向东海延伸的长达25公里的东海大桥一路深入海中，直至沈家湾码头，见到洋山港堆积如山的集装箱，忙碌的吊车和卡车在朝阳下充满生机。乘轮渡四小时的航程中，海水越发碧蓝，到达尽头由一桥相牵的嵊山岛和枸杞岛。
“东海渔场”、“贻贝之乡”是嵊山岛的美名，但它的美却在于沿途前行的每一步，深入阡陌交通的市井村庄、漫步小径分叉的花草林间，偶然回首看山海之间被各种色彩填满。
靠岸后沿唯一的山路稍前行，就能看到午后阳光洒在海面，渔船千帆竞发、养殖贻贝的网整齐的铺在海面。绕山行走，沿途的村民编织渔网、或在梯田上播种，有的在修补小型船只、或站在船上整装待发。
未寻得碧海金沙，却能够随时走上沙滩歇脚。驻足在最大的大王村沙滩，东海汹涌的海浪直接拍向滩上散落的礁石，浪潮退去被海风吹散，在沙的画布上留下波纹形的笔触。在如此般无人的海边，发呆都是一件乐事。
赶在日落前不知不觉登上小山，是为数不多的景点“山海奇观”，将岛屿美景尽收眼底的，夕阳彩云在天边，映出海面辽远。在山顶听到熟悉的乡音，走去闲聊，两位老乡分别在岛上从事电气、旅馆工作，生活已有十余年。起初岛上供电紧张，夜间常要摸黑出行，因此常早早睡去；淡水同样紧缺，雨水和船只运来的纯净水也都是珍贵资源，或正因此让岛上保有原始的风光和淳朴的民风。他们守护着小岛的发展，送走早年来尝鲜的户外爱好者，迎接当今慕名而来的度假者。
下山之后，沿三礁江桥前往东面的枸杞岛，匆忙爬上万金山，据村民说这里朝西，是看日落的最佳地点。虽未能赶上日落，但一路上的被野花簇拥也是难得的体验。
夜晚，餐馆和大排档都不算热闹，向民宿老板请教得知这里的海鲜大多早被“预订”，留在岛上的渔民越来越少，只得将海产“出口”获得更高的收入。接着讨教第二天一早去最东端的“东崖绝壁”看日出的路线。人多包车约十几分钟的路程，独自一人的我四点起床，凌晨的海面十分冰冷，右手边路过一些破败的小屋，左手山头墓碑错落，难得遇见民宿的灯光能给我一丝勇气。
好在日出前赶到道路崎岖的崖边，木制步道绵延3公里直伸入海，看日出的人们互相帮助登上最东边的70余米高的礁石，太阳缓缓升起，终与太平洋的第一道光相遇。
太阳愈发升高，升起雾，笼罩海岛。村民也渐渐醒来，走回镇上的集市吃一碗海鲜面，食材不比在上海吃到的丰盛，但足够新鲜。饱餐之后动身前往网红“绿野仙踪”的无人村后头湾。因地处偏僻交通不便，村民纷纷搬走。留下的房屋日久经年被青藤覆盖，夏天绿意盎然，秋季仿佛铺上了金黄色地毯，是自然鬼斧神工的杰作。
舟山群岛处因海底平坦，又有多种水团交汇，是中国主要的渔场，大小黄鱼、带鱼、墨鱼，还有文蛤、贻贝等海鲜都是这里的特色！“舟山海鲜”每天从这里往全国各地，成为国内吃货们心中的金字招牌。
贻贝 “贻贝之乡”出产的嵊泗贻贝，受中国地理标志保护，在舟山方言称之为“淡菜”，更有着“海红（东海夫人）”的美名。它个大、鲜嫩肉肥，清蒸就已是一道美味，加青椒简单翻炒成为一道当地常见家常小菜！或是干制被称作“淡菜”或“蝴蝶干”，将浓郁的海鲜风味销往各地。
墨鱼 与舟山大黄鱼、小黄鱼和带鱼齐名，可鲜食、腌制或晒鲞。鲜食肉质可口，让它早在宋代已是著名的“舟山下饭（菜）”。整只目鱼酱烧焖锅便是一道“大烤目鱼”；更传统的“乌贼混子”则用整个鲜乌贼晒干，再蒸熟后抽掉背骨。“有蛋有凝又有乌贼肉，还有乌贼墨，混在一起，其滋味绝配之鲜美非常。”
黄鱼 舟山大黄鱼的名气无须多言，清朝就已经是东海海鲜的代表，近年野生黄鱼几万一条的新闻屡见不鲜，还常常出现在国宴。在舟山，人们常吃的是“黄鱼鲞”，即咸黄鱼干，是鲜黄鱼剖肚盐渍晒干而成，若是背开盐渍后又的则称作“白鲞”或是“淡鲞”。将其与五花肉同烹，出锅便是当地人盛情款待宾客的大菜“黄鱼鲞烤肉”，将黄鱼鲞加生姜清炖也十分鲜美。除了腌制，制成“大黄鱼胶”软糯滑嫩，可口开胃，小黄鱼裹面油炸两遍也是一道美味小食。
并不远 中国台湾马祖 大雾、荧光海和100只梅花鹿
每年我总会独自逃离上海，去过一下“向往的生活”，大多数时候都会选择海边。找一个民宿，过几天谁都不认识的日子，看看日出日落漫天星星，发呆放空，把什么都忘掉。鬼使神差地，去年春天我选择了小三通去“马祖”。
从地图上看，马祖乡基本已经属于“被忽略不计”的小了，经历航班延误3小时后，飞机落地福州，辗转公车然后轮渡，经历一天奔波，我到达“北竿”时已是夕阳西下，太阳在雾气朦胧中照得整个海面一片橙黄，船只远远地只有黑色的影子，好像印象派的画幅中才会出现的样子……
那晚我跟着船家去海上“追泪”，这种“海上蓝眼泪”要在远离灯火的地方才会更加明亮。那一晚，鸣着雷飘着雨，船家小小的快艇一路驶向漆黑的海，直到岛屿的光芒消失殆尽。小船在海中随着浪摇晃着，周围那些依稀可见的从海底冒出的岩石的轮廓，在黑夜里好像形态各异的怪兽，那一刻的场景像极了一部恐怖片。
想想当时的我也是胆大，但当船家拿出网兜在水里捞了一下时，一切的恐惧瞬间散去，一片蓝色在海水里亮起，那一刻我真相信《少年派》里的荧光海是真实存在的。其实那是一些荧光藻类，在受到刺激的时候就会发出亮眼的蓝色光芒，在黑夜里真的犹如梦境般的美。但是他们不是一年四季都有，大多出现在春夏交接的时候，和气温洋流也都有密切的关系，能不能看到，真的很看“人品”。
马祖当年是军事要地，现在还残存着很多“据点”、大炮和军械库。这些据点在当年为了瞭望，大多占据了岛上居高临下的位置，现如今已是和平年代，每一处都是风景最好的观测点。岩石上还留着弹痕和防止登陆留下水泥镶玻璃的隔离带，几十年风吹日晒后，玻璃掉落，但是水泥的斑驳痕迹依旧。
我居住的北竿桥仔村是当地庙最多的地方，在这个小小的村里，香火兴旺，真要细数一下的话，此处庙里供奉的神比当地的人还要多……
桥仔村不远是“芹壁聚落”，整个芹壁宛如石头城，都是由粗犷的石块建筑而成，据说瓦上压着密实的石块是为了防止强烈的海风吹袭，窗户都设在较高的位置，呈“内大外小”的射口型是为了防湿冷的海风与盗匪。
距离马祖北竿5分钟船程，有一座叫“大丘“的小岛，这是一座无人岛，上面生活着100头梅花鹿。其实这座小岛上早年是生活着一些人家的，但因交通不便，渐渐地都搬走了，而这里的鹿据说是当时战争年代的储备物资，就这样世世代代占据了小岛。如果你带着食物登上小岛，远远地会看见小鹿向你狂奔而来……这可能算是中国版的奈良了吧。
另外，马祖不可错过的还有“马祖老酒“，当地买非常便宜，等我回程在免税店看到的时候，价格几乎翻了一倍，真是有点后悔。
马祖的夏天最精彩，如果想要把南竿和北竿都玩下大来，大约需要4-5天。在这里除了可能看到迷人的“蓝眼泪”，还有可能看到“神话之鸟”黑嘴端凤头燕鸥！这种鸟类据说全球仅有50只了，没准好运的你就能遇到。除了我所游玩的北竿，马祖还有南竿、东引、东莒、西莒等几处可以搭船去游玩，但除南竿外船的班次比较少，很多都无法当天来回，需要提前查询预订并留宿。在南竿你可以看到全世界最大的妈祖像，北海坑道里也能看到蓝眼泪，八八坑道，原来是部队用的坑道，现在改为藏酒用的地窖。另外马祖的继光饼和老酒蛋面和黄金地瓜饺一定要试试。
花莲 探海
之前因为工作原因去过花莲，当时住在一间叫“山间传奇”的民宿（对，当时在台湾，感觉不住民宿就是白来了，即使公差也要求住了民宿）。老板娘叫文静，大概所有的台湾姑娘都是这样的吧，说话轻轻柔柔，搞得我都不太好意思大声对她讲话。
山中传奇的硬件其实非常一般，最特别就是它是建造在小山上，在民宿的花园里可以直接看到七星岩的那片海，于是每天早餐都会搬着餐盘坐在花园里吃（喂）早（蚊）餐（子）。
清水断崖是花莲必游的点之一，但99%的游客都是在苏花公路上的观景点，咔咔拍两张照片就完事儿了，其实在清水断崖，可以划独木舟，泛舟海上。
这是一个季节限定的项目，只有每年5-9月可以出海，这个项目目前是一些户外俱乐部在经营，每天有4个时间段可以选择，凌晨3点左右的拂晓团、早上5点的日出团、9点的上午团和15点左右的下午团，大家量力而行，大晴天的时候下午团还是会太热了，最推荐的还是日出团。
不同俱乐部的教练和游客的配比不太一样，一般在1:8左右，有些比例会更低，如果配比更低的话就不太可能要求教练帮忙拍照了，只有自力更生。可以带教练基本都有紧急救援证件，所交的费用里面也包含了保险费用。如果选择日出团，在海平线上直接跟太阳肩并肩，就算起得再早，当下再困，都能一扫疲态，这样的体验也算难得。
乘风破浪可以去到人迹罕至的清水崖桃花源，伸手就能触摸到太平洋冰凉清澈的海水，用最特殊有趣的角度观赏这个海滨秘境，从海平面上直接感受这个磅礴的断崖山势。公路到不了的地方，那就划独木舟去一探究竟吧！
在中国台湾地区，99%的旅行者都会住民宿，当时，为了解决旅行时的住宿问题，从垦丁兴起的民宿文化，经过近40年的发展已经成为了台湾地区的一张名片。台湾地区的民宿业也是最早被规范化的，主要是以家庭副业的方式运作，也有专门的民宿机构负责审查、培训，交流等业务。
最初，会发现大多的主人会跟你住在一个屋子里，随着民宿业的发展，还有Airbnb等线上业务的兴起，更多的“专业民宿主”出现，原来的人情味也少了一些。
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