半路上饿了，也要忍一忍，坚持到回去。
驴肉火烧不是什么名贵食品，也算不得山珍海味，甚至登不了大雅之堂，但每每出差回来或招待外地的朋友，第一个想到的还是它。
驴肉火烧首先是要肉好。肉有多种，瘦的、肥的、焖子的、板肠的、精品的、豪华的，肉类不一，价格也有很大差别。我最喜欢的还是那种所谓“肥瘦的”，即肉里以瘦肉为主，略带点肥。这样的驴肉，不干不硬，入口柔软，放进嘴里，等不到咀嚼，香气已经溢满口腔，油汁儿流到嘴角，让人禁不住一通狼吞虎咽。
当然，火烧也非常重要。最重要的是要外焦里嫩，但这种外焦里嫩不是油炸出来的那种，也不是面包烤制的那种，而是用一种特制的炉子烤出来的。火烧刚出炉，白胖胖、热腾腾，即使不加肉就已经让人垂涎欲滴了。
肉夹到火烧里要适量，多了油腻，少了不够香。有经验的厨师从来不用秤，而是将刚出炉的火烧用刀剌开一个口子，然后看似漫不经心地将一把驴肉塞到里面，这样肉贴着皮儿，皮儿夹裹着肉，圆滚滚胖乎乎的驴肉火烧就制作成了。
驴肉火烧是平民的食物，享用的时候要不得斯文。无论是贩夫走卒、高官显贵，亦或是小家碧玉、大家闺秀，都需用手抓住烧饼，大口地咬，快速地嚼。吃的似乎不是食物，而是一种热爱或兴致。那热乎、那香气、那柔软、那咬劲儿，就像时而高亢悠扬、时而百转千回的保定老调梆子，让人陶醉其中。吃着吃着，连魂儿都不知道哪去了。
吃驴肉火烧的时候，不可缺少的是一碟特意腌制的小咸菜或小辣椒，它们是驴肉火烧的最佳拍档。就着吃上一点儿，就像吃大餐美味的时候滋儿喽一口小酒儿，那感觉就别提多惬意了。
但是，驴肉火烧和其它一些快餐不同，最好不要在孤独或伤心的时候吃，那样不但食之无味，而且会加剧痛苦。你可以叫上家人、或邀上朋友，还可以和情侣一起。因为驴肉火烧的意义不仅仅在于果腹，它夹裹着的是浓浓的人情、友情甚至是爱情。
虽然现在好多地方都可以吃到驴肉火烧，而且样式也是五花八门，但我是不想吃外地的驴火的，准确地说是不屑于吃。这不仅仅是出于本地人的自尊和自豪，更重要的是保定的驴肉火烧自身就带有保定人的一种憨厚、直白和倔劲儿，吃的就是一个老保定味儿。
如果你吃过一次真正的驴肉火烧，或许就不会再想吃肉饼或肉夹馍了，更别说什么麦当劳和肯德基了。
保定的驴肉火烧，有驴一样的憨厚和倔强，也有火一样的温暖和热情。
我爱你，“保定驴火”！（作者 张如意）
“保定驴火”的历史
尽管驴肉并不算是常见的肉食，但中国人吃驴肉的年头并不算短，唐宋元明清各代都有关于吃驴肉的记载。明代宫廷还有一个特殊的习俗，在农历大年初一吃驴肉，并称之为“嚼鬼”。《明宫史》记载：“又骗头肉，亦以小盒盛之，名曰‘嚼鬼’，以俗称驴为鬼也。”
根据《徐水县志》记载，徐水小驴肉在清雍正年间（1723-1735年）即闻名于世。漕河驴肉火烧的发祥地为保定徐水漕河镇，历史悠久。相传，宋代时漕河码头有漕帮和盐帮两个帮会。漕帮以运粮为业，盐帮以运盐为业。双方为称霸码头，时常大动干戈，最终以漕帮大胜收局。漕帮俘获盐帮驮货的毛驴无法处理，便宰杀炖煮，设庆功宴；再将肉夹在当地打制的火烧内吃，更有滋味。自此，漕河驴肉兴起。
2010年，驴肉火烧作为“中国第九大菜系”——冀菜的代表，走进了上海世博会，与北京烤鸭、天津狗不理包子等一起，招待各方游客。
来源：保定晚报
编辑：警晓鸿
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